米開理回宮，帶來美的真正狂歡

本季有這樣一場秀——

秀后有人激動地在現(xiàn)場高喊：“The king is back.（國王回來了。）”

它被著名時尚評論人 Suzy Menkes 稱為“經(jīng)典”啟幕。

被《VOGUE》的全球總監(jiān) Nicole Phelps 評價為“是一個圓滿的時刻，也是一個誘人的新開始。”

也不負眾望地收獲了眾多好評。

沒錯，我說的正是本季時裝周業(yè)界最為期待（沒有之一）的 Valentino 2025 春夏大秀，也是創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele闊別兩年重返時尚圈的首秀。

“米妃”回宮，那自然少不了老友相迎。

之前就常伴 Michele 左右的兩位—— Harry Styles 和 Jared Leto 驚喜現(xiàn)身秀場。此刻為再次出發(fā)的好友站臺的他們，也一如既往地完美消化了 Michele 的作品。

他們所穿的是 Michele 加入品牌僅兩個月后火速發(fā)布的 Valentino 2025 早春度假系列，聲勢浩大的 171 套成衣，我們看到他對美的提煉，依然精致細膩，帶著強烈的裝飾主義。

這一系列無疑也為三個月后——這場鎂光燈不斷的春夏秀場帶來了最好的預(yù)熱。除了兩位老友，來自各國的明星們也都紛紛上身演繹了 Michele 打造的“優(yōu)雅衣櫥”。

品牌代言人楊紫穿著千鳥格紋套裝登場，是饒有韌勁的法式復(fù)古名伶。另一位代言人關(guān)曉彤選擇了一身釘珠刺繡裙裝，造型亮點在于頭巾，揉雜了華貴復(fù)古與嬉皮感。

女明星里最讓我眼前一亮的當(dāng)屬鄭秀文，混搭玩得自然松弛，俊逸翩然，完美點題了 Michele 時裝宇宙里的“性別流動”主義。

男明星方面，張晚意選了一套復(fù)古印花正裝，廖凡則穿了一身更強調(diào)休閑感的造型，新人前輩先后登場，不拘年齡，反倒營造出一種跨代的趣味感。

對于這場秀的期待，早在半年前就已開始醞釀。今年四月，Valentino宣布將 Alessandro Michele 納入麾下。

以過去十年為時間軸，Alessandro Michele毫無疑問是時尚界最具影響力的創(chuàng)意總監(jiān)（或許沒有之一）。他以極繁主義美學(xué)和文藝復(fù)古風(fēng)格大膽顛覆了當(dāng)時主流的極簡主義風(fēng)潮。

在離開前東家后，行業(yè)一直密切關(guān)注他的動向，不同于很多人預(yù)測的自創(chuàng)品牌，Michele選擇了再次加入時裝屋。

當(dāng) Valentino 這個名字出現(xiàn)時，背后的緣由也隨之浮現(xiàn)。Valentino自誕生起便與高級時裝緊密相伴。在這個被快消主導(dǎo)的時代，Valentino依然能夠在“高定”領(lǐng)域占據(jù)一席之地，保持著一種純粹而原始的匠人精神。

在完成早春系列時，Michele曾說：“Valentino從來不是極簡主義者，而是極繁主義者，即使是在他線條最簡潔的 1970 年代。”

顯然，Michele在 Valentino 找到了深深的共鳴。這里給予了他繼續(xù)追求浪漫與夢境的自由。

同時，回顧整個行業(yè)，為什么大家如此關(guān)注這場秀？當(dāng)然，Michele的明星效應(yīng)以及強強聯(lián)手的吸引力是顯而易見的原因。但如果跳出個體視角，站在更廣闊的時尚格局中，我們能看到更深層次的背景。

近幾年，行業(yè)在時代動蕩的背景下也不斷經(jīng)歷變化。各大集團的頂層管理頻繁更替，許多曾經(jīng)備受追捧的創(chuàng)意人才相繼謝幕，時尚本質(zhì)所需的“耐心”似乎總是被“商業(yè)利益”提前阻擋。

在即將離開前東家時，Michele的極繁主義風(fēng)格已經(jīng)開始受到質(zhì)疑和討論。這次他以聲勢浩大的方式“回歸”，似乎正是對那些質(zhì)疑的直接回應(yīng)。

