平均任期從7年到3年，奢牌設(shè)計師們的職位為什么越來越「短命」？

2023年，時任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Sabato De Sarno（右）與Gucci 資深員工、時任設(shè)計總監(jiān)Remo Macco（左）在工作室觀看模特試裝

如果說還有什么職業(yè)像體育明星一樣，享受著高薪、聲望，但又可能頻繁更換東家、或是丟掉工作，甚至完結(jié)職業(yè)生涯，那頂奢品牌設(shè)計師必然是其中之一。

結(jié)束與Celine七年之癢的Hedi Slimane已賦閑半年

動輒上千萬美元的年薪，私人飛機穿行于各地的名利場，24小時待命的服務(wù)團隊，全球粉絲的關(guān)注與崇拜……頂奢品牌設(shè)計師在時尚行業(yè)中無疑是搖滾明星一般的存在。

不過現(xiàn)實情況是，這些時尚明星似乎比娛樂圈的那些「糊」得還快：據(jù)美國銀行統(tǒng)計，過去一年來，多達13個品牌更換了創(chuàng)意總監(jiān)，其中就包括 Celine、Chanel、Bottega Veneta、Valentino、Tom Ford 和 Fendi。另一項研究數(shù)據(jù)顯示，2010年以前奢侈品牌設(shè)計師平均任期約5-7年，而2020年以后已縮短至3年乃至更短。

比如Sabato De Sarno，這位2年前臨危受命接下Gucci 創(chuàng)意總監(jiān)大任的新人，上個月還在為即將到來的2025秋冬時裝大秀忙前忙后，轉(zhuǎn)頭就收到了老板們的優(yōu)化通知，甚至都還沒來得及跟眾多消費者混個臉熟。

Sabato De Sarno

在二三線奢侈品牌領(lǐng)域，設(shè)計師的「生命周期」更是縮短至近乎荒誕的地步：2023年5月，比利時品牌Ann Demeulemeester宣布上任僅5個月的創(chuàng)意總監(jiān)Ludovic de Saint Sernin離職；去年意大利品牌Blumarine開掉了任職不滿4個月、僅發(fā)布一個系列的創(chuàng)意總監(jiān)Walter Chiapponi，又將這個期限刷至新低——很難想象，奢侈品牌設(shè)計師正在向雇傭兵、地下拳手之類的工作看齊，成為一種「高薪但高?！沟穆殬I(yè)選擇。

最先被想到，也最先被炒掉

「創(chuàng)造力是最好的奢侈品?！?/p>

一手造就了Balenciaga 繁榮神話的Demna曾在發(fā)布2024秋冬系列時，如此道出了幾乎所有奢侈品牌都需要創(chuàng)意總監(jiān)的原因。后者可以確保所有創(chuàng)意輸出的統(tǒng)一和連貫，將概念與故事傳遞給消費者。

當一個品牌聘請到合適的創(chuàng)意總監(jiān)時，就會對其業(yè)績產(chǎn)生巨大的影響。例如明星設(shè)計師 Hedi Slimane任職 Saint Laurent和 Celine期間，讓其銷售額實現(xiàn)了翻番。

與之相對應(yīng)的，奢侈品牌也給這些設(shè)計師們開出了高額的薪水。奢侈品行業(yè)獵頭公司 Sterling International 合伙人Alice表示，Louis Vuitton等大型奢侈品牌的創(chuàng)意總監(jiān)每年的基本工資至少可達1000萬美元，外加與業(yè)績掛鉤的獎金。

不過這種雙贏關(guān)系并不長久：根據(jù)投資咨詢公司Bernstein研究員Luca Solca的分析，奢侈品牌的股價和營業(yè)利潤，往往在設(shè)計師上任五年后達到頂峰，而后就會進入衰退期。當業(yè)績下滑時，品牌往往寄希望于更換新的設(shè)計師來推出新品，刺激消費。

Demna被開云集團視為挽救自家「大兒子」Gucci的救命稻草

如今，全球奢侈品消費市場都陷入低迷。根據(jù)咨詢公司貝恩預(yù)計，2022年至2024年間，全球奢侈品行業(yè)的銷售額下降了20%以上，消費群體減少5000萬。背負著業(yè)績壓力的品牌方再也等不了設(shè)計師五年時間，如今雙方的合同期限通常只有三年。

