「最野的」秀場不在巴黎，在圣馬丁

中央圣馬丁時裝碩士畢業秀，一直是每年倫敦時裝周日程中獨樹一幟的存在。相較于頭部品牌們的商業操作，畢業秀更像是無關「流行趨勢」，帶領人們重回時尚最純粹的地方。今年，多位即將步入行業的設計師，共同完成極具挑釁性的集體發聲，證明時尚服飾依然可以源于真實的社會觀察與情感共鳴。

Oli Clarke

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Via Instagram @oliclarke__

Oli Clarke 的作品靈感源于他在倫敦斯皮塔佛德 (Spitalfields) 市場擔任古董商的四年經歷。在那段沉浸于舊物堆砌的日子里，他迷戀上了市場攤位那種「極繁主義」的層次感。這種經歷讓他形成了獨特的創作方式：在做衣服的同時，更是在進行一場關于發現的實驗。他擅長利用搜尋到的廢舊材料和古著成衣進行創作，讓敘事隨著素材的出現自然展開。

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在具體的工藝表現上，Oli 展現出一種直覺式的本能，他習慣先構建宏大的視覺世界，再將其精煉為可穿戴的時裝。他大膽地將回收的 T 恤與新面料碰撞，把舊羊毛褲改造成夾克，甚至將美式橄欖球護肩等運動護具融入剪裁，在堅固的結構與柔軟的廓形間制造張力。

Thomas Uhlarik

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Via Instagram @tomuhlarik

在簡約主義與現代化的 60 年代風格間尋找平衡，Thomas Uhlarik 展現了一套極具視覺沖擊力的廓形衣櫥。為了追求極致的利落感，他刻意減少縫合線，開發了一種獨特的幾何剪裁法：通過向外翻折的褶皺來精準控制服裝的體積，打破了傳統的比例邏輯。這種化繁為簡的處理手法，將單品還原為最純粹的「原型」，呈現出一種既鋒利又深思熟慮的設計美感。

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而在實穿性層面，Thomas 通過色塊拼接與極具「欺騙性」的構造，打造了為「移動中」的人群設計的作品，精準捕捉了都市生活中那種自信且步履匆匆的瞬息美學。作為剛踏入行業的新銳，他渴望以技術剪裁師和設計師的身份進一步深耕，但同時也對當下時尚圈盲目追求快節奏、為產出而產出的現狀提出了質疑。

Jaeyoung Bae

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Via Instagram @jaeyouuung

Jaeyoung Bae 的系列通過對個人經歷與「流離感」的挖掘，提出了一種被「柔化」的男性氣質。在韓國服完兩年兵役后，他只身前往倫敦，這種從極致集體主義到異國文化的轉變，讓他對「制服感」、身體的暴露與脆弱性產生了深刻的感知。在他的作品中，軍事元素清晰可見：厚重的軍事大衣、參考「吉利服」打造的背心和褲子，呈現獨特質感，更散發出一種沉靜而克制的威嚴感。

Via Instagram @jaeyouuung

然而，他并沒有止步于硬朗的軍裝復刻，而是通過繩索狀的鏤空和出人意料的露膚設計，在堅固的結構中鑿刻出了一抹溫柔。在其過往作品中，通過獨特的切割和破壞，讓服裝獲得一種在「遮掩」與「顯露」之間反復橫跳的張力。

Ennis Finnerty Mackay

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Via Instagram @finnertymackay

憑借深厚的剪裁與縫紉功底，Ennis Finnerty Mackay 在扎實的手工藝基礎上注入了極具挑釁意味的視覺表達。在深層的創作邏輯上，Mackay 將「成癮的四個階段」這一心理學概念轉化為了材料語言——用嚴謹的結構代表克制，用高光澤感代表亢奮。

Via Instagram @finnertymackay

從作品系列中可以窺見，他在正裝剪裁與胸衣構造上展現出了驚人的掌控力，然而這被一種不穩定的元素打破：他將液體乳膠精細地滴落在縮絨羊毛廓形上，在光線的照射下，這些乳膠像蜂蜜或古老琥珀般凝固，硬化為巖石般的立體質感。更有趣的是，這些乳膠會隨著穿著者的活動自然降解、顏色加深，將時間流逝的痕跡直接刻進了服裝的紋理之中。

Arielle Uno

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Via Instagram @marachii_official

