Dolce & Gabbana 財(cái)務(wù)崩盤，從“筷子風(fēng)波”就埋下了伏筆

（文/霍東陽(yáng) 編輯/張廣凱）

在意大利時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的敘事中，Dolce & Gabbana （下稱“D&G”）一度是最具“創(chuàng)始人意志”的品牌之一。

由Domenico Dolce與Stefano Gabbana共同創(chuàng)立的D&G長(zhǎng)期保持著高度集中的控制結(jié)構(gòu)：沒(méi)有上市、沒(méi)有外部資本深度介入，幾乎所有重大決策都由兩位創(chuàng)始人拍板。

不過(guò)，近日，外媒報(bào)道稱，因深陷債務(wù)危機(jī)，Stefano Gabbana已于去年底辭去集團(tuán)主席職位，接任者為Domenico Dolce的弟弟、集團(tuán)首席執(zhí)行官Alfonso Dolce。品牌聲明強(qiáng)調(diào)創(chuàng)意層面的關(guān)系不變，但經(jīng)營(yíng)權(quán)已完成交接。

這一安排意味著Dolce家族全面接管了品牌的管理權(quán)，而持有40%股權(quán)的Gabbana雖然保留了創(chuàng)意總監(jiān)頭銜，卻在企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面被邊緣化。

這一人事變動(dòng)被品牌官方輕描淡寫地稱為“組織和治理自然演進(jìn)過(guò)程的一部分”，但背后卻是這家擁有41年歷史的時(shí)尚帝國(guó)正面臨的4.5億歐元債務(wù)重壓。

據(jù)行業(yè)消息人士透露，由于奢侈品行業(yè)大衰退，全行業(yè)盈利暴跌，D&G已經(jīng)觸發(fā)了債務(wù)違約條款。據(jù)外媒報(bào)道，Gabbana正在考慮出售其持有的全部或部分股份，以幫助品牌應(yīng)對(duì)迫在眉睫的債務(wù)危機(jī)。

這對(duì)曾誓言“死也不賣公司”的米蘭雙子星，終究在冷冰冰的資產(chǎn)負(fù)債表前低下了高傲的頭顱。

這一系列變動(dòng)不僅標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的終結(jié)，更折射出在奢侈品行業(yè)整體低迷、地緣政治動(dòng)蕩的背景下，那些堅(jiān)持家族獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的意大利品牌所面臨的生存困境。

與LVMH、開云等奢侈品巨頭不同，D&G始終堅(jiān)持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

過(guò)去二十年間，外界多次傳出其可能出售股權(quán)或?qū)で笊鲜械南ⅲ粍?chuàng)始人否認(rèn)。對(duì)他們而言，品牌不僅是商業(yè)資產(chǎn)，更是審美表達(dá)與文化立場(chǎng)的延伸。

這種路徑在行業(yè)上行周期中曾被證明是可行的。

憑借鮮明的西西里風(fēng)格、宗教意象與高度辨識(shí)度的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，D&G在成衣、高級(jí)定制與配飾領(lǐng)域維持了穩(wěn)定的溢價(jià)能力，并將產(chǎn)品線擴(kuò)張至美容、酒店、餐飲、巧克力、家居等領(lǐng)域。

但問(wèn)題在于，當(dāng)行業(yè)從“需求擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)分化”，獨(dú)立品牌的抗風(fēng)險(xiǎn)能力開始被重新審視。

過(guò)去幾年，全球奢侈品消費(fèi)出現(xiàn)明顯分層。

一方面，頭部品牌在超高凈值人群中持續(xù)收割；另一方面，中間梯隊(duì)品牌面臨增長(zhǎng)停滯甚至收縮。D&G恰恰處在這一“夾層”：品牌力仍在，但尚未形成規(guī)模化護(hù)城河。

2025財(cái)年，D&G收入雖然同比增長(zhǎng)4%至19億歐元（按固定匯率計(jì)算實(shí)際下滑0.2%），但核心營(yíng)業(yè)利潤(rùn)從2024財(cái)年的8090萬(wàn)歐元暴跌至3070萬(wàn)歐元，實(shí)際營(yíng)業(yè)虧損從1440萬(wàn)歐元加劇至8240萬(wàn)歐元，凈虧損更是從1360萬(wàn)歐元擴(kuò)大至1.168億歐元，凈現(xiàn)金流出高達(dá)4.53億歐元。

這種“增收不增利”甚至“越賣越虧”的局面，直接導(dǎo)致了品牌現(xiàn)金流緊張，不得不尋求債務(wù)重組。

去年，D&G完成了一筆3億歐元的貸款再融資，并將期限延長(zhǎng)至2030年2月，同時(shí)從貸款方獲得了額外1.5億歐元的資金。有媒體報(bào)道稱，去年簽訂的融資協(xié)議主要用于發(fā)展美容業(yè)務(wù)。

該業(yè)務(wù)板塊此前由日本資生堂運(yùn)營(yíng)，但由于疫情前，該品牌在中國(guó)遭遇“辱華”風(fēng)波，業(yè)務(wù)全線低迷（2018年11月，D&G為上海大秀制作的宣傳視頻《起筷吃飯》因涉嫌種族歧視和文化挪用引發(fā)軒然大波，隨后創(chuàng)始人之一Stefano Gabbana在社交媒體上的不當(dāng)言論更是將事件推向高潮），資生堂便將美容業(yè)務(wù)交還給D&G。

之后D&G的美容業(yè)務(wù)一直由公司自己運(yùn)營(yíng)，這意味著品牌需要投入大量資金自建渠道、團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)鏈。

加之近期地緣政治局勢(shì)動(dòng)蕩，尤其是中東市場(chǎng)的需求滑坡，讓這家高度依賴特定市場(chǎng)的品牌壓力倍增。

在此背景下，財(cái)務(wù)杠桿的風(fēng)險(xiǎn)被迅速放大。一旦收入端波動(dòng)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)放緩，債務(wù)壓力便會(huì)直接傳導(dǎo)至現(xiàn)金流層面。對(duì)于一家沒(méi)有集團(tuán)背書、也缺乏資本市場(chǎng)融資渠道的公司而言，這幾乎是“單點(diǎn)失效”。

過(guò)去十年，行業(yè)經(jīng)歷了顯著的集中化進(jìn)程。資本、渠道與供應(yīng)鏈資源不斷向頭部集團(tuán)聚攏，中小品牌的生存空間被壓縮。在這一過(guò)程中，“是否擁抱資本”不再是價(jià)值選擇，而是生存問(wèn)題。

去年，在Prada新一代繼承人Lorenzo Bertelli的推動(dòng)下，Prada集團(tuán)收購(gòu)了Versace。隨著Giorgio Armani的離世，其家族也在考慮通過(guò)股權(quán)出售來(lái)改變Armani集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)方式。

對(duì)于那些仍然堅(jiān)持獨(dú)立路徑的品牌而言，問(wèn)題不在于是否優(yōu)秀，而在于是否具備足夠的規(guī)模與資源，去對(duì)抗周期波動(dòng)與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

2026年的這個(gè)春天，D&G站在了十字路口。一邊是41年的品牌傳承和獨(dú)特的意大利美學(xué)，另一邊是殘酷的商業(yè)現(xiàn)實(shí)和沉重的債務(wù)壓力。

無(wú)論最終走向何方，這個(gè)案例都將成為奢侈品行業(yè)研究的重要樣本，提醒著所有品牌：在變化的市場(chǎng)中，沒(méi)有任何傳奇能夠永遠(yuǎn)延續(xù)。