時機選擇得恰到好處，這種場面甚至帶有一種“昔日重現(xiàn)”的錯覺。當(dāng)下，“靜奢風(fēng)”正盛行，時裝行業(yè)乃至全球風(fēng)潮又在趨向“安靜”。

時尚圈迫切需要一股打破沉悶、挑動精神力量的風(fēng)暴，來沖擊這逐漸陷入保守的時尚困境。正如 Michele 在秀前預(yù)告中所寫：“美可以作為一種解法，用以消除我們因命運的短暫和不確定性而產(chǎn)生的痛苦。”

時尚，除了作為商業(yè)的工具，還能作為什么？帶來什么？Michele的回答是，在“售夢”之前，先“造夢”。

然而，這些沉淀已久的美學(xué)與情感能否在 Valentino 被恰當(dāng)?shù)叵⑷诤希⑿纬瑟毺仫L(fēng)格？

種種混雜著好奇與期待的問題，都以這場秀為索引，揭開帷幕。

Alessandro Michele向來都知道如何獻上一場大戲，他也知道如何去以時裝秀來完成一場關(guān)于時尚、藝術(shù)、文學(xué)和美的造夢儀式。

其中的起承轉(zhuǎn)合，呼應(yīng)點題，甚至是隱藏彩蛋，都以無比精致且完整的形式，縝密編排，就像是時尚界里的古典戲劇大師或是文藝片天才導(dǎo)演那樣，經(jīng)驗老道，把控全局。

在大秀尚未開始時，你就可以感受到其中強烈的戲劇屬性。

預(yù)告片中，一本樂譜被打開，鋼琴師演奏于一架老舊的鋼琴之上，當(dāng)琴鍵被按下時，我們沒有聽到悅耳的鋼琴聲，反而是玻璃被擊破而發(fā)出來的碎裂聲音，令人意想不到。

而這個答案直到大秀當(dāng)晚，才得以揭曉。

秀場里，幽暗的空間之中，昏黃的燈光成為點狀光源，讓一切看上去是那么的朦朧懷舊，就像是庫布里克的作品《巴里·林登》里對光的使用那樣，像是真正將時光倒回。

四周的復(fù)古家具和裝飾物，被白布所遮蓋著，更加重了這段塵封歲月的真實感，等待人們?nèi)グl(fā)現(xiàn)揭曉、去煥發(fā)新生。

隨著大秀開始，模特在同暗夜里的鬼魅在幽暗里走出，背景音樂的《Passacaglia della vita》有著空靈的女聲重唱，結(jié)合充滿宿命感的弦樂組和莊嚴的打擊樂，顯得圣潔且充滿宗教性。

這是一首來自 17 世紀意大利作曲家 Stefano Landi 的帕薩卡利亞（Passacaglia）形式樂曲，充滿了巴洛克時期音樂的典型特征，其中結(jié)構(gòu)性變化的低音旋律，帶來創(chuàng)造了一種永恒的感覺，如生命的循環(huán)往復(fù)，優(yōu)雅又深沉。

原曲歌詞主題，以從容的方式揭示，無論生活如何變化、充滿挑戰(zhàn)，終點都不可避免地歸于結(jié)束，溫柔的音符留下對人生的釋然與從容。

但在這場大秀里， Alessandro Michele 但卻巧妙地將原歌詞中的“Death”替換成了“Joy”，賦予了這首曲子全新的情感層次。

本是對生命短暫和死亡的釋然，在重繹下成為對生活歡愉的歌頌，映照出這場回歸大秀里向美與歡慶的禮贊。

每一束從紗幕后透出的光線，像是沖破夜與霧那樣，眼前的一切也越發(fā)明亮。

這時你可以看到模特們走過的地方，或者說整個秀場的地面，都是碎裂鏡面。

這是來自 Alfredo Pirri 的裝置藝術(shù)作品《Passi》，他通過以碎裂的鏡面形式，展示了人與自我、空間、歷史之間的微妙關(guān)系。作品鋪設(shè)在地面上，觀眾踏步其上，隨著腳印與裂痕的出現(xiàn)，作品不斷演變，這種互動成了作品的核心。

高級時裝同樣也是如此，隨著穿戴使用，也完整了作品本身。

這件作品從意大利古老建筑中，到現(xiàn)代博物館展廳，如今抵達 Alessandro Michele 的 Valentino 秀場，形成了一個多層次的藝術(shù)表達，將視覺、空間和個人體驗巧妙融合，在象征著自我的審視和打破的破碎鏡面的反射倒影里，帶來了跨越時空的共鳴。