Arielle Uno 的作品構建了一個極具思辨色彩的時裝敘事系統。設計師將背景設定在石油工業撤離后的尼日利亞哈科特港，想象大自然重新接管這片工業廢土后的景象。「腐蝕」與「降解」不再是破敗象征，而演變成一種獨特的手工藝過程：廢棄石油鉆井平臺的殘留物、廢舊輪胎內胎，在細菌降解與銹染工藝下被重新解構、轉化。這種「受控的退化」不僅展現了材料的韌性，更將底層勞動女性的堅毅轉化為一種充滿力量的奢華質感，賦予了工業廢料全新的生命力。

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這種美學理念既深植于她的家族記憶，也深受開云集團的材料創新實驗室等前沿技術啟發。通過在倫敦、拉各斯和柏林等多元創意社群間的游走，試圖挑戰時尚界對「新」的盲目追求，倡導一種更具實驗性且更宏觀的設計邏輯。

Maxina Brewer

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Via Instagram @maxina.

Maxina Brewer 的作品已經被 FKA Twigs 等先鋒藝人上身。最新系列源于對自我的審視。結構處理上，服裝像是「盔甲與束縛」的共同體，通過剪裁技法扭曲傳統的女性曲線。受到「Glitch Feminism」和「Breakcore」那種撕裂感的啟發，她將成衣徹底拆解并重新組裝。這種重構彰顯的「叛逆」，也是對社會刻板審美的回應。

Via Instagram @maxina.

在設計師的社交賬號上，可以看到她巧妙地將眼鏡鏡片拆解并重新拼接成各種可穿戴的飾品，配合雕塑感的服裝廓形折射出細碎的光芒。這種具象的材料語言，讓服裝在光影流轉間展現出更有張力的美感。

Clay Hattam

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Via Instagram @clayhattam

Clay Hattam 甚至以「平庸」「乏味」自嘲自己的畢業系列。在設計師看來，時裝界偶爾也需要一點笑聲。他并沒有陷入沉重的敘事套路，而是將注意力放在了服裝的功能性元素上，并在其中加入了恰到好處的荒誕感。

Via Instagram @clayhattam

褲子上的雙重拉鏈，帽子直接從夾克的后背處突兀地伸出來，這種出人意料的處理方式，打破了行業慣有的嚴肅感，展現出一種舉重若輕的趣味美感。同時他也選用厚實敦厚的面料來承載那些奇思妙想，調配出帶有「尷尬感」的獨特配色。帽子在系列中更像是一個引發懸念的視覺符號，它附著在衣物上，卻并不一定要被佩戴。

Kai Ghattaura

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Via Instagram @kaighattaura

基于自身的跨文化背景，Kai Ghattaura 對傳統服飾進行了更具未來感的演繹。利用工程化的矩形剪裁打造出獨特的褲裝結構，并刻意摒棄了拉鏈、門襟及腰帶環等常規西方成衣細節，轉而采用可調節的系帶系統與古董紐扣，賦予了服裝一種更為自然、原始的穿著邏輯。秀場模特像一個個從電影或游戲走出來的「NPC」。

Via Instagram @kaighattaura

點開設計師的社交賬號，從過往作品的外形和視覺上看，不難發現靈感是源自科幻，或是游戲中的人物角色。甚至是把鐮刀、寶劍等武器作為服裝配件搭配展示。個人非常期待設計師日后的更多作品，或是個人品牌的成立。

Mé Mé Yin

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Via Instagram @shshsheep

來自中國香港的 Mé Mé Yin 將設計視角投向家鄉的日常生活，市井氣息轉化為高級時裝的語言。在接受 System 的采訪時，他提到那些被大眾習以為常的生活圖景，尤其是城市中騎行摩托車的人群——他們身披雨衣、在騎行與停駐間產生的獨特律動，成為其設計靈感來源。

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通過精密的剪裁與實驗性的工藝，設計師利用薄紗、網眼等透視材料去解構傳統的服裝，讓面料在光影與身體的律動間產生虛實交錯的張力。這種刻意保留的「原始感」與未剪斷的線頭，賦予了服裝一種生長中的動態生命力，仿佛致敬著那些鮮活卻被忽視的街頭鏡像。而秀場中出現的牛仔褲，設計師在后臺介紹稱這是「Fake Denim」，通過特殊手法將丹寧的質感印在褲子上。

從對家鄉的記憶深情回溯，到直面行產業節奏的冷靜審視，多位設計師以「真實性」為核心表達時尚，也預示著一個更加多元、赤誠且充滿反思精神的時尚未來。此外，還有如 Yodea Marquel、Adya Nevatia 和 Grey Buscemi 等等包含在內的 23 位設計師，因篇幅關系未能全部展開介紹，有興趣的朋友可以自行前往設計師的賬號了解更多。

AUTHORterry

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