而當新任設(shè)計師的表現(xiàn)沒有立竿見影，考慮到品牌重塑失敗的隱形損失以及股東投資人方面的壓力，品牌方還會更早地介入。就像專業(yè)運動隊的主教練一樣，創(chuàng)意總監(jiān)常常被指責(zé)為產(chǎn)品市場表現(xiàn)不佳的「頭號罪人」，盡管或許供應(yīng)鏈或營銷策略等更深層的問題可能才是罪魁禍首。正如咨詢公司貝恩的高級合伙人Claudia D'Arpizio 一針見血地指出設(shè)計師往往成為了頭號替罪羊：「明明是（品牌方）的集體責(zé)任，但創(chuàng)意總監(jiān)卻往往是最先被炒的那個人。」

「過勞」的的高級打工人

頻繁更換設(shè)計師的風(fēng)氣之下，越來越多有才華的設(shè)計師們開始意識到，藝術(shù)總監(jiān)這份工作看似光鮮亮麗，實則艱巨務(wù)必。尤其在這個一切向社交媒體看齊的時代，設(shè)計師們不光要做好每一季的創(chuàng)意，還要兼顧話題增長度、明星效應(yīng)、爆款比例，他們的身份早已轉(zhuǎn)變成了「萬能打工人」和「名利場藝人」：曾經(jīng)時裝發(fā)布半年一季，現(xiàn)在一年要攢出10個系列，還得像個正兒八經(jīng)的明星一樣，有體面的形象，有趣的個性，擅于應(yīng)付通告，保持跟社交平臺上的粉絲互動……

新任Chanel創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy的一小部分工作內(nèi)容

一個典型的例子，Daniel Lee在任BV期間曾獲得一致好評，單是一款云朵包就創(chuàng)造了大概8億歐元的銷售額，即便已經(jīng)如此叫好又叫座，仍然百密一疏因「社交媒體討論度下降18%」而被光速辭退。

Daniel Lee如今又或被新東家Burberry放逐

而當這些奢侈品牌設(shè)計師盡力在模仿一個「明星」的角色時，真正的明星們已經(jīng)陸續(xù)「下海」，開始跟他們搶飯碗了。2023年，Lanvin 官宣嘻哈歌手Future成為品牌首位客座創(chuàng)意總監(jiān)，這個法國品牌曾在2015年-2020年間連續(xù)更換4位創(chuàng)意總監(jiān)而臭名昭著，終于找到了極具話題度的心儀人選。

更廣為人知的案例則是Louis Vuitton，在Virgil Abloh 去世一年多后找來了菲董這個音樂人繼任。論粉絲，論話題，論人脈，這些真正的明星們對于設(shè)計師們來說都是降維打擊——他們無非不擅長設(shè)計衣服，而這似乎是奢侈品牌設(shè)計師們眼下最不重要的一項技能。

下崗≈告別行業(yè)？

如今設(shè)計師與奢侈品牌的關(guān)系比起雇員與雇主，更像是談了一場遇人不淑的戀愛：對方早已在「魚塘」里選好了繼任者，接到分手通知的那一刻，只有你是真正的毫無防備、手足無措——更離譜的現(xiàn)實是，對方「無縫銜接」換了新歡，而你短期之內(nèi)別說找個新人了，甚至只能考慮人類以外的物種。沒錯，對于現(xiàn)在的很多設(shè)計師來說，一旦被一個奢侈品牌「優(yōu)化」，很可能就意味著從整個行業(yè)被「除名」。

這就不得不提到奢侈品行業(yè)隱秘而嚴格的競業(yè)限制（Non-Compete Clause）。由于品牌要保護自己的核心創(chuàng)意與商業(yè)機密，在科技、金融等很多行業(yè)都有著競業(yè)限制的規(guī)定，而奢侈品行業(yè)在這方面尤為嚴苛，設(shè)計師們將受到最長3年的限制，不得在期限內(nèi)加入競品集團/品牌以及創(chuàng)立同類品牌，否則將面臨高達年薪2-5倍的巨額賠償，以及相當棘手的法律訴訟。

2011年John Galliano因涉及種族歧視言論被Dior開除后3年才在Maison Margiela就任

對于John Galliano、Hedi Slimane、Daniel Lee這些大名鼎鼎的明星設(shè)計師們來說，競業(yè)限制大可以看作是一段休息，期限結(jié)束之時自然會有眾多品牌爭相投來橄欖枝。但對于更多的設(shè)計師們來說，他們沒有巨大的名氣，也沒有足夠多的忠實粉絲群體，本集團待不下去，去其他集團又交不起罰款，幾年競業(yè)限制期限過后，時尚周期早已輪轉(zhuǎn)，這樣的情況無疑等同于職業(yè)生涯的終結(jié)。

從這種角度來看，成為奢侈品牌設(shè)計師還真是踏上人生巔峰，畢竟只有從巔峰一腳滑下，才會面臨萬丈深淵。當這些曾經(jīng)頂著光環(huán)的金領(lǐng)打工人早早下崗，下半場該如何「靈活就業(yè)」也是個難題。