意大利曼圖亞德泰宮

鏡面映照出整個空間，折射在白紗和服裝上留下斑駁陰影，帶來脆弱又靈動的視覺效果。

不僅是物理上的碎裂，更像對流行趨勢的擊破，帶來不斷變化與重塑的隱喻。

每一步都是在與過去的對話，每一處裂痕也都象征著破殼般新的開始。

作為時尚圈最愛“掉書袋”的創(chuàng)意總監(jiān)，真正的文人墨客，高階文青，Alessandro Michele 在 Valentino 2025 春夏大秀中，同樣圍繞著“美”進行了深刻哲學(xué)探討。

其中他就提到了法國浪漫主義時期著名的詩人、評論家 Théophile Gautier 所提出的 —— “真正的美是沒有任何目的的”，來呼應(yīng)他個人的美學(xué)理念。

Théophile Gautier關(guān)于 “為藝術(shù)而藝術(shù)”（L'art pour l’art）的倡導(dǎo)，也就是“藝術(shù)的終極目的是美，是純粹且獨立于道德、政治或社會功能之外的。”

這對后來的美學(xué)主義運動，產(chǎn)生了深遠意義，同樣也影響著對美有著近乎狂熱癡迷的Alessandro Michele。

就像這個有著精致的細節(jié)和色彩搭配的系列中，美不僅是視覺愉悅，更是一種深層的感知體驗，就像花朵的絢麗色彩是為了授粉服務(wù)，一種近乎本能的欲望。

這同樣也呼應(yīng)了文藝復(fù)興時期著名哲學(xué)家 Michel de Montaigne 關(guān)于“自然界沒有無用之物”的觀點，以哲思形式，表達做為創(chuàng)作者自我認同。

正所謂存在即合理，那些標志性的繁復(fù)細節(jié)，華麗的裝飾性元素，天馬行空的搭配處理，都顯現(xiàn)著個人風(fēng)格的毫無保留的傾吐表達，并到達了峰值。

看似混沌無序中堆砌，實則卻是以極為錯綜復(fù)雜的脈絡(luò)，串聯(lián)成如宇宙般浩瀚，宛若關(guān)于美的太空歌劇。

Alessandro Michele始終認為 “美”作為一種啟示，能夠為我們在混亂和虛無中帶來意義。

就像他為這場大秀取名“Pavillon des Folies”那樣，字面意思翻譯為“狂歡之亭”。

這個詞讓人聯(lián)想到 18 世紀法國宮廷和貴族的花園建筑，往往用來作為貴族休閑、娛樂和社交的場所。這也也隱喻了一個充滿歡樂、自由氛圍的應(yīng)許之地，象征著追求享樂和希望美麗的生活態(tài)度。

這就是為什么，許多人會受到到他的“不變”和堅持。

時裝設(shè)計自始至終對他而言，就是對美的捕捉與再造，也是對自我和感知，誠實且深入的探索，他希望借此最終引發(fā)大眾對美本質(zhì)的不斷思考。

以極繁主義美學(xué)為主線，Michele 用豐富的細節(jié)和層次化的設(shè)計語言，傳達他對美的獨特理解。

通過復(fù)古的輪廓、華麗的面料、精致的工藝以及大膽的色彩搭配和裝飾法則，再一次對當(dāng)下潮流規(guī)范和限制進行沖擊，將設(shè)計轉(zhuǎn)化為一場視覺上的狂歡。純粹之美，就是他出鞘的利刃。

他也向來喜歡通過復(fù)雜的符號和隱喻，將自我、歷史和時尚交織在一起，構(gòu)建起一個多層次的美學(xué)空間。

在這個過程中，個人風(fēng)格無疑占據(jù)了主導(dǎo)地位，尤其是他那標志性的復(fù)古與極繁主義風(fēng)格，讓整個系列充滿了 Alessandro Michele 的印記。

然而這看似“那喀索斯式”的濃墨重彩，甚至一些人眼里的“本位主義”，并非淺表的自我宣敘，更像是一次從個體感知出發(fā)，重新定義何為美的本質(zhì)的過程。

正如官方文本中提到——“美是一種揭示”，Michele 通過這個系列，將自己的設(shè)計哲學(xué)不斷剖析，反復(fù)詮釋，希望創(chuàng)作如同一面鏡子，揭示出我們對自我、對世界的理解，同時也在“打碎”和’倒影“里，獲得新生。

