《三餐四季》——新疆篇

新疆這地方，西漢叫西域。

公元前60年設西域都護府，才正式歸了中央。

那會兒樓蘭、精絕這些名字，現在都在沙子底下埋著。

唐僧路過且末古城，書里寫“城郭巋然，人煙斷絕”——說白了就是荒。

日子怎么過？

看吃的。

馕有兩千多年歷史，考古挖出來的跟現在一模一樣。

維吾爾族婚禮上，新人蘸鹽水吃馕，就算定了終身。

烤肉更早，2700年前紅柳枝串羊排就陪葬了。

大盤雞是80年代沙灣國道邊，司機圖省事，雞和土豆一鍋燉——江湖菜，管飽。

嘴不能閑著。

十二木卡姆三百多首曲子，是活化石。哈薩克族阿肯抱著冬不拉對罵著唱。

柯爾克孜族《瑪納斯》比《荷馬史詩》還長。

如今47個民族擠在166萬平方公里上，硬生生活出了自己的規矩。

別想象，它就在那兒，硬邦邦的。

央視《三餐四季》追拍的新疆有多好吃？一起看看……

冰碴駒俐

冰碴駒俐這東西，是新疆哈密天山北麓的硬通貨，特指北緯45度、海拔2500米以上那片冰川帶里，吃著冰碴草、喝著雪水長大的高山山羊。

早年間哈薩克牧民轉場，那是把腦袋別在褲腰帶上跟天斗，只有最壯實的“駒俐”能在霜凍后爬上懸崖啃食柴胡、雪蓮這些野草藥。

按老規矩，這羊是冬宰節待客的最高禮遇，不滿一年的小羊羔，熬過初雪才算成年，這肉里吸飽了日月精華，牧民管它叫“藥肉”，

說是吃了不上火。

這羊能火遍全國，得虧央視《三餐四季》去新疆拍了那一期，

鏡頭對著天山雪山和牧民的大鍋一頓猛拍，算是給蓋了個“官方認證”的戳。

當地人吃法特實在，就清燉。羊肉冷水下鍋，丟幾塊皮芽子、黃蘿卜，大火燒開撇去血沫，轉小火慢煨。

出鍋后那肉細嫩無膻味，咬開甚至有股淡淡的青草香，湯色乳白，鮮得能把舌頭吞下去。

若是烤著吃，得用雞蛋、孜然和面粉掛糊，烤得外焦里嫩，那是另一種豪邁。

缸子肉

這玩意兒，不是啥花哨菜，它是喀什人骨子里的硬氣。

這得追溯到上世紀60年代，七里橋修水利那陣兒，

工地上鍋少人多，大鍋飯不夠分。

一位維吾爾族干部看著工人腰間掛的搪瓷缸子，靈機一動：

把羊肉胡蘿卜切塊，一人一缸，自己燉去！

這一燉，就燉出了半個世紀的滄桑。

后來央視《三餐四季》專門跑到喀什古城去拍。

這節目一播，全國都知道了這不僅是肉，更是維吾爾族的一段活歷史。

做法其實“簡單粗暴”：

帶骨羊肉配黃蘿卜、恰瑪古，丟進老式搪瓷缸，炭火慢煨，只放鹽和皮牙子。

這叫“原湯化原食”，湯清肉爛，肥而不膩。

吃的時候必須配窩窩馕，掰碎了往湯里一泡，吸飽了羊油，那叫一個滿足！

當地攤主吆喝起來特親切：“來嘛，缸子肉吃一下嘛，你的眼睛已經享福了！”

