以夏宮為家，和LV去大夢一場

時裝周上的巴黎盧浮宮，這座承載無數歷史與藝術傳奇的殿堂，向來是 LOUIS VUITTON 的上演新季大秀的場所，本季的 2026 春夏女裝大秀同樣也是如此。

而這次，品牌選擇在法蘭西國王路易十四之母安妮王后的夏宮。

在這里，Nicolas Ghesquière 以其標志性的未來視角，結合這充滿古典美學的環境，去呈現本季女裝。

受邀而來的頂尖明星嘉賓，從好萊塢巨星到亞洲時尚新生代，同樣以各自氣質與風格，完美“落地”那些 LOUIS VUITTON 獨有的時裝精神。

奧斯卡影后 Emma Stone 選擇了一襲來自品牌的白色針織長裙亮相，簡潔的線條勾勒身形，堆疊設計散發出冷靜而優雅的氣質。

搭配她手拎的黑色LV手袋，以及腳踩的尖頭高跟鞋，整個造型克制又耐看，在低調中蘊藏大女主氣勢。

當紅女星 Zendaya 一如既往有著超高的發揮，一身 LOUIS VUITTON 銀色金屬質感套裝，露出修長雙腿。

胸前綁帶細節搭配白色羽毛領口，也為整體造型增添戲劇張力，整個人宛若從科幻電影中走出的圣誕女郎，有趣又時髦。

Stray Kids 的 Felix 這次沒有為品牌走秀，而是以白色機車風格短夾克，搭配黑色長褲登場，造型簡潔卻鋒利。配飾與黑色大包讓整體更具街頭感，加上他的紫色短發，頗有種漫畫中走出的主角般張揚不羈。

另一位時髦男士 Jaden Smith，則延續他一貫的實驗精神，穿著寬松拼接牛仔套裝，內搭留白，尤其是他手提木箱包，猶如藝術品般存在，形成強烈反差，混搭又吸睛。

作為中國面孔代表的女星們，也有不俗的亮眼表現。

鐘楚曦展現出氣場十足的凌厲感。金銀條紋的西裝外套與闊腿褲，充滿光澤的金屬拼接細節相互呼應。

她就像是代表性的 LOUIS VUITTON 女郎那樣，自信時髦，充滿女性力量。

歐陽娜娜則選擇了 LOUIS VUITTON 高領針織衫搭配不規則格紋拼布裙，腰間的大皮帶凸顯年輕屬性。

手袋與棕色短靴讓造型復古卻不失現代感，現場狀態也是松弛有自如。

從 Emma Stone、Zendaya，再到歐陽娜娜與鐘楚曦的多元演繹，每位嘉賓都以自己的方式回應了 LOUIS VUITTON 的時裝語言。

在這片古典與先鋒交匯的場域中，時尚不再只是服裝，而是身份、個性與品牌精神的表達。

歸家于夏宮，沉浸在時間的夢里

LOUIS VUITTON 2026 春夏女裝秀所舉辦的巴黎盧浮宮的安妮王后夏宮（The summer apartments of Anne ofAustria），由著名建筑師 Louis Le Vau 于 17 世紀中期設計并建成，是當之無愧的法國古典主義杰作。

它曾是王后休憩的私密空間，而在歷經數個世紀的改造后，終于于2024年修復完工，并再次向公眾揭開面紗。

對品牌而言，在這里舉辦時裝秀，也是延續了 Nicolas Ghesquière 對于古典建筑與現代時尚融合的偏好。

這座建筑本身也體現了歷史的交匯，天花板來自 17 世紀，地面是第二帝國時期的彩色大理石，墻壁則源自 1930 年代……不同時代的元素聚集，營造出既莊嚴又微妙的親密氛圍。

Nicolas Ghesquière 向來善于選擇那些具有象征意義的建筑或空間，作為時裝秀的舞臺，并通過它們與服裝對話，表達對時間的思考。

這次他將“the apartment”作為概念，就是希望以一場歷史長河的“歸家之旅”，去注入關于生活的想象。

整個空間由七個相連的空間組成，門廳、前廳、小客廳、浴室、藏書閣、花園和舞廳，就像每個房間都被設置了特定的日常場景。

你可以想象一個畫面，不同的時代、背景、風格的女性共享著同一套公寓，但可能從未相遇。

空間的自由與個性的表達，讓人重新思考居家裝扮與奢華時裝之間的關系。

當你看到模特穿著寬大的睡袍式外套、絲綢睡衣式套裝、或是垂墜感十足的裙裝緩緩走來，那些輕盈服飾傳遞著生活情調與優雅著裝的碰撞。

或是色彩柔和的呢料、流暢的光澤面料以及寬大墊肩設計，將舒適感與時裝性融合，側面延續了 Nicolas Ghesquière 在 LOUIS VUITTON 一直推崇的“未來復古”美學。