眼前的一切給我一種幾乎是眩暈般，超現(xiàn)實主義的觀感。也就是這一刻，你會意識到，這個男人回來了。

正如設(shè)計師在秀前采訪所說：“這就是我，我不想成為別人。”

當(dāng)我們將目光聚焦到本季時裝設(shè)計中，我們依然可以感受到重回時尚舞臺的 Alessandro Michele 是如何以自我感知為依托，捕捉屬于 Valentino 的美學(xué)。

從第一套 look 開始，熟悉的古典華麗腔調(diào)便包裹著諸多 Valentino 檔案中的經(jīng)典元素出現(xiàn)在我們眼前，一場設(shè)計師對于老牌時裝屋的研究，就此拉開序幕。

源自 Valentino 1990 秋冬高定系列的設(shè)計元素直觀地出現(xiàn)在眼前，加以更體現(xiàn)輕盈的中長裙和蕾絲細節(jié)，賦予設(shè)計師的偏好。

而極富代表性的紅色，則采取更為克制的手法，將其化作配飾，出現(xiàn)在造型下半部。

但也正是這樣的手法，反而讓這抹紅成為造型里不可忽視的亮點，每次出現(xiàn)，必然奪取視線。

以這一年高定秀的作品為靈感，寓意頗深。

不僅因為這一季作品本身就足夠豐富多元，也因彼時的 Valentino 正處于轉(zhuǎn)型期。還在此前后推出了首個男裝系列。

此舉一方面可以凸顯 Alessandro Michele 設(shè)計中堪比高定的精工細作，同時也暗含他想在此時同樣為 Valentino 開啟新篇章的雄心。

在本季中，亦有大量男裝設(shè)計的呈現(xiàn)，與 90 年代的 Valentino 遙相呼應(yīng)。

驚喜的是，男裝中不僅加入了蕾絲手套這樣代表無性別主義的單品加入：

西裝細節(jié)之處的中式立領(lǐng)盤扣，也讓我們多得一份親切感：

90年代，是 Michele 在大秀一開始就向我們拋出的的第一條線索。

此后，那些藏匿在品牌檔案中的經(jīng)典造型便像一條時間線，串起了一段時尚往事，但敘事視角卻是從未有過的。

連衣裙上的層狀蛋糕褶皺，作為設(shè)計師的拿手好戲，在本季中頻繁變換出現(xiàn)。

或長或短或不對稱剪裁，帶來夢幻的視覺體驗。

在品牌 90 年代的設(shè)計中，你亦能發(fā)現(xiàn)這些熟悉的靈感。

Valentino 1990春夏高定系列

或是以風(fēng)靡 60 年代的波爾卡圓點為裝飾，去呼應(yīng)那個孕育出 Valentino 的時期。

值得一提的是，在 Valentino 的歷史中，波爾卡圓點也曾是一大標志性元素。

1982年，超模 Iman Abdul Majid 出現(xiàn)在羅馬街頭，身穿 Valentino 1983 春夏系列波爾卡圓點禮服的她，瞬間吸引來了無數(shù)目光。

