真正的上海特種兵，周末“直飛”布宜諾斯艾利斯

在地理學上有個有趣的實驗，如果你手持一張世界地圖，將其沿著經線對折，然后旋轉180度，那么兩點重疊之處，就是地球上距離最遠的“對拓點”，這意味著你如果身處上海，在腳下挖一個洞，穿過地心，一直挖到另一頭，你將在南美的布宜諾斯艾利斯附近“重見天日”。

布宜諾斯艾利斯，這個名字，念起來復雜而繞口；而這座城市，在很多人心里，也是地圖上遙遠的一個點，看上去陌生又模糊。有人在博爾赫斯的小說里讀到過她，有人在文藝電影里瞥見過她，更不乏球迷把她奉為圣地，只不過隔著書頁、屏幕和想象，以及漫長的飛行距離，始終不曾真的踏上這片土地。

今年九月，東航宣布年底將開通上海-奧克蘭-布宜諾斯艾利斯航線，總飛行時長25小時55分，這刷新了全球最強鐵錠長單程航線紀錄。雖然中途會短暫經停奧克蘭，但不換航班號，也無需換飛機——這已是中國前往布宜諾斯艾利斯，最接近直飛的航線。

阿根廷最偉大的作家，被譽為“作家們的作家”的博爾赫斯出生在布宜諾斯艾利斯。作家24歲時，飽含著對家鄉的柔情，出版了第一本詩集《布宜諾斯艾利斯的熱情》。Buenos Aires，布宜諾斯艾利斯，在西班牙語里意為“好空氣”，而在博爾赫斯的詮釋里，他說“她像水和空氣一樣永恒”。

受到西班牙的殖民影響，這座城市的規劃與巴塞羅那一脈相承，街道橫平豎直，一排排，一列列，被切分成四四方方的豆腐塊狀，這讓步行漫游變得容易；而布宜諾斯艾利斯也是適合騎車的城市，很多道路都有自行車專用道，還配有共享單車停車點。

從雷科萊塔出發，漫步到巴勒莫，最后沿著拉布拉他河騎車回到原處，這條環形路線是頗受歡迎，也是最具文學性的一日游路線。

騎行友好的布宜諾斯艾利斯城市街頭

位于東北角的雷科萊塔（Recoleta）是傳統的“老錢區”。漫步從圣馬丁廣場（Plaza General San Martín）開始，如果正值南半球的春天，不妨在廣場上坐一會兒，看看頭頂的藍花楹和金合歡是否像作家的詩中那樣，有著“虔誠的曲線”。

廣場旁邊的圖曼庫街840號（Tucuman 840），博爾赫斯出生的那座建筑已經不復存在，只留下一塊牌匾，但沿著馬伊普街（Maipú）來到994號，這棟樓里的6B間公寓，幾十年來一直是他的城市住所。

雷科萊塔區的建筑

布宜諾斯艾利斯之所以有“南美小巴黎”的別稱，正是因為這里以法式風格的別墅、宮殿和教堂著稱，特別是沿著圣菲大道（Av.Sta.Fe）前行，兩旁街道在法國梧桐的掩映下，精品店、豪華酒店和各國使館林立，還有世界上“最美麗的書店”之一的雅典人書店（El Ateneo Grand Splendid）位于此，讓人感覺像是走在香榭麗舍大道上，又跟上海的梧桐區有幾分相似性。

雅典人書店

然而在“老錢”的表象之下，這個街區實際上的中心，而且也是人氣第一的地點卻是一座墓園——雷科萊塔公墓（Recoleta Cemetery）。

這座1822年啟用的墓園至今已將近兩個世紀，安葬的多是名門望族和顯赫家庭，由于其“住戶”非富即貴，行走其間就像是來到一座小型城邦，所見之墓皆有門有窗，修建得千姿百態，或蕩氣回腸或精巧靈動，甚至有人評價說，布宜諾斯艾利斯最好的雕塑不在博物館，而是在墓園。

遠眺雷科萊塔公墓

不過在一眾爭奇斗艷中，編號C7-88無疑最是傳奇，它的主人就是《Don’t Cry for Me Argentina》的主角貝隆夫人。阿根廷人稱她為“永不凋謝的玫瑰”，人們從千里之外來瞻仰她，為這座低調的墓碑獻上鮮花，并祝福她的靈魂如墓志銘的寄語：Volveré y seré millones（我將回來，成為蕓蕓眾生）。

被稱為全世界最美公墓的雷科萊塔公墓建筑細節

走過雷科萊塔，繼續向西，就來到了博爾赫斯度過童年時光的巴勒莫（Palermo），那時還只是城郊，博爾赫斯筆下迷人的句子“貧窮的街道、絕望的落日、破敗郊區的月亮”帶著巴勒莫的影子。