靈活就業(yè)的機會不多了

奢侈品牌的設(shè)計師們絕大多數(shù)都是專業(yè)科班出身，又有著豐富的時裝設(shè)計經(jīng)驗，既然在奢侈品行業(yè)混不下去，那么開設(shè)自己的個人品牌賣貨賺錢，似乎就是擺在眼前的「靈活就業(yè)」最優(yōu)解。但由于奢侈品牌設(shè)計師的工作繁多，即便本身已有個人品牌也壓根無暇顧及；再加上上面所說的競業(yè)限制存在，真要想讓個人品牌重新落地也得是幾年以后的事。

2022年11月Raf Simons關(guān)閉個人品牌出任Prada創(chuàng)意總監(jiān)

有人等得起，比如2023年發(fā)布個人品牌首個系列的Celine 前創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo，距離她上次出現(xiàn)在公眾視野已長達6年之久；也有人等不起，Alber Elbaz 2015年從Lanvin 負氣而走，等了5年才從歷峰集團手里拿到錢開始籌備個人品牌，結(jié)果還沒等來第一場秀就趕上了疫情時代，自己先撒手人寰了。

2021年4月Alber Elbaz不幸離世，享年59歲

更何況，給別人打工和自己當老板完全是兩碼事，即便是同時掌管Chanel 和Fendi 的老佛爺，自己的同名品牌照樣做得一塌糊涂，這些設(shè)計師們習(xí)慣了與大集團專業(yè)的供應(yīng)鏈、營銷公關(guān)、零售運營團隊配合，輪到自己事無巨細地操勞這些瑣事可就相去甚遠了。

Celine前設(shè)計師Phoebe Philo個人品牌上線后因定價策略和糟糕的用戶體驗被廣為詬病。

超一線的明星設(shè)計師們，即便離開奢侈品行業(yè)和時裝設(shè)計的老本行，跨界也能混得風(fēng)生水起。比如剛剛離任Dior 和Fendi 的Kim Jones，轉(zhuǎn)手就接下了某國產(chǎn)新能源汽車品牌的合作項目；把個人品牌打包套現(xiàn)的Tom Ford如今已經(jīng)無需再為銷量發(fā)愁，當一名專職的電影導(dǎo)演也能站著把錢掙了。

Tom Ford以28億美元的價格將個人品牌打包賣給雅詩蘭黛集團后投身至電影領(lǐng)域。

而對于那些并非巨星的設(shè)計師們來說，繼續(xù)為平價的服裝品牌打工才是宿命。2024年9月，優(yōu)衣庫宣布Givenchy 前設(shè)計師Clare Waight Keller成為品牌創(chuàng)意總監(jiān)，這位杰出的女設(shè)計師在收到這份offer之前，已經(jīng)在家待業(yè)三年有半。

Clare Waight Keller是Givenchy 首位女性創(chuàng)意總監(jiān)，曾為梅根王妃、碧昂絲等名人設(shè)計高級定制禮服。

同一個月里，YSL前設(shè)計師Stefano Pilati攜手Zara推出合作系列，這也是他在2017年離開Zegna 之后的首份「正式工作」。

Stefano Pilati本人及超模吉娘娘演繹Zara合作系列

在Dior男裝任勞任怨了11年的Kris Van Assche失業(yè)后，短暫地服務(wù)了一下同集團的男裝品牌Berluti ，如今賦閑在家，接點給中國童裝品牌balabala出聯(lián)名之類的散活，多少有點昔日好萊塢巨星如今出演低成本網(wǎng)大的落寞感。

另外還需要關(guān)注的是，越來越多的品牌開始意識到依賴某個設(shè)計師的弊端，他們或采取像愛馬仕、卡地亞品牌的保守策略，不突出設(shè)計師的「個人光環(huán)」，以避免職位變動造成的品牌動蕩，或采取開放式合作的模式，像意大利奢侈品羽絨服 Moncler 就推出了「 Genius Project」系列，邀請各類藝術(shù)家共同打造產(chǎn)品。盡管該系列僅占品牌整體銷售額的10%左右，但有助于保持各類消費者對品牌的持續(xù)關(guān)注度。

老一輩的設(shè)計師們多多少少還有著較長的從業(yè)時間和一定的知名度，至于現(xiàn)在這些動輒一兩年甚至幾個月就被優(yōu)化的新一代奢侈品牌設(shè)計師們，當越來越多的品牌不再依仗明星設(shè)計師的「個人光環(huán)」，而時尚行業(yè)人才需求又趨于飽和，網(wǎng)紅KOL賽道也人滿為患之時，留給他們「靈活就業(yè)」的機會怕是實在不多了。