魔改名著、心機搶鏡？但抵不過這電影是真美啊！

愛看電影的小伙伴們有福了，本月國內電影院，可謂坐擁超級豪華的片單，不僅國內電影，引進片方面，更是百花齊放。

不僅有像是《初步舉證》主創打造，由裴淳華主演的英國國家劇院現場影片《非窮盡列舉》，泰國現象級電影《天才槍手》，皮克斯最新力作《河貍變身計劃》以及今年奧斯卡的最大熱門之一 —— 由 Timothée Chalamet 主演的《至尊馬蒂》。

此外像是《暗黑新娘》、《洛杉磯劫案》、《奇跡夢之隊》、《挽救計劃》等，涵蓋了驚悚、科幻、動畫、劇情、文藝各個類別的電影，都將在本月呈井噴勢扎堆上映。

是不是已經挑花眼了？

但是磅礴我早就有最期待的那一部，那就是由 Margot Robbie 和 Jacob Elordi 主演，曾執導《Saltburn》的女導演 Emerald Fennell 指導，改編自 Emily Bront?著名文學經典《呼嘯山莊》的同名電影——《“Wuthering Heights”》。

這部電影早在籌備階段開始，話題度就已經很強了。

之所以會未上映先爆， 不僅是因為主創團隊強大，改編的原著舉世聞名，同樣也是因為項目籌備到如今上映后影評反饋中，各個層面爭議聲源源不斷。

其中就包括選角不符合讀者們的心目中的形象，網友說女主扮演者 Margot Robbie 太過于健康強壯，與原著中 Catherine 那破碎且病嬌的氣質大相徑庭，而男主 Jacob Elordi 飾演 Heathcliff，更同原著里深色皮膚的角色設定相去甚遠。

電影上映后觀眾發現，其聚焦的層面相比較原著里涵蓋種族、階級、宗教各個的話題而言，顯得略過于單一。

電影大部分都在圍繞著時代環境對女性的壓抑，以及男女主角相互間的情欲交織展開、甚至有人詬病電影美化了病態關系，完全可以作為一部軟情色電影來看。

這僅僅是各種爭議和討論里最有代表性的幾點，但作為一部可能從劇情上已經不那么“新鮮”，并且甚至有點偏類型片的電影，其實能夠拿到如此熱度，某種程度上這次改編已經贏了一大半。

信息爆炸的時代里，“黑紅也是紅”這件事情雖然很鋌而走險，但是“流量”和“熱點”就像是一塊敲門磚，沒了它可能還真不行。

這不？如今這部電影的票房在全球已經突破2億美元大關，實打實獲得了商業成功。

因為“魔改名著”這個話題點，也吸引了許多吃瓜群眾去貢獻票房，畢竟一千個讀者心中有一千個哈姆雷特，有時還得眼見為實，讓我們自己來做判斷了。

電影美學走進現實

宣發秒變時尚盛宴

除開那些紛紛擾擾外，在電影還沒有在中國內地上映之前，整個宣傳周期，已經讓包括我在無數時裝愛好者感到眼花繚亂，堪比一場服務于電影基調和美學的真時尚盛宴。

畢竟 Margot Robbie 上次在電影《芭比》的宣傳期，她就和造型師 Andrew Mukamal 一起就貢獻出了一次教科書級別的電影宣傳紅毯教科書案例。

這次還加入了其他的電影主演成員 Jacob Elordi 和負責電影原聲帶的Charli XCX 一起，組成為時髦天團，每個人都明顯帶著一種“不想輸”的勁。

國外媒體甚至半開玩笑地把這輪宣發稱作讓人目不暇接的“馬戲團”，一場流動的時尚巡回。

哪怕還沒進電影院，就提前用造型給你輸出一套非常穩定的審美邏輯。

就像是用戲外的服裝造型去延長電影美學，如預告片那樣，提前鋪墊電影情緒，形成一個互動現象。

在《芭比》你可以看到大量的粉色、俏皮的造型。而在這次宣傳期里，那種充滿維多利亞時期特色的束身、胸衣結構到綁帶和蕾絲細節，同樣也成為主線索。

首映夜那套 Schiaparelli 定制禮服，幾乎可以當作整輪宣發的“定調”。

Daniel Roseberry 這件設計很聰明，黑色蕾絲束身疊在裸色底布上，背后是帶金屬孔眼的結構細節，既有一點古典感，又保留了傳統束身的戲劇性。裙擺從紅慢慢過渡到黑，漸變像是張揚的火焰，也像是火燒云同暗色的夜晚，復仇女神來襲。

