獨家專訪阿部千登勢，探尋何為Sacai

Sacai 2026 春夏系列

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Sacai 2026春夏系列的發布地點選在品牌于去年夏天剛剛揭幕的巴黎卡塞特街總部 —— 這另一處對本系列主題“Coming Home”的呼應。

緊湊的空間里，嘉賓得以近距離欣賞那些屬于Sacai的“微妙的復雜性”。對于阿部千登勢（Chitose Abe）而言，選擇在這個如今被稱為“第二個家”的地方發布新系列，本身就是一種宣言：“我們想要傳達Sacai真正的內涵 —— 這是Sacai，只有我們能做到。”這句話既是對品牌過往25年的總結，也是對未來的展望。

剪裁是一切的基礎。外套上可見疏縫線跡，衣擺毛邊之下，內部的襯布和填充清晰可見 —— 制作過程中的痕跡被悉數保留下來，轉化為設計的一部分。這些細節無意追求表面的精致，而是呈現一種真實感：美不僅在于最終成品，也在于制作過程本身。這種對過程的尊重，與日本美學傳統有著隱秘的聯結。

源于對工藝和時間流逝的特殊理解，日本設計師的創作往往蘊含著深刻的哲學內涵。阿部千登勢從未將自己置于日本和其他文化的二元對立框架中，雖然她曾多次提及，不為任何特別的文化進行設計，但是這種審美趨勢于無形中塑造著她本人對這種“不完美之美”的審美認同。“我被那些乍看之下可能并不完美的事物所吸引，這種理念也與人們常說的 ‘侘寂’不謀而合。”她在采訪中說道。在Sacai的設計語言中，那些外露的縫線、被保留的制作痕跡，正是這種哲學在時裝上的投影。它們不是缺陷，而是過程的見證和顛覆的創意。

2026春夏系列作品進一步強化了阿部千登勢對“變形”的實驗和探索。諸如MA-1飛行員夾克、標志性的粗針織衫等品牌標志性單品，成為設計的“原始素材”，它們被逐一拆解、重組，最終形成隨著穿著者動作而變化的雕塑感設計。牛仔布和軍裝斜紋布被制成披肩，原屬于下半身的裙擺向上延伸至肩部，塑造出了別致輪廓。白色T恤搭配公爵緞和雪紡長裙，在日常與隆重之間找到平衡。

皮質機車夾克被改造成拼接外套，飾有鉚釘的針織衫，可變換為半身裙或連衣裙的風衣，皆在結構與功能間探尋新的可能。簡約棉質背心通過拼接褶裥設計，增添了女性化特質，看似日常的運動衫也融入了建筑感細節。不對稱設計也貫穿系列始終，為結構嚴謹的廓形注入動感及刻意的不規則性，使其擁有鮮明的Sacai印記。

那些曾在品牌過往系列中出現的裙撐、臀墊等歷史元素，在本季被再度啟用，卻絲毫不顯復古懷舊，反而呈現出一種“務實的浪漫”。阿部千登勢強調，呈現“經典法式風格”并非本季的出發點。她所珍視的，始終是“穩定與顛覆之間的平衡” —— 這個概念貫穿她的所有創作。正是這種平衡，讓最終呈現的作品“一眼就能認出是Sacai的風格”。在匠心獨運的顛覆性設計理念之中，經典元素通過層疊結構、拼接設計等手法被賦予實用主義，并以女性化加以平衡。斗篷和剪裁合身的西裝，亦模糊了每日衣櫥與高級時裝之間的界限，讓日常著裝擁有了更多可能。

這種對“變形”和“復雜結構”的堅持，背后是Sacai團隊“極其復雜”的工藝支撐。阿部千登勢坦言，創作本身需要的工藝極其復雜，正是因為團隊擁有出色的技術能力，才讓這些看似繁復的設計得以實現。即便一件衣服看起來比以往更簡潔，細節中依然藏著“極致的考究”。正如秀后她將這一系列描述為“無可否認的Sacai風格”，這句話源于她對作品的自信，也源于團隊對技藝的共同信念。

盡管此時對2026春夏系列的討論顯得十分應景，我們卻很難不去關注于不久前發布的2026秋冬系列。它比相對柔和的春夏系列更為朋克和街頭風范，但仍然可以從繭形斗篷和形似鳥籠裙撐的寬裙擺中，找到與前作的些微聯系。