如今這里已是新晉的時髦街區，建筑修得頗為現代，有很多餐廳、服裝店、設計店和營業到很晚的酒吧。

清晨時分的巴勒莫區

拉布拉他河（Río de la Plata）是這座城市的另一條主線。為了將安第斯山脈的礦產運輸出去，西班牙殖民者順著拉布拉他河，將成噸的銀礦從波托西運到查科，再到潘帕斯，最終到達出海口，以至于殖民者用“Argentina”，也就是“白銀”來命名了這個國家。

從街區來到河邊，租一輛共享單車沿河騎行，河邊有人釣魚，有人帆船，有人在玩極限運動，經過河濱北岸的運動公園時，還能看見前方機場的飛機起降，那一刻才讀懂了晚年的博爾赫斯，在《布宜諾斯艾利斯的熱情》的再版序言中所向往的“清晨、市區和寧靜”。

從布宜諾斯艾利斯城區眺望拉布拉他河，

以及河上參加水上運動的人們

El Ateneo Grand Splendid

地址：Av. Sta. Fe 1860, C1123 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, 阿根廷

營業時間：星期一～星期五 09:00-21:00 ，

星期六 09:00-22:00 ，星期日 12:00-21:00

Recoleta Cemetery

地址：Junín 1760, C1113 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, 阿根廷

營業時間：星期一～星期日 09:00-17:00

在博爾赫斯的詞句里，布宜諾斯艾利斯有著永恒的氣質；而在電影鏡頭里，她展現出另一種身體的熱烈。

不少人對這座城市的最初印象，始于《春光乍泄》，黎耀輝和何寶榮住在博卡一間破舊的房間，后來兩人相擁在深夜的廚房，跳了一支阿根廷探戈，那一幕成了讓無數人魂牽夢繞的名場面。

博卡的街頭

電影中的博卡（La Boca）是阿根廷探戈的發源地，黎耀輝打工攬客的南方酒吧（Bar Sur）至今仍在，是影迷們會朝圣的地方。酒吧的表演從晚上九點開始，待簡單的暖場之后，表演才正式開始。

跟國標探戈很不同，風情萬種的舞者在昏暗的燈光下幾乎貼在了一起，然后忽然快速旋轉、踢腿，看起來糾纏又分離，所以阿根廷探戈總是傷感的，難怪人們說，來博卡看一場阿根廷探戈，悲傷就被永遠留在了世界的另一頭。

《春光乍泄》同款南方酒吧@RinoZhang

但在影迷到來之前，博卡早已有另一撥朝圣者——球迷。在博卡的彩色房子和混亂街巷之間，誕生了有名的博卡青年隊。

來阿根廷不要錯過看一場球賽，即使不是球迷，不懂足球，只要身處博卡青年隊的主場——糖果盒球場（La Bombonera），你很難不被南美球迷的狂熱點燃。人們常說足球是阿根廷的信仰，而那一刻，你能真切感受到信仰是如何以身體的方式存在著。

足球愛好者不容錯過的糖果盒球場

毗鄰河口的卡米尼托（Caminito）無疑是博卡最初的樣子，那里有布宜諾斯艾利斯的第一個港口。如果從“世界上最寬的街道”七月九日大街（Avenida 9 de Julio）一路南下走到這里，你會感到城市的南北差異在行走中變得具象化：街道逐漸狹窄，兩側樓房逐漸破敗，而街區氛圍也逐漸緊張。

寬闊的七月九日大街

19世紀，隨著大量貧苦的意大利熱那亞移民從港口涌入，他們用廉價的木條和船皮，直接搭起棚屋在此落腳，形成了一個熱鬧又嘈雜的非正規社區。

后來出生在博卡的藝術家貝托尼·金克拉·馬丁（Benito Quinquela Martin）拿起涂料，將丑陋的房子涂上繽紛的顏色，徹底改變了博卡的面貌。如今卡米尼托兩旁的建筑全被漆成彩色，充斥著醒目的涂鴉，給人強烈的視覺印象，似乎變成了這座城市某種波西米亞精神的象征。

布宜諾斯艾利斯街頭繽紛多彩的房子

Bar Sur

地址：Estados Unidos 299, C1101 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, 阿根廷

營業時間：星期一～星期六 20:30-00:00

探戈表演 100USD起

La Bombonera

地址：Brandsen 805, C1161AAQ Cdad. Autónoma de Buenos Aires, 阿根廷

當歐洲移民來到阿根廷時，他們發現一望無際的潘帕斯草原非常適合放牧，于是帶來了牛和羊，也帶來了自己的飲食習慣。幾個世紀后，阿根廷已是“牛肉王國”，牛肉不只是餐桌上的主角，更是一種生活方式——從代代相傳的食譜，到周日后院的烤肉時光，早已成為阿根廷人最日常，卻也最隆重的儀式。