絲絨的厚重、緞面的光澤，讓禮服既有骨架，也有流動感。不會因為結構而變硬，也不會因為面料失去鋒利，分寸拿捏得相當精準。

珠寶更是點睛，她佩戴的是曾屬于 Elizabeth Taylor 的 Cartier “Taj Mahal” 項鏈，這不僅已經夠傳奇色彩，也會讓人想到這位好萊塢傳奇女星那高調而熾烈的愛情形象，和《“Wuthering Heights”》里那種近乎失控的情感強度，其實有微妙的呼應。

另外一套同樣很重量級的造型，來自Matthieu Blazy 設計 CHANEL 定制禮服。

酒紅色天鵝絨束身壓在象牙白裙擺之上，背后拖出夸張長尾，玫瑰花褶皺細節讓整體多了幾分層次。

絲絨本身就有分量，束身線條干脆利落，拖擺又帶一點舞臺感，整套造型傳遞一種充滿情緒的戲劇性。

很有存在感的鉆石項鏈以頸圈貼合在鎖骨位置，會讓人有種被“裹挾”的窒息感。當你將它帶入電影語境時，你會感覺這實在是太妙了！“控制”本身就是電影里兩性關系的主要議題，很難不把它解讀成某種象征。

回到原著小說背景，在英國首映禮時的這一套，是土耳其設計師 Dilara F?nd?ko?lu 的特別定制禮服，在我看來是整輪宣發里，信息量和文學性最上強度的設計。

輕盈且帶有透明度的真絲薄紗，飄逸外層結合魚骨撐身結構，讓包裹和縹緲共存，這種反差本身就很有戲。

真正耐人尋味的是裙身上的“編發”裝飾，靈感來自勃朗特姐妹的哀悼手鐲。19世紀維多利亞時期流行用頭發編織成紀念飾物，既私密，又帶著某種情感羈絆。Emily Bront? 與 Anne Bront? 去世后，姐妹 Charlotte Bront? 就曾將她們的頭發編織成手鐲，中央鑲嵌紫色水晶，作為悼念，也是留存彼此情誼。

這次紅毯上， Dilara F?nd?ko?lu 也是為 Margot Robbie 制作了一個復刻版本手鐲，看到時真的讓人感到挺震撼的，甚至有點起雞皮疙瘩，居然細節控到這種程度。

許多時裝史典藏級別的設計同樣也有出現，比如這套來自 John Galliano 1992 春夏系列的一套造型。

這個系列的主題其實是圍繞“拿破侖與約瑟芬”，加上海盜爺本身對古典服飾的著迷，帶著戲劇張力和權力象征，既有搖滾感的張揚，同時也帶有宮廷的華麗，紅色吊襪帶結構、裝飾感極強的外套，都非常醒目，讓規訓和欲望同時存在。

Vivienne Westwood 1988 秋冬 “Time Machine” 系列里，這套皮革束身衣和迷你裙組合，把19世紀那種龐大的裙撐結構壓縮且抬高，直接讓腿部線條暴露出來，它的存在本身就是對歷史廓形的一次挑釁。

既保留了維多利亞的影子，又變換成更鋒利、更朋克的態度。 并且這還提供了一種微妙的倫敦感氣質，將反叛的底色、和歷史的取材、對傳統的突破，全都融在這個所謂“時光機器”般的造型中。

這些造型里最能夠無縫銜接帶入電影故事里那種狂風呼嘯、廣袤荒原的情景之中的，必定是這件 Ashi Studio 定制禮服。

半透明薄紗一層層疊上去，邊緣做成羽化效果，視覺上如霧沼盤踞。就像是荒原上的新娘，風中凌亂，裙擺仿佛隨時會被掀起，很有畫面感。束身衣做很輕巧但依然讓身體被收緊，像被困住又隨時可能掙脫，整個氣質和電影真的非常貼合。

作為 Margot Robbie 的時髦同盟， Jacob Elordi 和 Charli XCX 的表現同樣吸睛無數。

身為 Bottega Veneta 品牌大使的 Jacob Elordi，這一輪幾乎從洛杉磯、巴黎、倫敦到悉尼，清一色選擇 Bottega Veneta 特別定制西裝。

從黑色到淺色、干凈廓形、克制比例，雖然沒有像女明星那樣花樣百出，但憑借自己190+的高挑身材，這位行走的衣架子，硬是把每次亮相變成了男裝周T臺。

并且，他也是很懂抓時機，更懂觀眾“想看什么”。發布會下大雨時，西裝被打濕，面料貼在身上，很多人這時會覺得是天公不作美，早早地導致了時尚翻車現場。

那一刻不再是規規矩矩的當代紳士，而是有點狼狽、有點潮濕、甚至有點危險和野性的存在。畢竟 Heathcliff 這個角色從來不是真的“優雅”，被雨打濕的西裝，比干干凈凈的更具備性張力。