它們在模特的演繹里，于空間轉換中“低語”著穿著者的故事。

在那一瞬間，似乎你也能走進“演繹者”的日常生活，窺見內心世界。

為了讓古老夏宮煥發現代靈魂，LOUIS VUITTON 邀請了室內設計 Marie?Anne Derville 負責場景布置和藝術品策選。

其中陳列了 Robert Wilson 的現代裝置、18 世紀家具設計大師 Georges Jacob 的設計、Michel Dufet 在 1930 年代設計的家具，還展示了 19 世紀陶藝家 Pierre?Adrien Dalpayrat 的收藏品。

這些設計穿梭于不同歷史時期，也為本季服裝增添了時代敘事。

在自然光的照射下，歷史建筑與藝術品互相映襯，營造出多層次的視覺體驗，開啟一場靈感對話。

為了更好去深化這種氛圍，Nicolas Ghesquière 還請來了音樂人 Tanguy Destable（Tepr）去創作原創配樂，從視覺延展到聽覺，為這場秀創作了一條跨越時間的聲音動線。

你可以聽到從 1950 年代好萊塢風格的浪漫旋律，到 1970 年代由鋼琴家 Chick Corea 于 1972 年創立的爵士融合樂隊 Return to Forever 的經典即興。

亦或是 1960 年代法國作曲家 Michel Legrand 的浪漫演繹，甚至在最后轉入到令人聯想起 Moby 或St Germain 的現代電子樂。

同時還引用了新浪潮樂隊 Talking Heads《This Must Be the Place》的經典歌詞，并由奧斯卡影后 Cate Blanchett 去進行獻聲朗誦。

她低沉溫柔的聲線與豐富的音樂形成呼應，給人一種仿佛被呵護、環抱的放松感受，如回家那樣賓至如歸。

就像歌詞中所唱到的那樣——“Home Is where I want to be，but I guess I'm already there.”的情感共鳴。

不僅為秀場增添一種既現代又懷舊的氛圍，同時進入一個時間與情感的流動“居家”空間。

穿梭過去與未來，存在于這個打破傳統時裝秀世界。

毫無疑問。在這樣的語境里。LOUIS VUITTON 2026 春夏女裝秀既是一場時裝展示，同時也是一場關于家的詩意敘事。

時裝亦是家，延展靈魂與意志

如果說家是身體的居所，那么時裝便是精神的延伸。在 LOUIS VUITTON 2026 春夏系列中，創意總監 Nicolas Ghesquière 以前所未有的內省姿態，將這兩個概念溫柔地縫合在了一起。

他沒有高聲宣講宏大的旅行故事，而是將鏡頭對準了我們最私密、最真實也最自由的場域——“家”。

雖然頭幾年我們已經討論過太多居家故事，但這次并非是對“宅家風”的簡單復刻，而是一場圍繞“生活、旅途、打破時間、風格融合”等關鍵詞展開、關于“內在禮儀”與“極致奢侈”的深刻探討。

Ghesquière 本人也傳遞出清晰的訊息：這是一次對親密感的贊美，一種“先為自己穿衣”的態度，他希望分享的，正是待在家里時那種舒適而寧靜的氛圍。

居家衣櫥的顛覆與重塑本季核心，是對居家衣櫥的顛覆性重塑，探討一種流動的、可隨身攜帶的“家的感覺”。Ghesquière 的設計語境建立在一種極致的松弛感之上，開場造型便奠定了這一基調。

睡衣風格的真絲長褲、廓形寬大的開衫、柔軟的石灰色與奶油色百慕大短褲，搭配著如同高級拖鞋般的鞋履，一種毫不費力的優雅撲面而來。這不是為取悅他人而存在的刻意姿態，而是一種“為自己而著裝，展露真實個性”的宣言。

