這是我見過“穿西裝段位最高”的吃貨

　　在舒適性與運動性主導下的當今潮流，西服等正裝似乎被推至了邊緣的位置，就算再怎么紳士的男人，日常通勤或休閑時通常都會以便裝為主，即便穿上了西裝可能也是混搭，要說穿全套的話，無非僅僅只是在一些特定的場合和時間下。

　　然而對于來自日本的攝影師長山一樹（Kazuki Nagayama）來說，穿西裝可以不分場合，不管何時見到他，搭配得體的西裝Look首先都會映入我們的眼簾，且讓人所折服。尤其是當長山一樹決定成為一名吃貨后，跟著穿著西裝的他去探訪美食簡直成了一種享受。

　　愛美食，更愛西裝的長山一樹把“Gentleman Life”當成人生信條，向我們詮釋了一個非常樸素的道理“好好穿衣，好好吃飯”。在男人穿西裝經常會被“歧視”為古板的當下，他會讓你找回好好穿西裝的樂趣。

　　01.

　　當一位愛西裝的時尚攝影師

　　決定做一名“吃貨”

　　跟在Pitti Uomo的那些街拍攝影師不同，愛西裝的長山一樹并不是專拍經典男裝的那類，而是多為時尚雜志、時尚品牌以及明星拍攝型錄以及藝術大片，師從日本大名鼎鼎的街頭時尚攝影師守本勝英，被譽為是“日本街頭時尚的推手”，業內地位非常高。如今長山一樹已經成為了一名獨立的攝影師，同樣在日本時尚界頗具人氣。

　　可見，長山一樹的工作性質并沒有正裝的硬性規定。相反，一般說到時尚攝影師，在大眾印象里要么穿得十分先鋒前衛，要么就是一身極簡模樣，而總是西裝革履的長山一樹在其中無疑算是個“異類”，并不怎么時髦。

　　“整天穿西裝不累嗎”，或許是長山一樹遇到最多的問題，而他也總是很坦然地表示很舒適。沒錯，在他看來西裝是可以做到很舒適的，并且長山一樹認為“舒適”與“輕松”并不是相同的概念，如今很多時尚設計都是在追求無拘無束的輕松傾向，但他覺得穿上西裝對于身形、姿勢的“矯正”變化會讓他有種舒適感，這是他在穿輕松的便裝時所感受不到的。

　　所以，于長山一樹而言也就無所謂“正裝”與“休閑裝”的區分了，因為無論是在工作上還是在生活中，甚至是在家里都是十足的西裝控。西裝在他看來，并不是偶爾才會穿上的體面的社交工具，而是一種自然而然的選擇，甚至是生活必須品。

　　事實上，作為一名愛西裝的攝影師，長山一樹的名氣還僅限于特定的圈內，可當他決定做一名愛穿西裝的吃貨時，毫無疑問，破圈了。長山一樹在社交媒體上會定時發布自己又去了哪里吃到了好吃的寶藏小店，仿佛探店節目那般，只不過他探的是街邊角落里的不知名小店，它們沒有米其林餐廳那般富麗堂皇，身著西裝的長山一樹似乎與周遭的環境格格不入，像是一位“外來者”，略有點反差的戲劇感。

　　但所謂“秀色可餐”，西裝其實跟美食一樣都可以給人帶來愉悅，只不過一個是味蕾上的，一個是視覺上的，所以跟著穿西裝的長山一樹去找美食，則是雙倍的享受。

　　而長山一樹也真正做到了把“Gentleman”的信念貫徹到了“Life”中，仔細一看你會發現，不管是攝影師的身份還是做一名吃貨時，長山一樹穿的西裝其實都沒有“亂入”，隱藏著很多值得品味的細節。

　　02.

　　他把西裝穿成“制服誘惑”

　　不是為了工作，而是為了生活

　　被譽為“成熟男人的City Boy圣經”，日本雜志《UOMO》在2020年時曾評選出“30位好品位的成熟男性代表”，長山一樹便以極佳的西裝衣品名列前茅，可見他的功力不一般。誠然，我們能在日本找到不少西裝客，例如鴨志田康人、西口修平、赤峰幸生等等都十分知名，然而當你看完他們的穿著再回過頭來細品長山一樹，會發現同樣是西裝，但呈現的風格觀感卻全然不同。

　　盡管沒有好壞優劣之分，但前面幾位更多是屬于正裝體系下的風格思路，穿戴整齊不失優雅，但往往也會給人一種“生人勿近”的嚴肅感，而長山一樹則很好通過廓形、搭配、細節等方面，將西裝搭配更加隨性日常，脫離嚴肅體系，讓人忍不住跟他談笑風生。

