Back To London——讓靈感自在蘇醒

英國時裝協會（BFC）的CEO Laura Weir在采訪中流露出前所未有的樂觀，“自去年九月以來我們見證了強勁可觀的增長勢頭，這正是倫敦時裝周煥發活力的有力證明?！痹谒膸ьI下，倫敦時裝周煥發出了全新的生機。通過免除主日程設計師上秀費用并借助NEWGEN項目為新銳設計師提供更為豐富的資源支持，本季主日程92場發布會的豐滿陣容較前一年有了21%的增長，而大力投入資金的國際嘉賓計劃則為本季時裝周帶來更多的媒體和買手出席。

英國時裝協會（BFC）的CEO Laura Weir

“英國時裝協會的使命在于支持、捍衛并保護設計師群體，同時為行業未來發聲。我們致力于創造有利于英國時尚創新、競爭與發展的環境”，而作為全球男裝設計力量的核心之一，Laura Weir也希望倫敦帶給男性時尚敘事更多的發展和想象空間，“倫敦時裝正在確保男裝設計人才能在統一且面向未來的平臺上獲得應有的曝光度、國際觀眾關注及商業支持?！?/p>

毫無疑問，倫敦時裝周通過這一系列舉措在整個行業經歷著新舊交替的過程中持續扶持新銳勢力，更幫助他們站穩腳跟，這也使得這座城市有著足以跨越周期的強勢創意力量。于是設計師們在這里有著更為純粹和從容的創作狀態，他們得以在這一刻忽略世界上其他部分的混亂與焦灼，回歸對于服裝本身的思考和打磨，專注在自我的表達。當英國國王查爾斯三世現身本季倫敦時裝周開幕秀場前排，人們突然意識到時裝對于這座城市的重要意義，并用熱烈的姿態擁抱著那些正在秀場上悄然蘇醒的不凡靈感。

BURBERRY

倫敦雨夜中匆匆前行的身影構成了Daniel Lee在本季為Burberry所塑造的核心視覺。他越發爐火純青地運用剪裁和材質去詮釋英倫風格的當代性，經典的風衣和外套以舒展而富有力量感的寬肩搭配腰帶輕巧而優雅，修長的輪廓透露著一種不刻意營造的冷峻氣質，配合上具有微妙光澤感的皮革、緞面和皮草材質，仿佛雨后濕潤的柏油馬路上倒映著路燈與霓虹一般，將白日里不張揚的摩登和暗夜里不克制的華麗融為一體。

這也正是Daniel Lee希望打造的“獨屬倫敦的夜行姿態”。晚宴西裝和襯衫等禮服單品的輕快隨性與具有戶外機能屬性的飛行員夾克和連帽衫所流動的華美質感交錯疊影，展現著一種在日常和正式之間曖昧不清的邊緣狀態——它們既可以讓穿著者從容游走于不同場景，卻又不被定義。在不刻意打破規則的世故里暗涌著反叛乖張的能量，這或許就是如今的Burberry所獨具的迷人特質，也是人們所期待的英倫格調?！拔覀冃凶咴谕瑯拥慕值郎?，”Daniel Lee 說，“我們被同樣的街燈照亮，也感受著城市夜晚的相同悸動。”

LABRUM LONDON

Foday Dumbuya延續著自己對故土非洲的文化根源探尋和對自身移民身份的思索，以時裝為媒介來敘述跨越國界、世代與身份的文化融合與發展。在新系列中，他選擇以相近質感的不同織物作為敘事筆觸，借助廓形和剪裁的變化與對表面肌理的不同處理描摹文化遷徙過程中的演進軌跡，詮釋這個過程中時代環境對人的塑造。

標志性的護照印章圖樣成為了點題之筆，在精致剪裁的西裝和風衣上具象而生動地回憶著前人越洋而來的旅途和尋找身份認同的探索，重現著作為“外來者”逐漸融入并創造屬于自己的文化語匯的嘗試。以當代視角重構傳統軍裝元素的設計成為了貫穿整個系列的核心，伴隨著具有非洲文化色彩的圖樣和刺繡點綴，呈現出一種硬朗卻又明快熱烈的獨特格調。原色丹寧、提花錦緞和格紋毛呢等極具視覺表現力的面料材質在不同款式的服裝上承載著古與今、非與歐的文化碰撞，而與Adidas聯名合作的運動服飾則將視線最終拉回當下，羽絨服、機能夾克和護照印章圖樣衛褲的疊穿組合聚焦于此刻倫敦街頭的非裔青年。至此 LABRUM讓時裝成為了移民文化交融貫通和堅韌生長的符號。

MITHRIDATE

Daniel Fletcher在MITHRIDATE的第三個秀場系列延續著他一貫的微妙平衡——在純正的英倫腔調、精湛的華麗匠藝和不落窠臼的摩登氣質之間，他總能實現實穿性與造型感的兼而有之。新一季的創作中，流動的旅程成為了他釋放靈感的錨點。從位于倫敦泰晤士河畔Borough的工作室新址到十九世紀第一株自東方遠渡至歐洲的紫藤，他試圖從時間和空間兩個角度來探究變與不變之間的化學反應，不變的是大衣、格紋和布洛克皮鞋所代表的經典與優雅，變的是柔軟針織、運動服飾、明快色彩和華美裝飾穿插其間所塑造的更為多元和豐富的當代男性形象——他們充滿活力，更不拘一格，有著面對瞬息萬變的時代游刃有余的創造精神。