這種居家感的營造，首先體現在風格的融合與界限的打破上。Ghesquière 大膽地將傳統意義上屬于私密空間的元素，與高級時裝的精致輪廓相結合。

例如，一件色彩鮮艷、工藝復雜的重工花卉蕾絲上衣，搭配的竟是一條水洗藍牛仔褲。

一件綴滿了精致珠飾流蘇的晚宴禮服，卻流露出春日風景畫般的輕松愜意。

就連一直備受爭議的運動褲在這里也被提升到了高級時裝的層面，經過量身定制的升級，搭配西裝廓形外套和巨型高領設計，呈現出一種前所未有的克制和干練。

這種“高”與“低”、“日常”與“盛裝”的并置，徹底模糊了穿衣場合的刻板規則，詮釋出“無論身在何處，都能帶著自己的生活方式同行”的系列主張。

觸感與視覺的錯視游戲面料的運用，是 Ghesquière 構建這場“親密”幻夢的基石。絲綢的垂墜、羊絨的軟糯、泰迪熊般溫暖的紋理、毛茸茸的針織，這些觸感溫柔的材質構成了系列的基底，它們包裹著身體，帶來最直接的舒適與安全感。

Ghesquière 的高明之處在于，他真正懂得如何運用材質，甚至擅長于創造視覺與觸感之間的錯視畫效果。而錯視畫效果（Trompe-l'?il）本就是一個源自藝術史的法語詞匯，意為“欺騙眼睛”，最早可追溯至古希臘羅馬時期的壁畫，在文藝復興與巴洛克時期被藝術家們推向極致，用于在二維平面上創造出以假亂真的三維幻覺。Ghesquière 完全繼承并革新了這一戲謔而智慧的傳統。

本季中，一件水晶覆蓋的毛茸茸夾克便是絕佳例證，它擁有所謂“Penny Lane 風格”的羔羊毛領。

遠看仿佛是奢華的皮草，近看才發現那閃爍的光芒來自于無數顆水晶的鋪陳，華麗得令人目眩。

Penny Lane 風格源自 2000 年的電影《幾近成名》(Almost Famous)，女主角 Penny Lane 那件標志性的 70 年代阿富汗式羊毛翻領大衣，象征著一種波西米亞式的浪漫不羈與自由精神。

同樣令人驚嘆的，還有一件綴滿水晶的長款淡粉色束帶背心，視覺上如同皮草般豐厚，但其本體竟是經過特殊拉絨處理的絲綢。

這種材質上的巧妙偽裝，將平凡化為非凡，模糊了真實與幻象的界限，也讓奢華的定義變得更加復雜和耐人尋味。

歷史回響與現代解構在 Ghesquière 的設計中，時間永遠不是線性的。他自如地從歷史的吉光片羽中汲取靈感，并以極具現代感的手法進行解構與重組。秀場上那些帶有不對稱泡泡下擺和巨型領子的白色襯衫裙，便是對宮廷禮服元素的當代轉譯，那么夸張的廓形，居然也能被注入輕盈的空氣感。

我們能清晰地看到復古風格的高低廓形半身裙，以及那些擁有褶皺如千層酥的露肩上衣。

這些正是對古典主義時期、特別是巴洛克風格時裝精髓的詩意展現。

在那個崇尚華麗與繁復的年代，服裝上層層疊疊的蕾絲褶裥、夸張的拉夫領與垂在胸前的領飾，其堆疊的結構與精致的細節，層次分明又融為一體。

Ghesquière 將這種古典的體積感提煉出來，用現代面料塑造出輕盈而富有雕塑感的全新形態。

本季中運用的圖案和色彩也頗為精妙，其視覺效果足以令人聯想起印象派畫家筆下的風景。這并非虛指，其內在邏輯驚人地相似。

印象派繪畫的核心，正是捕捉光線與色彩的瞬間變化。試想一下 Claude Monet 在《睡蓮》系列中，用無數細碎的筆觸來描繪水面倒影與光斑；或是 Georges Seurat 在《大碗島的星期天下午》里，以點彩畫法將純色色點并置，讓觀者的眼睛自行調和出斑斕的色彩...

