越南最最最冷門的目的地，1:1復刻山水桂林？

很多人第一次聽說寧平，來自一個形象的類比——“陸地上的下龍灣”。如果把那些從海里升起的石灰巖島嶼搬到陸地上，大概就是寧平的模樣。

但或許是被下龍灣的超高名氣蓋過了，盡管距離河內僅約一百公里，這片“長安名勝群”卻鮮少出現在旅行目的地榜單上——殊不知，它才是越南第一個，也是唯一的世界文化與自然雙重遺產。

對于中國游客來說，“越南小桂林”的稱號反而更貼切。峰林、河流、稻田和村舍的排列，有幾分熟悉，而搖櫓的船夫、水上的佛亭又在細節里透露出異國的氣息。這種溫柔的錯位，正是寧平的迷人之處：既陌生于異國，又熟悉如故鄉。

在寧平，人們理解這片山水，往往從一條船開始。但該上哪一條船，選擇哪一條路線，多少有點讓人選擇困難。

三谷（Tam Coc）的水道在無盡的稻田之間展開，最是符合山水印象；凡龍（Van Long）更安靜一些，幸運的話能看見黑葉猴的可愛身影；而我們選擇的長安（Trang An），則是一片被洞穴貫穿的風景，如迷宮一般蜿蜒的水道，把優雅的游船變得像刺激的冒險。

到了碼頭，舢舨船一字排開，船夫頭戴越南斗笠，身著藍衣，等待著他們的乘客。這里的水淺，電動船無法駛入，全靠人力搖槳，偶爾還能遇上用腳踩槳的“隱藏款”船夫，動作滑稽卻高效。

在長安的湖水上游船

一旦船只離開了碼頭，喧囂就被按下了暫停鍵。小船行在群山之中，翠綠的水面環繞著挺拔的山巒，巖壁近在咫尺，仿佛伸手可及。正在擔心峭壁遮天疑無路的時候，小船已搖過碧波水，抵達第一個停靠點，水上的長安突府（Trinh Temple）。

根據不同的路線，一趟船程通常為兩至三小時，中途船夫靠岸停船，讓乘客上岸游覽。長安突府最早建于十世紀，門口四塊石碑是黎朝的遺留物，主殿紀念丁朝與開國皇帝一起打天下的四位僧侶，經過多次重建和擴建，已經相當寬敞美麗。

“漂浮”在水面之上的長安突府

這條路線的重頭戲是穿越全長一千米的 Dot Cave 洞穴。船只進入洞穴時，上一秒還頭頂烈日，酷熱難耐，瞬間就感到清涼無比。洞穴內部幽暗嶙峋，巖壁經過千萬年的自然風化與侵蝕，形成各種奇形怪狀的鐘乳石。船夫精準地操控船頭，并不時提醒乘客低頭彎腰躲避。出洞時，艷陽的溫度重新回到皮膚上，讓人忍不住背誦那句老詩“山重水復疑無路，柳暗花明又一村”。

行船接近尾聲，眼前出現一片錐形的茅草屋，場景有些似曾相識，這一路其實是電影《金剛：骷髏島》的一部分。待船劃過了“金剛”小島，寬闊的水域打開眼前的景觀，水中的樹，水中的巖紛紛讓開了道路，“輕舟已過萬重山”的暢快感在胸口蕩開，頓時心神澄明。

傳統茅草屋和寧靜開闊的湖面

如果說乘船讓人進入山水，那么登上山頂，寧平才真正敞開了她的全貌。臥龍山上的 Mua Cave，意思是“跳舞的洞穴”，據說曾是國王欣賞歌舞表演的場所，如今已是民眾登高俯瞰的起點。洞口一條迂折的路線抵向山頂，當地人將其稱作“天堂階梯”。

