北京
打開衣柜，今天你要穿什么？
套上寬大的男友風衛衣、藏好腿型的直筒牛仔褲，再選一副能遮住半張臉的復古風大框墨鏡，背上雙肩包，走進川流不息的人海。
烈焰紅唇和紅底高跟鞋似乎不再成為主流選擇。
性感文化已經與我們相背了嗎？
NO.1我們已經告別“性感時代”了嗎？
似乎已經很久沒有聽人談起性感了。
在性冷淡和無性別風格于室內設計、服飾、藝術創作等領域大行其道，攻占我們視野的今天，“性感”，似乎才成了小眾文化，從我們的選擇中淡去。
2020年3月，《花花公子》宣布其紙刊正式停刊，定位飄忽本就使雜志銷量一路下滑，互聯網的沖擊更成了壓垮《花花公子》的最后一根稻草。
這本影響時代的雜志，生于變革，逝于變革。
2019年，維密秀宣布取消，不再舉辦。2020年6月，維密英國公司申請破產，其倡導的“內在美學”似乎不再吸引女性消費者，“性感神話”走下神壇。
但是“性感風”也有過它黃金時代。
當20世紀的鐘聲敲響時，美國人認為他們迎來了最好也最壞的時代。
他們迎來企業、勞工、司法的腐化，犯罪率的不斷飆升，但同時，他們也迎來了“美國世紀”，各類思想解放運動如：性解放、民權主義等如雨后春筍般萌發。
他們沖破時代的性禁錮，挑戰權威，尋求嶄新的價值觀。
1952年底，美國著名成人雜志《花花公子》創刊，雜志的第一期封面女郎，是瑪麗蓮·夢露。
她明朗大方的笑容和傲人的身材為雜志帶來了5萬冊的銷量。直到80年代，許多著名影星和娛樂圈紅人都為《花花公子》拍攝過封面和內頁。
雖然一直以情色雜志的扁平印象示人，但《花花公子》的內容遠不止幾張裸體照片，它是現代室內設計指南、針砭時政的輿論場，一度成為自由主義價值觀的化身。
有評論家曾言，如果撕掉《花花公子》上的裸照，它將是世界上最豪華、最有品味的文學雜志之一。
《花花公子》的創始人赫夫納本人，是一位標準的文藝青年，他曾開出全美最高稿酬邀請許多文學大拿為其雜志撰稿、接受采訪。
博爾赫斯、加西亞·馬爾克斯、納博科夫、村上春樹、海明威、凱魯亞克……有沒有驚到？
《花花公子》其實極具先鋒性，它倡導著一種反傳統的、性感的生活方式和品味。
迎著各種解放運動的浪潮，年輕女性也開始自由地舒展、裸露自己的身體。
瑪麗蓮·夢露也成為了性感的代名詞和潮流文化的代表，諸多藝術創作在她身上找到了新靈感。
1977年，全球最著名的、性感內衣品牌之一維多利亞的秘密在斯坦福購物中心開辦了第一家門店，90年代初期，維密成為全美最大型的、超過10億美元的女式內衣零售商。
作為女性的“第二層肌膚”，維密對內衣的定義是：“魅力、美麗、時尚及一點兒浪漫。”性感，要從取悅自己開始。
維密秀開辦的17年以來，每一年都會吸引全世界的目光，維密天使們在T臺上婉曲輕柔，性感、纖美，令人神往，年復一年，維密創造的消費文化，也為其帶來了可觀的利潤。
NO.2美式，為何如此性感？
美國社會在20世紀進入了一個很大的轉折期，傳統的美國生活方式和價值觀，消融在了這個喧囂的世紀。
舊宗教的深刻影響正在迅速消減，新的道德標準開始出現，知識分子中出現了許多新信仰，文化領域反對優雅傳統的傾向強烈。
全國性的先鋒運動幾乎席卷了整個20世紀，還曾掀起過幾個高潮。“平民運動”、“進步運動”、“性解放運動”等都掀起了聲勢浩大的輿論浪潮。
擺脫了舊日的束縛，青年男女大方約會、擁抱，跳起極具挑逗意味的新式舞蹈，年輕女孩開始美容，用唇筆勾勒出性感的紅唇。
女性開始更多地投入到社會生活和從事職業工作中，她們開始脫下遮住頸項、腳踝的服飾，換上了展現自身魅力的短裙。
在陽光下，她們的性感并不嬌媚，反而自信颯爽。
與此同時，最具感染力、最大眾化的藝術形式——電影，也在這一時期誕生了。兩年內，美國有近5000家影院開業，電影公司也開始紛紛組建。