拉條子

這名字聽著土，實則是絲綢之路上的硬通貨，一碗面里全是歲月的滄桑。

這地兒在火焰山底下幾千年前就種麥子，考古遺跡都在那擺著。

說到根兒上，眾說紛紜，有說是山西駱駝客帶過來的，有說是甘肅河西走廊移民傳下來的，還有說是回族同胞發明的。

到了清代，山西移民西遷，把老家的拉面手藝和新疆的羊肉、洋蔥一結合，就成了現在的拌面。

這不是瞎編，2024年央視紀錄片《陽光下的人們》專門去奇臺縣拍過，2016年還辦過絲綢之路拌面大賽，連北京大學食堂都賣過奇臺過油肉拌面，這排面，夠硬！

做法上講究個“七分面三分菜”。

和面得加鹽，醒面得抹清油，反復揉搓三次，醒夠倆鐘頭，拉出來的條子才筋道爽滑，煮熟了過涼水，那叫一個彈牙。

菜必須是過油肉，肉片色澤金紅，西紅柿炒出紅油，再配上皮牙子、青椒，濃汁透明，不走油不散湯。

吃的時候，新疆爺們兒不廢話，菜往面上一扣，拌勻了啃，再來瓣生大蒜，美其名曰“消毒殺菌”，

這叫個攢勁！

克拉瑪依一把抓

這玩意兒看著不起眼，里頭藏著公元前2世紀絲綢之路的滄桑。

老輩人說，這是古代匈奴人的干糧，肉裹面里烤石頭上，也有說是波斯傳來的，跟samosa同源。

1983年《新疆風味食譜》里它大名叫“帕爾木丁”，傳說是維吾爾族老人看地上的馬鞍捏出來的，

寓意干啥都跑得快。到阿不都艾尼·買買提江這兒，成了獨山子區級非遺，這不僅是吃食，更是絲綢之路上商幫留下的活化石。

前陣子央視專門跑獨山子拍它，鏡頭里那馕坑一打開，熱氣騰騰的金元寶就出來了。

這包子得用死面搟薄，包上皮牙子和羊肉餡，手一捏成馬鞍形，往坑壁上一貼。講

究的是外酥里嫩，一口咬下去肉汁爆漿，咸香帶勁。

現在伊寧市、烏魯木齊和田二街都排隊，連獨臂小伙都練出了絕活。來上一口，那叫一個攢勁！

新疆大盤雞

上世紀80年代，沙灣有個叫李士林的廚師，在路邊開了個“滿朋閣”。

那時候路況差，司機跑到這兒正好餓得前胸貼后背，嫌盤子小不夠吃，老李干脆把整雞剁塊，用拌面的大盤盛上來。

這一裝，就裝出了名堂，1987年，“大盤雞”算是正式立了字號。

這事兒還得虧了央視《三餐四季》去拍，把這段公路邊上的煙火史翻了個底朝天，硬是把一道土菜捧成了新疆十大經典名菜，

還評上了自治區級非物質文化遺產，這排面，沒誰了。

這菜講究個“實在”。

必須得用安集海辣椒的紅、博爾通古土豆的面，再配上本地散養土雞的勁道。

做法也不藏著掖著，先炒糖色，再拿啤酒一燉，最后收汁。

端上來紅是紅，綠是綠，雞肉麻辣鮮香，土豆軟糯吸油，再下一根皮帶面拌進去，那湯汁裹著面條，吸溜一口，真是“聊咋了”！

后來傳到河南，人家把辣度降了，加了粉條燴面，又是另一番光景。

新疆抓飯

這東西，乍看是飯，細琢磨全是歲月的包漿。

這事兒得翻到一千多年前，傳說維吾爾族神醫阿布艾里·依比西納晚年虛得跟紙糊似的，藥石無用，愣是靠羊肉、胡蘿卜、皮芽子（洋蔥）和大米燜出的“藥方”續命，這便是抓飯的雛形。