想要登頂，沒有任何偷懶的方式，必須經過500級石階的考驗。上山中途可見岔路，向左的步道通向山頂的觀音廟，而臥龍山的龍頭就藏在觀音廟后。能不能通向天堂我不得而知，但邁著顫抖的雙腳回望走過的路，成就感不言而喻，三谷的稻田、水道、房舍盡收眼底，細細長長的河流蜿蜒在連綿的山巒之間，水面上漂浮著幾艘手搖小船，此刻美得不像是真實存在著，卻又感到真實的平靜。

攀登臥龍山

再往群山中心走一些，地勢忽然安靜下來。峰林像屏風一樣立在四周，給中間留出一片平坦的谷地，這里是越南歷史上第一個封建王朝的首都——華閭（Hoa L?）的所在地。

如果不是提前了解歷史，很難把眼前的景象與一座古都聯系在一起。如今的華閭早已沒有當年的宮殿與城門，大部分是后期修繕和重建的建筑，但是與丁、黎和李三朝代息息相關的丁先皇祠、黎大行祠，東城、北城的城郭還完整地保存著。

順著古都的磚石路向前，丁先皇祠靜靜坐落在群山之間。跨過爬滿青苔的院門，空間忽然規整地展開：一條筆直的中軸線向前延伸，正殿穩穩落在盡頭，三進院落層層遞進，秩序分明。紅瓦覆頂，檐角微揚，梁架與石柱之間反復出現龍紋的雕刻與漢字題刻，一種熟悉感讓人一時恍惚。

丁先皇祠

這樣的熟悉感并非偶然。10世紀以前，北越長期處在中國王朝的管轄之中，院落的形制與禮制的秩序由此沿襲而來。968年，丁部領在群山環繞的華閭建立丁朝；數百年后，人們才在古都舊址上建起祠廟，以紀念這位開國皇帝。

黎大行祠（Le Hoan Temple）與丁先皇祠毗鄰，是為了紀念前黎朝的開國皇帝黎桓和他的皇后。院落更加精致小巧，幾株老樹遮住大半陽光，提供了珍貴的陰涼。寺后一段窄窄的水道，讓人得以窺見古都護城體系的一部分，水面貼著石岸緩緩流過，將山影穩穩落在里面。

黎大行祠

沿著古都入口左邊的小路，可以上山登高遠望。站在高處縱領全局，星羅棋布的喀斯特山峰就像一座座軍事堡壘，縱橫交錯的河流則是天然的護城河，而那些幽深狹長的洞穴更是絕佳的藏兵洞，山為城墻，水道貫穿，地下網絡連通，一下子就明白丁朝皇帝選擇華閭建都的戰略意義。

隨著十一世紀初李朝遷都升龍（今河內），華閭作為都城不過五十年，就失去了其地位。但權力離開之后，留下的反而是更難被移動的東西——山、水，以及圍繞它們長出來的生活。這里的游客不多，反倒常見附近的居民甚至牛羊走進寺里。

遺跡沒有進出的界限，歷史也沒有被封存在博物館里，而是與市民生活一起留在這些院落與道路之間。走在其中，很難分清哪些屬于過去，哪些屬于此刻——山峰、寺廟與人間煙火交織在一起，讓這座古都在群山之間繼續緩慢地活著。

田園牧歌般的寧平古都

離開游船碼頭，走過古都遺跡，在三谷（Tam Coc）住下來，才算真正走入了喀斯特地貌。三谷的酒店和民宿，大多像從稻田里長起來的，比如頗受歡迎的 Tam Coc Garden 度假村，就隱于花園、庭院和池畔之間。

Tam Coc Garden度假村

夜晚伴著蛙鳴入眠，清晨推門見山，人很容易在這樣的地方慢下來。即使什么也不做，時間也不會顯得空白，反而感到能量被一點點充滿；而一旦動身，向酒店租一輛摩托車，又能很快進入稻田深處，順著風吹來的方向，看見這里的生活如何展開。