　　鴨志田康人、西口修平

　　長山一樹

　　當然，長山一樹大多數的西裝單品都是專門定制的，通常來自（Polo）Ralph Lauren、Giorgio Armani、Tailor Caid等品牌，但無論是什么樣品牌，定制還是成衣款，他都遵循了特定的風格路線，以戧駁領雙排扣的款式為基礎，上衣的下擺非常寬，而下裝的褲襠也比較深，這便是他所要的舒適感，整體輪廓留出1/3到1/2的身位余量。

　　但這可不是現我們現在所說的Oversize，而是十分經典的那不勒斯以及“溫莎剪裁”Drape Cut，這類裁剪手法通常講究輕量化的結構設計，如更薄的內襯和墊肩，推崇飽滿的輪廓而不是硬朗，整體勾勒出懸垂、柔和的線條來。

　　這也是為什么長山一樹大多數時候都能穿著西裝的根本原因。西裝給他帶來了靈活的舒展性和運動性，不管是工作時拿起笨重的相機，還會作為吃貨出去覓食時，西裝都并不會給他帶來束縛感，即便是進行大的動作時，也不會撕扯或起皺，能讓他時刻保持優雅與從容，這反而是穿便裝所欠缺的效果。

　　值得一說的是，從20世紀30年代開始，以Drape Cut為主的剪裁特點也受到了美國上流社會階層的紳士們青睞，影響了大洋彼岸的男裝潮流，其中就包括了Ralph Lauren，這或許也是為什么長山一樹會如此鐘愛Ralph Lauren了，是他穿得最多的品牌。

　　Ralph Lauren

　　其次還有寬翻領的特點，除了常見的戧駁領外，就連偶爾穿著的單排扣平駁領都能看見。之前我們就講過了，更大的駁領面積可以增強氣勢，保持穿著者整潔的精神面貌，作為身材相對瘦小的長山一樹，這一點可以說格外受用。但同時他又經常是敞開來穿著，大駁領的特點從視覺上更進一步提升了余量感，讓他的風格看起來更具偏偏優雅的隨性和灑脫。

　　然后就是一些細節了。不僅領帶同樣是寬大類型的，仔細一看長山一樹搭配在里面的襯衫通常會有點皺感，以棉質和丹寧面料為主，與一般正裝襯衫的整潔程度形成鮮明的對比，這也是他有意為之，可以最大程度減弱西裝風格給人先入為主的商務與嚴肅，增強了日常感受，與更加寬松套裝搭配在一起，也絲毫不會產生違和感。

　　還能夠看到隨著天氣的變化，長山一樹所選的西裝材質也會適時而變，而質感上的細微變化也給通常搭配空間不多的西裝Look增添了新鮮感。從秋冬到春夏，長山一樹會從羊毛、法蘭絨轉換為亞麻以及棉質的料子，從視覺到穿著體驗上進行“減重”，以便更好地適應工作和生活的需求。

　　這套藍色的西裝Look便是如此，來自于意大利品牌Bergfabel，以亞麻和棉質面料為主，即便是長山一樹這樣全套穿起來，系上領帶，也絕不會給人老套嚴肅的模樣。

　　Bergfabel

　　還有這身卡其色的棉質套裝，來自Tailor Caid，經典的那不勒斯剪裁搭配上寬駁領很有復古感，然而卡其色與藍白條紋領帶的對撞又能夠呈現出沁人的清新氣息，要是擔心春夏穿亞麻西裝不好控制的話，那么棉質面料可以說是非常好的選擇，有質感的同時亦能夠十分清爽。

　　Tailor Caid

　　除了（Polo）Ralph Lauren之外，長山一樹最愛的品牌大概就是Giorgio Armani了，尤其是80年代的復古剪裁款式。

　　我們都知道80年代的Giorgio Armani奠定了男裝領域的永恒經典，以亞麻和絲綢作為內襯，腰身柔軟，展現氣勢的同時也帶來了足夠的運動舒適性。這與長山一樹追求的舒適感可以說是一致的，并且在具體的搭配上，他通常只以簡單的形式為主，兼顧了舒適度與慵懶感，給人極為輕盈灑脫的風格享受。

　　Giorgio Armani

　　即使我們拋開定制而言，在所有單品中，西裝的工藝也是最為復雜的，但同時也是最能強調人體與衣物廓形關系的。而將西裝穿進生活里的長山一樹表現便是這一點，他讓我我們重新思考人體與面料、量感以及輪廓之間的關系，拋開潮流、時尚的虛像，讓我們看到了最為本質的東西。

　　主編：WWD / 編輯：葉子