阿部千登勢承認她的所有作品“都保持著一脈相承的風格”，但顯然兩季在呈現方式和概念上有所不同 —— 秋冬系列更強調“突破界限、不受既定觀念束縛的強大能量”，傳遞一種“自由”。對她而言，有一千個穿著者，就可以有一千種Sacai。每個人理解和演繹時尚的方式都各不相同。對一些人來說，時尚是日常生活方式；對一些人來說，它是一種對抗庸常的姿態。而在阿部千登勢的世界里，這兩者本就是同一件事 —— 日常可以充滿顛覆，顛覆也可以歸于日常。

Sacai常常同時發布男裝與女裝作品，一些單品，如2026春夏系列的西裝馬甲和2026秋冬系列的襯衫領帶，在銜接飄逸半裙與利落褲裝時，都能達到各有特色且讓人眼前一亮的效果。阿部千登勢從不在設計中為所謂的性別氣質或者功能性與時尚度的平衡提供答案，在她看來，許多風格形容詞在當下都進化出了遠比以前更為多元和自由的內涵。

這在Naomi Campbell那身帶有燕尾服拖尾的無袖西裝造型上體現得最深刻 —— 她身著結構分明的黑色無袖西裝和緞面長褲，西裝上的明線軌跡和外露的襯墊削弱了正裝的嚴肅感，而背后的薄紗拖尾則恰到好處地中和了整套造型的硬朗氣質。阿部千登勢表示，在當下的流行體系里，

業界樂于用“女性主義賦權”、“默默無聞的反叛者”、“混搭美學”等詞語去形容阿部千登勢和Sacai。她曾對《System》雜志說，“我從小就討厭和其他孩子穿一樣的衣服”，不論潮流趨勢如何變遷，她都能用獨特的風格融合、面料拼接與質感碰撞打造出帶有獨特標簽的、不落俗的實用主義。

你無需依賴一些裝飾性設計或者logo去辨認Sacai；相反，她鐘愛的A字廓形、立體褶裥裝飾，還有蕾絲或輕質薄紗與風衣或工裝碰撞出的動感，諸如此類基于傳統版型發生的結構微調，成就了一種獨特的“Sacai風格”。對女性真實著裝需求積累的深刻了解，讓她總可以自信地說，“即便是最初覺得 ‘這件單品可能難以駕馭’的人，一旦穿上后，也能將其融入自身風格。” 二十五年來，品牌已經和它的目標客群達成了高度默契，以至于他們經常在看到秀場造型時，就能迅速做出購買決策。

除了單品本身的吸引力，聯名合作，也是Sacai迅速擴張并獲得廣泛認知度的另一重要策略。

2020年，阿部千登勢成為了首位客座Jean Paul Gaultier高級定制系列的設計師。她將個人擅長的解構主義與Gaultier法式韻味的緊身胸衣的融合，為Gaultier客座設計師模式的延續提供了一個成功的范式。而在此之前，Sacai已經通過連續兩季的Nike聯名迅速打開了知名度，并與Beats by Dr. Dre合作推出色彩風格靈動的串珠飾藍牙耳機。

Sacai 2026 春季女裝系列

今年2月，Sacai在短時間內分別推出了與美式工裝品牌Carhartt WIP及與英國高端皮具與文具品牌Smythson的聯名系列。在看似密集的合作系列背后，阿部千登勢有一套自己的篩選標準，以保證品牌與聯名對象都能在合作中充分彰顯價值。她表示：“所有合作都遵循同一準則：我們只追求真正感興趣且渴望創造的項目。且盡管這些品牌與我們有著不同的基因，我們始終堅持50/50的合作平衡。”

去年底，Sacai揭幕了位于北京三里屯太古里的全新旗艦店，并趁勢推出開幕限定款牛仔拼接MA-1飛行員夾克。品牌此前已經扎根在太古里多年，并經歷了多次店址更換，今次擴建后的旗艦店更是位于太古里的全新熱門街區，足見品牌對市場充足的信心。店鋪由知名設計師Willo Perron打造，在建筑上實踐了Sacai“混搭與解構”的內核，阿部千登勢十分看好這次合作，“他的“轉換視角能賦予物件新生命”的主張，與我的內心深處產生強烈共鳴。 ”

sacai 北京三里屯太古里旗艦店

三里屯新店擁有許多其他Sacai店鋪沒有的新元素，并延續了品牌低調卻不失復雜的設計內核。外立面的粗野主義混凝土砌塊與室內的玻璃和鋁材結構，構成連貫的敘事，店內無處不在的實用主義細節，則與精細材料碰撞出一種精妙的視覺張力。她介紹道，“最終呈現的空間既交織著熟悉與意外，又讓服裝在環境中脫穎而出而非被空間吞沒，而這正是Sacai世界觀的延伸。”

這種微妙的平衡，也恰恰只有Sacai能做到。

采訪、撰文木蘭&何冰輪

編輯Mark Liu