在阿根廷，做牛肉和吃牛肉都講究一個痛快。“國菜”炭烤牛肉（ascado a la parrilla）絕不能在鍋子里煎，要在鐵架上火烤；而在牧場和野外，人們干脆把整頭小牛破肚攤開，用鐵叉撐開四肢，架在柴火上烤。吃炙烤牛肉，意大利廣場旁的 Don Julio Parrilla 最負盛名 。剛進門，就被其古典優雅的裝飾吸引，不愧是“世界50佳餐廳”第十名，而里端的半開放后廚則熱火朝天，各種部位的牛肉碼得滿滿，沒想到上桌的擺盤卻極簡單，除了海鹽、香草醬（chimichurri）和克利歐莎莎醬（salsa criolla）三種佐料，其余配菜一概沒有，他們認為，好肉就得這么吃。

被稱為南美洲最佳牛排館的Don Julio Parrilla@宇

炙烤牛肉的“靈魂伴侶”是馬爾貝克紅酒（Malbec），這種原產法國，后來適應了阿根廷風土的葡萄，生長出強盡的口感，也如阿根廷給人的印象：熱情、直接、不加掩飾。更讓人驚喜的是，一瓶好喝的馬爾貝克紅酒，常常折合不到人民幣一百元，即使在通脹最嚴重的時候，阿根廷人依然會在牛排館大口吃肉，大口喝酒，似乎印證了博爾赫斯所說“阿根廷人寧愿要充滿生機與活力的不完美”，那是不可妥協的生活方式。

走在布宜諾斯艾利斯街頭，時常能看見人們一只手拎著保溫壺，另一只手捧著個帶吸管的杯子，細細戳吸，難免心生詫異：難不成南美人民跟我國人民一樣——愛喝熱水？其實他們喝的是馬黛茶，梅西就是這項傳統的代言人，無論在機場，在休息室，還是在社交媒體，梅西總是馬黛茶不離手，甚至在世界杯奪冠后，也是左手馬黛茶，右手大力神杯入睡。

阿根廷人喜歡喝馬黛茶，尤其是長時間戶外活動的時候，家家戶戶都帶著“馬黛裝備”，包括一個保溫壺，一個帶有過濾吸管的茶杯和一包茶葉。對于初次品嘗馬黛茶的游客來說，濃重的苦澀滋味常常讓人無法忽視它的另一個別稱——魔鬼的飲料。但正如歐洲人嗜咖啡，中國人嗜茶，這種對苦味的共同基因也讓很多人在一次次嘗試中，接受了它的霸道，并從苦味中咂摸出了回味。

阿根廷特產馬黛茶

Don Julio Parrilla

地址：Guatemala 4699, C1425 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, 阿根廷

營業時間：星期一～星期日 11:30-16:00 19:00-01:00

曾經，布宜諾斯艾利斯遙不可及。但如今地球小了，世界大了，我們近了，一條航線將上海與地球另一端的距離拉得跟近，讓書頁里的熱情、銀幕上的纏綿、球場里的沸騰，不再只是遙遠的想象。

即使“從上海挖個洞直通南美”的腦洞仍顯荒誕，飛躍2萬公里，歷程25小時，當你真正踏上布宜諾斯艾利斯的街頭，面對寬闊的街道、遮天的梧桐和林立的咖啡館，恍惚又回到了上海，才發現兩座城市的氣質竟如此相同，原來想象和熟悉，只隔著一段可以行走的距離。

布宜諾斯艾利斯旅行Tips：

航班信息：

東航上海-奧克蘭-布宜諾斯艾利斯航線將于12月4日正式啟航，北京時間每周一、四02:00從上海浦東國際機場起飛，最早可在當地時間16:30抵達布宜諾斯艾利斯，全程約25小時30分；回程航班于當地時間02:00從布宜諾斯艾利斯起飛，北京時間次日18:00抵達。

簽證：

持中國普通護照的中國公民前往阿根廷旅游需要辦理簽證，但如果同時持有有效的美國簽證，可免簽入境并停留最多30天；目前在中國大陸，阿根廷簽證劃分為北京、上海和廣州三個領區；從上海經奧克蘭前往布宜諾斯艾利斯時，可過境免簽入境1天，但需申報新西蘭電子旅行授權（NZeTA）

交通：

在布宜諾斯艾利斯搭乘公共交通需要辦理SUBE卡，這張卡涵蓋地鐵、公交、火車等多種交通方式，SUBE卡分為實名和非實名形式，非實名卡比較好買但車費會高得多，適合應急使用，建議最好直接到火車站辦理實名卡；布宜諾斯艾利斯的共享單車系統Ecobici，國際游客下載BA Ecobici por Tembici程序就可使用，每次使用45分鐘以內是2100阿根廷比索（約人民幣11元）

治安：

布宜諾斯艾利斯相對安全，特別是北邊非常安全；但南邊會相對混亂，博卡的游客區白天基本安全，兩條主街都有警察巡邏，但旁邊的巷弄就很危險了，常有搶劫和滋事發生，不要在夜晚逗留。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

助理編輯 / Gloria

撰文 / 西西

圖片提供 / 小紅書博主@RinoZhang、@宇

Unplash、視覺中國

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