退貨率80%，“女裝吊牌”逼瘋白嫖黨

作者I 李東陽 報道 I 李東陽朋友圈

俗話說，時尚穿搭要顯貴，上身基礎，下身就不基礎。然而近日一條更權威的法則出現了，就是“衣服基礎，吊牌就不基礎。”

在各大社交媒體上，消費者分享自己剛買到的女裝吊牌出奇的大，有的像抽象包包，至少有A4紙那么大；有的是一堆吊牌疊放，一摞一摞像本雜志，上面基本都是用醒目紅色字體寫著“拆除不退不換”。

圖源：小紅書網友

毫無疑問，這是商家為了防止有些人不拆吊牌，穿著衣服美美的去旅游打卡，之后利用七天無理由退貨，來一套絲滑的白嫖連招，只留下收到退貨的商家凌亂在風中。

這個如今衣服上最沉重的配飾，咋就成了女裝商家和消費者無法逾越的隔閡？

謎底就在謎面上，如果你質問商家為何跟防賊一樣防消費者，后者同樣一肚子苦水沒處傾泄，動輒80%退貨率只是開胃菜，部分衣服退回來就變成了殘次品，損失實在巨大。

當然了，消費者同樣憋著火，貨不對板、尺碼比例失調才是退貨主因……這塊沒有贏家的領域，究竟該如何雙向奔赴？

商家和消費者的心塞經歷，暴露出大促節淪為表演秀的不爭事實。

剛剛過去的雙十一，部分店鋪退貨率較日常翻倍，商家們一邊喊著“女裝狗都不做”的調侃，一邊抹著淚敲打計算著損失，眼看著雙十二近在眼前，卻沒有人開心的起來，個個如臨大敵，盤算著如何把損失降到最小。

其實這幾年的女裝市場難做幾乎是一個共識。

無論是單場銷售過億的女裝主播巨頭，還是淘寶五金冠網紅店鋪，五花八門的“退場”戲碼接連上演。

平臺間競爭的加劇讓女裝市場成為了一場表面繁花的危險游戲：低價、包郵、運費險，甚至僅退款，無限拉低的門檻讓諸多女裝商家游走在破產邊緣。

設計、打版、采購面料、裁剪、印花、縫制、釘扣.....服裝行業復雜的流程讓每一道轉移在商家身上的風險都相當致命，不僅在于退貨導致的超長回款周期，更在于多次退貨后極有可能導致一個款式直接淪為了過季貨。

如此看來，高退貨率對于任何一位商家的打擊都是致命的。

圖注：雙十一拉夫勞倫成湊單神器

其實女裝退貨率高，不少人的第一反應就是消費者薅羊毛、愛占便宜，批量下單最后選“一瓢飲”。

但不可否認的是，女裝和消費者之間的距離的確比想象中更遙遠，在電商時代，挑選衣服的過程被從線下搬到了線上，就必然要承擔信息不對稱帶來的試錯成本。

而女裝由于其自身特質所致，款式、顏色、材質在屏幕和現實中往往落差較大，更別提有些商家開始追隨BM風潮流，把衣服越做越小，不會縮骨功根本就沒法穿。

所以女裝存在一定的退貨率是正常的，尤其在直播電商時代，買的多退的也多。

但最近一年，部分商家開始出現“賣十件退九件”的極端情況，女裝退貨率動輒高達80%，無數商家都倒在了這波退貨浪潮中。

然而那些優質商家是絕望的，扛過了“僅退款”，改正了貨不對板問題，沒想到還是有人惡意退貨，選中的恰恰是最優質的那批衣服。

所以這一次，商家們決定為自己而戰。

“你有張良計 我有過墻梯”，女裝商家在這場斗爭的壓抑的太久了。

那些巨無霸吊牌，就是商家們研究出的最新御敵之策，目的就是針對那些穿完就退的消費者，惹得網友紛紛感慨“究竟是怎樣的退貨經歷，商家才能做出這么令人絕望的巨型吊牌”。

坦白來講，電商的繁榮，特別是“七天無理由退貨”政策和運費險的普及，在保護消費者權益的同時，也被少數人鉆了空子，有人利用用規則，將網購衣服當作“次拋衣”，用于旅游拍照、參加活動后便申請退貨。