Charli XCX 這輪宣發中，真的有點夸張。夸張到已經有人開玩笑說，她大概是電影史上出現在紅毯次數最多的“配樂創作者”。哪怕她在電影里沒有一秒鏡頭，但在宣傳現場的存在感，幾乎是第三主角級別。

不過換個角度看，其實一點都不奇怪。 她本來不是一個傳統的配樂工作人員，人家是帶著自己作品來走紅毯的。

就是那張為電影推出得同名概念專輯《Wuthering Heights》，包括 Pitchfork 等樂評機構也都解釋的很清楚，這是一張與電影同步構建、同步發行的作品。與其說她是來配樂，不如說她是來發布“另一個版本”的聽覺電影。

所以那些紅毯，對她來說更像是一張概念專輯發布會的延伸。

在洛杉磯全球首映，她穿了一條Vivienne Westwood 金色定制禮服，同樣也是經典束身上衣、夸張體積裙擺、層層薄紗疊加，廓形近乎戲服級別，華麗的讓人以為她要來拿奧斯卡。

倫敦首映，她則換成一套 Erdem 粉色蕾絲定制禮服搭配頭紗的造型。

頭紗一落下，“哥特新娘”的氣質就出來了，雖然是粉色為主，但是 Charli XCX 的演繹下，不是那種沉浸在愛情甜蜜的模樣，而是帶著肅殺氣質的，就像胸前的黑色刺繡以及落下的黑線那樣，仿佛流淌暗色血液。

與其說她在搶女主風頭，不如說她其實也在完成她腦海中對于自己作品的一種表達，就像她把電影的情緒和氛圍，翻譯成旋律、歌詞和配樂，從而變成可以被流行文化快速識別的作品。

豐富話題性的同時，作為故事的一部分和延伸，更讓這部電影不僅僅是一部大銀幕作品，而是成為一個從視覺到聽覺，從時尚到美學的一個完整體項目。

置景、攝影、服裝

全方位帶你入戲

如果說電影宣傳起，那一連串豐富且持續輸出美學概念的紅毯造型，是一次把銀幕氣質提前預告的番外篇。

那么回到電影本身，這部備受爭議的電影，同樣也營造并生長出獨屬于自己的影像世界。

我們前面說過，它保持了原著原有敘事骨架，同時也著重放大了其中的愛欲糾葛。

那些情緒起伏與自我掙扎，“愛”的百轉千回，依戀有時如何變成占有，情欲又是如何轉向控制，最終失控與毀滅，人性和欲望占據主軸。 這也是導演 Emerald Fennell 的拿手好戲，是她作品中的重要主題，畢竟我們早在那部，同樣驚世駭俗的《Saltburn》里就早已窺見。

這樣不難解釋為何其評價呈現出很典型的兩極局面。

一邊是稱贊它高度風格化、感官化，把小說變成一場強烈的體驗。另一邊，則覺得這些大膽調整會顛覆原著迷和考據黨的認知，讓人感到不適。

不少評論都有提到，很多時候你會感覺一面劇情在推人物前行，但整個畫面和感覺則在將觀眾拉進熒幕中，讓你去不斷、反復地去沉浸式感受此刻情緒。

電影美術Suzie Davies 希望整個環境都能夠傳遞出準確即時感受，因此她不希望只是復刻一個19世紀的場景，而是讓觀眾真正地帶入故事女主 Catherine本身，去感受她的處境。

其中有個設計，就是讓廚房天花板被壓低，甚至比演員 Jacob Elordi 本人身高還要矮，使得他在那個環境里永遠站不直，去傳遞出一種壓抑，一種排斥般的格格不入，讓觀眾不得不將這種壓迫，自然代入角色性格導向使然。

兩座莊園的對比也很直觀，Wuthering Heights是歪斜、不對稱的，且空間壓迫感強，仿佛是野獸的巢穴那樣冷冽荒涼。而 Thrushcross Grange 則對稱、精致，比例甚至帶一點娃娃屋的失真感。

一個粗糲卻真實，一個優雅卻規訓。在美術風格的差異下，交代其中兩種關于野性與秩序，截然不同的生活結構。

再說一個更“極端”的置景細節，為了讓 Catherine 的臥室有一種近乎于貼身的窒息感， Suzie Davies 沒有用普通壁紙，而是拿來 Margot Robbie 皮膚的高清照片放大，連雀斑、血管紋理都保留下來印在墻面上。