最妙的是，在 Valentino 1990 年春夏高定系列中，亦有同靈感作品。

對于這一些許褪色的品牌元素，Michele力圖讓其重現(xiàn)光輝，更細膩的表現(xiàn)形式讓其成為服裝上的細節(jié)。

塔夫綢上以圓形珠飾詮釋：

或是為其賦予金屬光澤，盡顯波爾卡圓點魅力：

短款西裝夾克同樣承載了許多歷史，被品牌偏愛的蝴蝶結(jié)元素成為外套上溫柔的連接處。

Valentino 1986春夏高定系列

最吸睛的莫過于這一件重工、繁復(fù)的短夾克。

Valentino過去的極繁主義，在此時與設(shè)計師便好的審美意趣天然契合。

也是從這個 look 開始，獨具情調(diào)的佩斯利花紋和植物圖案，便時不時出現(xiàn)在造型之中，為本季大秀增添生動的自然色彩。

Valentino 1970年代作品

在秀后的 Resee 中，我們得以有機會更近距離欣賞服飾細節(jié)，你一定也會被這高超精細的工藝所驚艷。

Michele更特別從 Valentino 1997 年秋冬高定系列中提取出一款頗具異域情調(diào)的提花圖案，在本季為其賦予新生。

它們甚至?xí)頌槔俳z刺繡，布滿那些親膚的單品之上。

比如一件層次感十足的織物鏤空緊身衣，驕傲地展示出品牌的拿手好戲，凸顯拜占庭式的華麗。

加上波西米亞式的長裙，為其賦予輕盈自由的動態(tài)美感。

這些代表自由的長裙在 70 年代也被品牌視若珍寶，如今被 Michele 加以獨特印花，或是以皮草、流蘇、羽毛點綴，看似混搭，實則具備更自由創(chuàng)意的內(nèi)核。

荷葉邊作為 Valentino 曾經(jīng)作品里的經(jīng)典元素，在這一季大部分時候是人文的載體。

Michele將其運用在領(lǐng)肩部，以此優(yōu)雅姿態(tài)去詮釋拉夫領(lǐng)。

Valentino 1980春夏系列

作為文藝復(fù)興時期的貴族象征，它曾被伊麗莎白一世青睞，令這股時尚潮流蓬勃發(fā)展，不僅讓拉夫領(lǐng)設(shè)計越發(fā)華麗，更推動了花邊裝飾的流行。

在 Valentino 2016 秋冬高定大秀上，這一元素也被賦予多種形態(tài)。

彼時那場大秀也是 Valentino 設(shè)計師二人組 Maria GraziaChiuri 與 Pierpaolo Piccioli 的最后一次合作。

因此，在本季中拉夫領(lǐng)的多樣化運用不僅可以看作是設(shè)計師慣用手法的再現(xiàn)，也可以看作是對品牌過去的又一次致敬。

以輕柔的歐根紗打造，宛如云朵落在肩頭：

又如綻放的花朵般熱烈：

值得一提的是，這一象征溫柔的元素也被運用在了男裝設(shè)計中，以此去呼應(yīng)設(shè)計師向來推崇的無性別主義。

當(dāng)然，荷葉邊也不缺乏更廣泛的運用，將其點綴在袖口、腰間、裙擺各處，堆疊卻不厚重，層次感十足。

60年代、70年代的娃娃外觀也來到秀臺之上，A字迷你裙，搭配上絲質(zhì)手套、平底單鞋，復(fù)古摩登又滿是甜美氣息。

薄紗長裙亦不曾缺席大秀舞臺，Michele在此將佩斯利花紋、刺繡、緞面蝴蝶結(jié)、荷葉邊各式設(shè)計元素融會貫通，打造出一條條文藝奢美的禮服。

如此精彩細膩的成衣作品，讓人愈發(fā)期待明年 1 月的 Valentino 高定系列，因為我們都知道，高定更是 Valentino 如魚得水的境地。

如果了解 Alessandro Michele 履歷的人們，一定不會錯過配飾部分，作為曾經(jīng)的配飾設(shè)計師，在本季依舊不負眾望。

寬邊帽子和頭巾引人注目，亦與 90 年代的設(shè)計作品有所呼應(yīng)。

Valentino 1994春夏高定系列

閃閃發(fā)光的耳環(huán)、項鏈獨具裝飾藝術(shù)風(fēng)格，不論疊搭還是單獨搭配，都足夠有份量。

面部珠寶讓人聯(lián)想到一種更為當(dāng)下的審美流行：穿孔藝術(shù)Piercing。

近來，大量年輕群體、偶像藝人偏好以 Piercing 去表達個性和態(tài)度。

70年代，它也曾在朋克浪潮、嬉皮運動中被年輕人們推崇，以此去表達他們的反叛和獨立。

雖說如今 Piercing 更多與年輕文化關(guān)聯(lián)，但其初期更多借鑒于傳統(tǒng)文化，印度穿鼻、印第安羽毛穿額、阿非利加人骨穿鼻；在其他文化中，穿鼻也會被認為是對女神的尊重或是吉祥的象征。