加利福尼亞的燦爛陽光為電影拍攝提供了良好條件，好萊塢也因此很快成為美國電影業的中心。
在格里菲斯拍攝的喜劇電影中，常常能看見美女沐浴或翩翩起舞的撩人場景。
美國電影也出現了許多如：瑪麗·碧克馥、瑪麗蓮·夢露、伊麗莎白·泰勒等一眾或清純、或性感的“美國大眾情人”，還有魯道夫·瓦倫丁納這樣英俊灑脫的“拉丁情人”。
電影的出現和興起，意味著美國社會大眾文化的興起，相比于傳統、陳舊的娛樂方式，電影讓人們對性感有了更直觀的感受。
但20世紀美國在文化和藝術領域取得的成就，遠不止電影。
從20世紀40年代起，紐約就取代巴黎成為世界現代派繪畫的中心。一種新的藝術流派：波普藝術開始崛起。
波普藝術家的畫風與舊時的表現主義截然不同，他們力求將生活中最大眾、普通的事物帶入藝術創作，提高了人們對各種文化風格的接受度。
鮮艷、刺激的性感女神也是波普藝術家們創作對象之一。
在林德納創作的“視覺圖譜”中，貓女郎“露露”的形象最受矚目，她性感潑辣，健美的手臂總是戴著長手套，總是穿著長筒絲襪、緊身衣、超短裙。
美國的性感文化是如何形成的？很難說只有哪一方面的助力。
在這個“喧囂的時代”，美國社會迎來了文化、藝術、科技等各個領域的釋放，這些領域的釋放與性感文化的形成可以說是互為因果，也相互投射。
NO.3性感文化為何走入“空檔期”？
但是性感文化似乎停滯在了過去的輝煌中。
《花花公子》紙質版停刊，維密時尚秀停辦，仿佛性感風的凜冬已至。
為什么性感風在消失？
“給欲望做減法”，極簡主義的再度興起，讓性冷淡風席卷時尚圈。
這幾年性冷淡風幾乎席卷了從室內設計、服飾、香水、電子產品等許多設計領域。
更有“機能風”的硬朗、實用，與性感完全相悖。
許多品牌都試圖抓住這些概念進行營銷，讓自己在消費者眼中更高級，更具吸引力。
其次，在女性自我意識的不斷覺醒中 ，中性風受到大家喜愛。
女性的著裝風格可謂是幾經更迭，從包裹腳踝的長裙到性感的短裙、展現身體線條的修身褲，再到寬松、廓形的長褲，在柔和中，展現著力量。
她們不再拘泥于僅通過服飾去展現自己，開始駕馭更多的風格。畢竟，女生帥起來，就沒男生啥事了。
除了男裝女穿，男性也開始追求“女性化”的風格，如開始化妝、嘗試高跟鞋、裙裝、蕾絲等。
同時對企業而言，無性別風格的產品更好分類和銷售，降低成本。
而對消費者來說，無性別風格帶來的模糊地帶讓雙方都攝取了對方的衣著優勢，男女的著裝不再對立，顯得更加柔和。
而且，無性別風格設計其實也不過是時尚輪回中的一環。
當經濟迅速發展，生活水平達到了前所未有的標準時，舒適和富裕帶來極致奢侈的理念，但如今我們又開始對鮮艷、繁復、華麗的選擇逐漸感到厭倦。
于是時尚開啟了新一輪的輪回。
“機能”、“無性別”這些概念并不新鮮。
早在上世紀80、90年代就已經被先鋒藝術家們踐行，這種曾經代表反叛的文化正逐漸成為大眾潮流文化。
這些文化的回潮，讓人想起了“時尚就是一個圈”的吐槽，人們重新定義舊概念，或突破、或模仿，致敬經典。
沒人能逃脫時代洪流的裹挾。
我們在科技發展大加速的時代回溯過去的時光，追尋前人的精神做指南。
或許是對這個慢不下來的時代，一種堂吉訶德似的抵抗。
參考資料：
[1] 資中筠.二十世紀的美國[M],商務印書館,2018.
[2] 莊錫昌.二十世紀的美國文化[M],浙江人民出版社,1993.
[3] 張振宇.從日本傳統美學觀簡析日本“性冷淡”風格[J].美與時代(下),2018(12):83-84.
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