丟掉地圖，發動引擎，風就接管了一切。在稻田和水道之間馳騁，兩旁的山峰快速倒退，昨天在游船上緩慢經過的風景，此刻被速度和風打亂，又是不一樣的感受。沿著稻田小路騎行約兩公里，幾座依山而建的佛寺出現在綠意之中，一池蓮花橫在寺前，將山、水與人輕輕隔開，這里是寧平最大的寺廟碧洞寺（Bich Dong Pagoda）。

隱匿山水之間的碧洞寺

碧洞寺距今已有千年歷史，它并非單一的寺廟，而是沿山勢而建的寺廟群，分為下、中、上三層，象征修行的三重境界。

山腳的下廟通體木造結構，用榫卯交錯支撐；沿著石階蜿蜒而上，中廟半嵌于山體之中，一半朝外，一半藏在巖洞里，洞里光線極暗，只聽得頭頂蝙蝠的低吟，令人不寒而栗；坐落在更高處的上廟規模不大，卻是守望山谷的信仰之塔。從廟前望下去，一覽中廟和下廟、峰林與池塘的完整畫卷。

碧洞寺和寺廟內部細節

繼續向城鎮方向，道路漸漸收窄，有時只夠一輛車通過。這時有炭火的氣味混著油脂的香氣，從巷子深處飄出來。再往里走，摩托車也不再方便，索性停在路邊，步行進入市場里更加錯綜復雜的巷子。

寧平以山羊肉出名，養在石灰巖山區之間的山羊運動量足，肉質格外緊實。路邊滿是肉鋪和羊肉餐館，攤販將處理好的整只小羊擺在攤位上售賣，更有的直接在路邊燒烤全羊。

寧平的羊肉美食

當地人推薦了他們愛去的羊肉餐館 Nhà Hàng ??c Dê，一小碗羊肉羹加一盤鍋巴（Com Chay）是最地道的搭配。鍋巴用曬干的米飯現炸而成，掰成小塊泡進濃稠的羹里，讓它慢慢吸收湯汁，待外濕內脆時夾起來，一口咬下去特別過癮；更生猛的是羊血凍，新鮮羊血凝成果凍般的質地，端上桌時，羊血凍紅得像火龍果，撒滿了花生和芝麻，如果唬人說它是甜品，那絕對是視覺欺詐的巔峰。

連著幾日，騎著摩托車穿行鄉間，走進稻田與山峰，追趕長河落日，某種久違的感受正在被輕輕喚起。

我曾在讀韓國作家黃皙暎的《日暮時分》時，被其中一句話擊中，他寫道：“全世界的故鄉都在消失”。后來每當我去相對偏遠、冷門的地方旅行，被問及“你為什么來這里”時，我常常半開玩笑地回答：“我來尋找故鄉”。

說來奇怪，人一旦開始旅行，感官便總介于陌生與熟悉之間。或許故鄉不一定屬于某個具體的地方，或許在異國之地，也可以重逢“故鄉”。

Tips

交通：

從河內出發，搭乘大巴前往寧平是最便捷的方式，大巴公司眾多，每天班次繁忙，但需要注意下車地點，有些在寧平市區，有些在三谷；也可以選擇乘坐火車前往；車程都在2至2.5小時之間；可以提前下載 Vexere App，在線上購票。

最佳旅游季節：

5、6月是稻子成熟的季節，吳同河兩岸稻田綿延，金黃一片；同時，遍布水域的荷花和睡蓮漸次盛開，在6月達到最盛，而睡蓮的花期一直持續到秋天，如果運氣好，還能看見漁家采蓮的畫面。

寧平兩日游路線：

Day 1：抵達寧平后，直接前往長安碼頭乘坐游船，下午晚些時候游覽華閭古城，可以一直呆到夜幕降臨，欣賞古都的夜景。

Day 2：騎上摩托車，去寧平最大的寺廟碧洞寺，看十世紀的古老寺廟，之后前往舞洞，半小時左右即可登頂，俯瞰被時光雕刻的喀斯特地貌。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

撰文 / 西西

圖片提供 / Tam Coc Garden 度假村官網、

Unplash、視覺中國

版式設計 / CNT ARTROOM