甚至還產生了專門的職業退貨師，手把手教你如何瞞天過?！?/p>

圖注：有人用AI作假圖

女裝吊牌的雛形，源于1858年的巴黎，被譽為“高級時裝之父”的設計師查爾斯·弗雷德里克·沃斯，為了防止自己的作品被抄襲，同時強調設計師的獨特性和所有權，從而開創了品牌和標識的概念。

到了電商時代，吊牌實際上承擔的仍舊是衣服的“身份證”功能，可隨著商家和部分消費者之間的攻防戰不斷升級，吊牌開始被搞出五花八門的功能。

首先是武力威懾，動輒A4紙大小的形狀，用硬質材料制成，目的就是為了顯眼，如果硬要穿會極其難受，想隱藏穿出去難如登天。

大只是一方面，畢竟有職業退貨師出謀劃策，所以商家們賦予吊牌第二個特性是難拆，簡單的塑料扣升級為一次性的粘貼式防偽標簽，甚至還有人直接掛上了密碼鎖，主打一個硬剛到底。

圖源：小紅書網友

對商家來說，這是最劃算的防退貨妙招，畢竟一個巨型防退吊牌的批量生產成本就幾毛錢，或許可用來規避一件售價上百元的衣服因被穿壞而無法二次銷售所帶來的損失。

不過這場圍繞吊牌的博弈，已經呈現出“道高一尺，魔高一丈”的態勢。

一邊是商家和廠家瘋狂升級防拆技術，有廠家放話：“模具每兩三個月一更新，看你怎么破解？”另一邊，社交平臺上各路大神也沒閑著，牙線、刀片齊上陣，各種無損拆解教程滿天飛，這屆消費者，硬是把吊牌拆出了手藝活兒的精致。

人與人的關系因信任而建立，而商業的交易從來都是消費者用真金白銀投票的結果。

商家在吊牌上煞費苦心不是沒有道理，很多時候，退貨的衣服上還殘留火鍋油、口紅印、劃痕等，直接宣告報廢。

尤其是大面積的退貨更致命，之前有媒體報道，為了學校運動會五六十名學生網了的衣服，在參加完運動會開幕式集體以“質量問題”為名退貨退款，商家收到的衣服大多帶有痕跡，甚至由于大面積退貨問題被平臺封禁。

圖源：微博@澎湃新聞

如果你認為只是小眾行為那就大錯特錯，還記得年初五條人樂隊被品牌控訴網購了該品牌的衣服參加跨年晚會，“勁歌熱舞之后，申請退貨退款，也是被驚呆了”。

之后五條人樂隊背后的造型師站出來道歉，承認自己“抱著僥幸心理，在表演后申請了退貨退款?！?/p>

正因此，商家不得已在吊牌等方面做文章來維護自己的權益。

本來應該承擔責任的是平臺，但平臺更多的時候選擇將權益向消費者傾斜，強制開通運費險、七天無理由等規定都是商家不得不聽從的。

可以說只要平臺一聲令下，商家就得無條件跟從。

但這原本是為了營造一個和諧的經營環境，預設各方都是帶著單純的買賣關系來設定的，這就導致當有人不遵守規則時，天平其他端的玩家要承擔損失。

不過消費者的觀點一直都很一致，衣服不試怎么知道合不合適，吊牌做這么大很影響試衣體驗，不是每個人都想著薅羊毛。

以至于在這場三方的戰爭中，所有人貌似都笑不出來，各方都覺得自己是個受害者，吃力不討好。

購物這件事正逐漸“邊緣化”，真正的對手并不是具體的哪一方，而是時代車輪下的轍痕。

消費者、商家、平臺都需要反思，需要迭代升級，一個小小的吊牌，不應該成為這次拉鋸戰的受害者。