到了唐代，《資暇集》里管它叫“饆饠”，

考古隊在尼雅遺址挖出過干羊肉和麥子，鐵證如山地坐實了它的祖宗身份。

前陣子央視《三餐四季》攝制組扛著機器蹲在喀什古城，把這鍋飯的底褲都扒干凈了。

正宗做法得用新疆本地大米和黃蘿卜——這蘿卜甜得能當水果吃。

羊肉得選帶骨的，連肥帶瘦扔鍋里煸出羊油，再把皮芽子和蘿卜炒軟，鋪上泡好的米，澆原湯燜煮。

出鍋時米粒油潤分明，羊肉軟爛不膻，底下還得有一層焦脆的鍋巴。

這飯看著油膩，實則是“十全大補”。

撒一把葡萄干和杏干，酸甜中和了膻味，吃一口滿嘴流油。

在新疆，這不僅是填飽肚子，更是待客的臉面。

紅柳烤肉

新疆這地方，風都是硬的，但烤肉是軟的。

你得知道，且末縣扎滾魯克墓地里挖出來的羊排，距今2800年，那是西周的物件兒，比秦始皇還老。

這不是瞎編，是新疆維吾爾自治區級非物質文化遺產的硬底子。

當年絲綢之路上的商隊，缺鹽，就地砍紅柳枝當簽子，這木頭自帶咸味，烤著烤著，油脂混著木香，把膻味化解得干干凈凈，

這就是戈壁灘上的生存智慧，滄桑得很。

這事兒連央視《三餐四季》都蓋章認證過。

撒貝寧帶著人鉆進阿瓦提縣和羅布人村寨，鏡頭懟著那滋滋冒油的肉塊，把這“新疆味道”的魂兒都勾出來了。

做法講究個“原始”，紅柳枝得是拇指粗的三年生，削皮留黏液。

穿肉得是三瘦兩肥，中間夾一塊羊尾油，烤的時候油脂滲出來滋潤瘦肉。

火候是關鍵，胡楊木炭火得經過“大火鎖汁、中火上色、小火入味”三段式，烤夠15到20分鐘，翻上15次面。

出爐時外焦里嫩，咬一口，肉汁“滋”地爆出來，帶著紅柳特有的植物清香，那是真亞克西！

窩窩馕

是新疆喀什和吐魯番的“硬通貨”，距今已有兩千多年歷史。

老輩人管它叫“格爾德”，傳說是古絲綢之路上商隊的救命糧。

想當年，張騫通西域，這玩意兒就跟著駱駝隊進了中原，當時叫“胡餅”。

還有個牧羊人吐爾洪的典故，大熱天把面團扣頭上遮陽，無意間發現了烤馕的秘訣，這故事聽著就帶勁。

央視《三餐四季》專門跑到喀什拍它。

這馕直徑10厘米，厚5-6厘米，是所有馕里最厚實的。

做法講究，面團得揉上百次，還要加牛奶、雞蛋，用馕坑烤。

現代工藝更精準，微波419W烘59秒，再加紅外221℃烤制，外酥里韌。

表面撒滿芝麻或黑草籽香料“西亞旦”，有的還刷葡萄汁，烤出來紅亮紅亮的。

現在這窩窩馕成了“網紅”，喀什有的馕坊一天能賣3000多個。

吃法也野，傳統的就著羊肉湯、缸子肉，把湯吸進中間的“窩”里，那叫一個過勁；

面肺子和米腸子

那是新疆，尤其是伊犁和喀什地界上的硬通貨。

往上捯，能扒到元代宮廷里的“河西肺”，《飲膳正要》里記得明明白白；

再往前，11世紀的《突厥語大詞典》里就有“素胡特”的影子。

說白了，這就是古代西域人的生存智慧，把羊下水這種“廢料”變成了寶。

到了上世紀60-70年代，糧食緊張，維吾爾族主婦們用面漿和米粒灌進羊雜，既當飯又當菜，這才成了百姓家的日常。

央視《三餐四季》節目組那是真懂行，撒貝寧、馬凡舒這幫人專門跑到伊犁河谷和喀什老街，鏡頭對著大鍋里咕嘟咕嘟的米腸子，對著師傅手里那把快刀，咔嚓一切，再澆上油潑辣子、蒜汁和老醋。

那畫面，看著就讓人咽唾沫。

做法講究個“細發”。

羊肺得反復沖洗到發白，灌進調好的面漿，煮出來像土豆泥一樣軟嫩，這叫面肺子；

羊腸里填上大米、羊肝、羊心和羊油，煮得米粒爆開，吸飽了油脂，這叫米腸子。

吃的時候切成塊，拌上醋和辣椒油，一口下去，腸糯鮮，肺軟嫩，酸辣勁兒直沖腦門，真是個“攢勁”的好東西！

高白鮭

賽里木湖以前是死水，沒魚。

為了讓這“大西洋最后一滴眼淚”活泛起來，從1985年起，黑龍江水產所就從日本引進發眼卵試養，沒成；

1998年新疆直接從俄羅斯引進100萬粒高白鮭發眼卵，之前試了鯽魚、河鱸等14種魚全死了，就這“冷水皇后”命硬，在海拔2073米的冰水里活了，

這才結束了賽里木湖千萬年沒魚的歷史，聽著就讓人覺得不容易，跟人活著一樣，得熬。

這魚上過央視《三餐四季》。

當地人吃法講究，低溫水浸最地道，50度熱水慢煮8分鐘，多一分都老。

魚肉嫩得像豆腐，筷子一夾就散，沒小刺，油脂厚但不膩，入口即化，鮮得直冒香氣，這就是“一網香”的由來。

別看它現在年產5000噸，這魚嬌貴，出水就死，得用恒低溫孵化器育苗，捕撈還得用剪刀剪網。

央視《三餐四季》拍完了新疆。

你問新疆人日子苦不苦？

他不說話，掰一塊馕塞給你，又端上一缸子清燉羊肉。

兩千年的風沙埋了樓蘭，沒埋掉這口吃的。

馕坑還熱著，紅柳枝還冒著煙，大盤雞里土豆比雞香。

生活硬邦邦的，但嚼一嚼，有回甘。

你看，他們活得多帶勁——把荒涼燉成湯，把歲月烤成馕。