以此背景帶入 Valentino 大秀的解讀中，更易懂得品牌對于“美”的解答。

“美”就是在不同年代、不同人群中有著那么不同的表現(xiàn)形式，而這一切，都將被 Valentino 所包容和贊頌。

包袋的部分同樣話題度十足，一款獨具雕塑感的貓咪手包，一經(jīng)登臺便引發(fā)關(guān)注。

而加入了鉚釘和流蘇元素的包袋，則呼應(yīng)了在服飾上詮釋的波西米亞風(fēng)潮，這一股自然自由之風(fēng)，想必不久之后便會吹向大眾。

品牌標志性的 VLOGO 元素以類似黑色描邊的形態(tài)出現(xiàn)在淺色包袋上，極簡摩登且不可忽視。

包袋的搭配在本季也做出示范，一大一小、一款經(jīng)典一款個性，疊搭碰撞出新個性。

大的這款是在早春系列新推出的 Viva Superstar 包包，其名字靈感來源于安迪·沃霍爾的繆斯詹妮特·蘇珊·瑪麗·霍夫曼，她的另一個稱呼就是Viva。

另一款新包 9TO5 則更是通用語言的典范代表。包包采用了加墊的框架，勾勒出整個輪廓。皮革肩帶可以調(diào)節(jié)，支持多種佩戴方式。

刺繡蕾絲襪以花卉和品牌 logo 裝飾，展現(xiàn)出品牌一貫的精致細膩。

Valentino 1994春夏系列

將綁帶化作蝴蝶結(jié)的高跟鞋，無疑是本季最吸睛的鞋款，鉚釘元素的加入讓其又有了一種綠葉的靈動。

低跟高跟鞋采用更為圓潤的線條打造：

多款以拼色設(shè)計，懷舊感、少女感滿溢，也帶來難得的舒適性。

長靴設(shè)計則更顯氣場，時裝上所出現(xiàn)過的波點、印花、植物元素、動物紋元素輪番登場，讓人目不暇接。

本季時裝作品，近乎是一場狂歡盛宴，熱烈地展現(xiàn)出設(shè)計師和品牌對美的詮釋，大方探討“美是什么”這一時尚界永恒的問題。

顯而易見的是，這個答案并不指向某一目的地，反倒是留下了一個開放式的結(jié)果，用多樣化的設(shè)計手法告訴你：

美本就沒什么目的，也不依賴邏輯。姹紫嫣紅、繁花盛開、歷史人文都很美，只要你被它點燃、溫暖、療愈，那你便遇見了美。

正如在秀前筆記中所寫的那樣，當(dāng)我們短暫、不確定的命運中產(chǎn)生了痛苦，美可以成為其補救措施。

對美的追求為這場大秀提供了完整直接、酣暢淋漓的表達，也為時裝造了夢，為我們每個人覓得了樂趣。

看過這場秀后，或許你的第一反應(yīng)和我一樣：Alessandro Michele回來了！透過屏幕，我們感受到現(xiàn)場觀眾情緒的高漲。

秀前，他接受 BOF 采訪，少見坦誠地聊到自己。他認為成功存在于內(nèi)心，而非外界，并直言：“I don’t like success; it’s not my word.（我不喜歡‘成功’這個詞，它并不代表我的信念。）”面對創(chuàng)作，他進一步表示：“如果無法在那個創(chuàng)作中感受到自己，那就不是真實的。”

作為從幕后走向鎂光燈的時裝大師，沉寂兩年的Alessandro Michele，以誠摯而堅定的語氣再次回應(yīng)了“流行為何”的命題。

這場秀猶如一幅以 Valentino 檔案為藍本的精致畫卷，而Michele的美學(xué)信念和人生哲學(xué)則是那支揮灑自如的畫筆。Valentino的時裝檔案在當(dāng)下語境里被賦予了新的生命。這是 Michele 從古典中汲取靈感，由 Valentino 接納并發(fā)揚的意大利美學(xué)，兩者相輔相成，相互激發(fā)與融合。

通過這場秀，我們還看到了 Michele 對自我宇宙的堅定信仰，感受到了他與生活的深刻相融。這些無形的財富，比任何服飾表面的光彩都更為珍貴，不容忽視。

正如 Michele 在采訪中所言：“I’m almost the same person, the same guy, the same boy.（我?guī)缀踹€是同一個人，同一個男人，同一個男孩。）”

這讓我想起美國作家 Le Guin 的一句話：“The creative adult is the child who survived.（有創(chuàng)造力的成人是那些活下來的孩子。）”

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本期文字助理：Lily、Milo、Quinn