這個房間像被放大的身體組織， 他們甚至考慮過把她的肚臍特寫放在壁爐上方，雖然最后因為太過詭異放棄，但這個嘗試本身已經說明，這個空間的初衷不僅僅是一個背景那么簡單，更是女主身體的延伸，直觀到讓人感到她不是躺在房間里，而是被困在一個有生命體征的殼里，那個牢籠就是“她自己”。

這與攝像師 Linus Sandgren 的掌鏡也形成了默契配合，在 35mm 膠片以及 VistaVision 等大畫幅拍攝路徑下， 負片更大、顆粒更細，畫面質地更厚實，這種膠片影像帶著一點氛圍感。

你仿佛能夠透過視覺，去聞到泥土味、感覺到霧氣貼在皮膚上的那種濕度，畫面自然就有了重量，風吹過草地，衣擺被打濕，人物站在霧里，情緒幾乎是滲出來的，最終結合配樂、置景，共同組成了一套完整的感官系統。

電影里的服裝設計，同樣也充滿了爭議。有人覺得它“魔改”，不尊重時代背景，但也有人卻覺得它完整而自洽，與整個畫面高度一致。

服裝設計由奧斯卡得主 Jacqueline Durran 負責，她在采訪里提到，僅 Catherine 一個角色就有大約近 50 套造型，衣服不是單純地去換造型，始終是敘事工具的一環。

人物每一次情緒轉換，她都希望觀眾能通過面料、廓形、顏色去感知到。 這里對“準確”的要求，不是去符合史實，不是鎖定在某個具體年份，而是把跨越百年的視覺語匯雜糅在一起。

在其中你可以找到都鐸時期的影子、也能找到喬治亞時期的風采，或是維多利亞式的結構。甚至還有20世紀的電影感、或現代高定的裝飾語言……它們都被吸收進來，為其所用，目的只有一個——“精準”去服務情緒畫面。

這也是為什么，許多觀眾會抱怨在一些服裝的考據層面顯得“混亂”。比如一件19世紀風格的外套，剪裁卻帶有著舊好萊塢的戲劇張力，而面料又明顯偏現代。

但最終呈現在觀眾的眼前時，置于整個電影內，它們并不顯得沖突。

就像是色彩的選擇，雖然 Catherine 的衣著大多圍繞黑、白、中性色展開，其實是最符合原著里破敗脆弱的基調。但你同樣可以在 Jacqueline Durran 的選擇中，看到許多明艷的選擇，尤其是大量紅色的運用。

在這里紅色既是欲望，也是危險，是主題中愛的主觀呈現，也是作為失控的警訓。

大量對于“束身”廓形的處理，也顯得十分巧妙，那種包裹感，控制性，象征階級屬性、身體規訓、權力關系的壓迫，也可以恰如其分地反映女性對自我形象和欲望的掌控。

自由里同樣也有束縛，當這種矛盾穿在身上時，如同一整套視覺系統的閉環。

置景、攝影、服裝、音樂都朝著同一個方向工作，搭建起一個感官世界，邀請觀眾深陷其中、身臨其境。

或許很多人都沒有注意到，海報上的片名其實是帶著引號的——“Wuthering Heights”。

導演采訪里她專門解釋了之所以加上引號，其實也是為了和原著做一個區分。

小說可以被反復閱讀，也可以被從不同角度重新拆解，創作其實不一定非要逐章照搬。

這部電影從立項開始，其實就沒有把“忠于原著”當成唯一目標，而是一個基于這個故事啟發而來的另一個故事。它以對原著中最交纏、最濃烈部分的聚焦，去探討愛情里的執念與毀滅、女性在婚姻與社會結構中的困境，然后用最能共鳴當代情緒的方式，重新解構。

如果你把那對引號解讀為一種提前聲明，或許那些改動太大、風格太強烈，偏離文本的爭議也就變得迎刃而解起來。

你完全可以將它看作是一種閱讀后的情緒回響，一次從創作者到觀眾的二次創作。

就像當電影美學、概念音樂創作、宣發活動里互相加持，互相呼應，共同成為這個“項目”的一部分時，你怎么不能說，其實它已經足夠完整且落地了。

爭議與熱愛并肩，理性與欲望同時存在，也許你最終會喜歡它，也許不會，但你必定會被它吸引。

從文學經典到銀幕熱議，從聚光燈前的紅毯瞬間到鏡頭里潮濕起伏的荒原……

此時此刻，這次“經典改編”不再只是一次文本影視化的討論，而變成一場真正被觀看、被品味、被感知、也被傳播的年度跨領域事件。

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本期文字助理：Milo