作為印花出現的商貿標簽和以奢華皮革打造的旅行包袋突出了旅程和交流的行動感，將所有元素和風格的碰撞解讀為一種生活經驗的組合與再造，讓穿著者用衣著講述著自己身處不同時空的經歷與情緒?！拔覀儗φ谧龅氖虑樵桨l篤定，也在中國與倫敦之間找到了恰到好處的節奏”，Daniel Fletcher所說的不僅是自己與MITHRIDATE的美學融合，亦是當下具有國際視野的年輕一代所尋找的身份認同。

YAKU

Yaku Stapleton以家族成員為靈感的角色扮演游戲 (RPG)還在繼續，新一季的時裝敘事圍繞“戰斗與守護”的母題展開，層疊的盔甲結構和由“織物劍”堆疊而成的裙片成為點明主題的視覺元素，“斯巴達戰士”一般的健碩肌肉以立體和平面兩種視覺形態出現在設計中以展現戰士的英勇與強大。一款以升級再造棉質制成的荊棘角狀運動套裝格外引人注目，這套極具視覺張力的造型出自即將面世的Yaku × Nike合作系列。

戶外機能元素為造型增添了恰到好處的科幻色彩，而做舊破壞肌理中融入的蠟染色彩和厚重雕塑質感則在一貫的非洲未來主義美學基調中流露著滄桑的末世氛圍，這種質感上的沖突也似乎回答了靈感手記中所提到的核心問題：“當歷史被那些與生存發展持有根本不同觀念的人反復忽視，會發生什么？”

值得一提的是Yaku的這次發布并未選擇常規模特，而是由專業舞者以加勒比武術為靈感的序列動作穿梭其間，當他們身著印花裝甲 T 恤、蠟棉連帽 bomber以及印有“鼓眼怪”等角色面孔的亞克力帽款亮相之時，秀場仿佛成為了一座沉浸式劇場，觀眾們身歷其境地看著他們在異世界的戰斗，令人印象深刻。

CHET LO

在缺席一季之后，Chet Lo重返倫敦時裝周。本季品牌以香港夜市為靈感，將街頭霓虹的流動光影轉化為男裝設計語言。秀場被布置成了熱鬧的香港街巷，模特穿行于小販餐車間，烘托著街市的氣息與熱度。

標志性的尖刺針織以全新姿態呈現：錐形針織開衫疊穿于敞開式紅襯衫外，搭配過臂皮手套，勾勒出危險與浪漫并存的街頭輪廓；結構感錐形西裝外套與雕塑感連帽衫并置，在正式與休閑間開辟中間地帶；薄紗若隱若現，探討肌膚與織物的邊界。傳統中國結系帶工藝將傳承與當代廓形縫合，兩件套男裝以垂墜葉片狀裝飾呈現。色彩從墨色午夜漸次過渡到烈焰紅與飽和深綠，呼應全天候穿著特質。流暢真絲長褲與絎縫酒瓶袋作為配飾登臺，延續街市氣息。這一系列不僅是衣物的呈現，更是設計師對身份歸屬的持續探索——在西方時尚語境中，為亞洲男性氣質構建更為復雜的敘事可能。

LUEDER

已故作家 Mark Fisher 關于幽靈學的著作《我生命中的幽靈》和 Tobias Spichtig 的幽靈畫成為Marie Lueder 新一季的靈感源泉，在她的時裝敘事里幽靈并不只是不可知的怪力亂神，更多的是作為對于當代人精神困境的隱喻。陰郁的灰調色彩和對比強烈的黑紅在憂愁與亢奮之間兩極切換，布滿補丁的單品用修補與裝飾之間的模糊來探究衣物穿著的時間痕跡。而印有往季秀場照片的樂隊T恤則更進一步地延展這種在對過去的依戀中憂慮未來的缺失的沉重情緒。

Marie Lueder用盔甲般肩部的外套、貫穿始終的對比色縫線以及拼接設計等精湛的工藝來喚醒人們寄托于時裝之上的純粹的熱情，甚至用T恤上“抱歉，預算不足（Sorry No Budget）”

的辛辣幽默感來自嘲、消解身處時代洪流中的無力感，顯然她還在期待著時裝可以帶給人們治愈的能量，尤其是在高壓的時尚行業中，人們更需要克服“幽靈”般的負面情緒。

YUHAN AO

Yuhan Ao在這個以“What The Hands Remember”為名的系列中講述著兩個遙遠世界的浪漫共振：蘭波筆下的孤獨與放逐和設計師祖母在中國鄉村紡麻線的日?！龓缀跻粺o所有，卻將耐心與時光編織成含蓄優雅的織物。他們都有著在匱乏中保持尊嚴的能力，更有用微薄之物創造美的本能。

于是“手作感”成為了這個系列的視覺核心——手工縫線刻意外露，勾勒出制作的節奏，每一針都是時間的具象化。經典剪裁被拆解重組為新式廓形，以包裹、折疊與柔性懸垂技法構筑剛柔并濟的輪廓，使面料如建筑層疊般貼合身形，既承載勞作的堅韌，又蘊含溫柔的包裹感。源自設計師故鄉的麻纖維則成為了向祖母致意的材質敘事，帶著干爽的柔軟質感，觸感細膩如絲。色彩克制內斂，不追求完美，而是探尋由克制與韌性淬煉的優雅。從蘭波到祖母，他們秉持相同的信念：勞作可升華為儀式，儀式亦能成為維系人性之法。