尤其是這套備受矚目的珠串流蘇上衣和運動褲搭配，成千上萬顆細小的、色彩漸變的珠子被串成流蘇，隨著模特的身體擺動而折射出變幻莫測的光芒。

它不再呈現固定的圖案，而是創造出一種流光溢彩、如夢似幻的氛圍。這正是將印象派對光的迷戀，轉譯為了時裝的動態語言。

而作為品牌的根基與旅行藝術的起點，本季包袋是一場關于傳承與革新的精彩對話，呼應著時裝的多元主題，Nicolas Ghesquière 再次將目光投向品牌檔案庫核心——硬箱。

TRUNK TALES系列作為本季的重頭戲，它將 Ghesquière 對硬箱元素的解構與重組玩味到了極致。

Noe Trunk 我們看到經典的 Speedy 與 Noé 手袋被徹底重新想象：標志性的柔軟廓形被嫁接上硬箱的金屬邊角、S-lock 鎖扣與鉚釘，誕生出如 Speedy 22、Speedy 30 以及 Noe Trunk 等一系列軟硬兼備的混合體。

Speedy 22

Speedy 30

Speedy 30

Soft 特別是全新的 Side Trunk MM，柔和的矩形輪廓搭配硬朗的箱角細節，剛柔并濟，仿佛將一只古董旅行箱變得柔軟輕盈，隨時隨地陪伴在側。

在致敬傳統的同時，設計師也從未停止創造的腳步。全新的 NEW MODEL 為我們揭示了未來的輪廓。其中，Squire EW 以其復古的細長東西向包身，讓人聯想到千禧年代風靡一時的腋下包，但在經典 Monogram 帆布的演繹下，又煥發出永不過時的魅力，其優雅的弧線與纖長的肩帶極具辨識度。

而另一款 Invite MM 則以其方正的結構、利落的線條和精致的金屬鎖扣，展現出更為端莊、經典的淑女風范，如果你正尋求低調永恒的包袋，這將會是本季最適合的選擇之一。

當然，一個完整的衣櫥離不開百搭之作，Hero Shape本季主打 Express PM 與 Multipass 手袋，以流暢的 Hobo 包型，契合系列所倡導的松弛與親密感，它們柔軟地貼合身體，仿佛是身體的自然延伸。

Express PM 而 Monogram 飾邊與金屬鏈條等細節，又確保了這份日常感絕不流于平庸，輕松勝任從工作到休閑的各種場合。

Multipass 功能的巧思同樣值得稱道。秀場上一款為收納全新 La Beauté 化妝品系列而設的手拿包，更是將手袋的功能性推向新的維度。它不再僅僅是配飾，而是承載女性完整生活方式的微縮公寓，是她們移動的梳妝臺，真正實現了將“家”帶在身邊的理念。

本季的鞋履與配飾，是完成整體造型敘事的關鍵。

Sneakerinas 的新鞋履成為了焦點，從這個有趣的名字便可看出，它巧妙地融合運動鞋 (Sneaker) 的舒適底蘊與芭蕾舞鞋 (Ballerina) 的優雅形態。呼應了系列動靜皆宜、剛柔并濟的主題，是為當代女性打造的、可以毫不費力地游走于不同生活場景的理想之選。

此外，秀場上模特穿著襪子與鞋履的結合也頗為大膽，再次打破傳統的搭配規則。

值得注意的是，襪子并非凡品，而是用光亮的錦緞制成，再次證明在路易威登的世界里，沒有平凡的單品，只有被重新定義的奢華。

好戲再現，在這場裝飾派藝術展

如果你以為目前在巴黎只在上演一場 LOUIS VUITTON“好戲”，那你就大錯特錯了。

磅礴我這次不僅是目睹了 Nicolas Ghesquière 在夏宮中所造就的這場時尚美夢，同時也參觀了在LV Dream 舉辦的路易威登裝飾派藝術展”(Louis Vuitton Art Deco)。

早在百年前，巴黎曾舉辦了一場聲震世界的國際裝飾藝術及現代工藝博覽會，在千萬件的作品里，將裝飾派藝術的理念完整呈現給世界舞臺。

以這段歷史為契機，LOUIS VUITTON本次在 LV Dream 展覽空間舉行，則以八個主題展廳。展出與該風格相關的 300 多件珍稀藏品。從早期合作設計師的作品到復古美妝箱，再到定制旅行箱，去回顧品牌與裝飾派藝術運動的深厚淵源，以及那段旅行與設計交織的故事。

步入第一個展廳，如同走進路易威登家族的客廳，仿佛在訴說家族的源起。

墻面上并列著創始人路易·喬治和加斯頓·路易的三代肖像，從 19 世紀的平頂硬箱與來自阿涅爾故居的裝飾品，還有 Emile Muller 于 1899 年設計的新藝術風格壁爐和依照沙龍弓形窗重現的彩繪玻璃窗?

到《Journal des Voyages》雜志、20 世紀初的水彩畫冊和珍貴通信。你可以清晰地感受到品牌創始人的審美養成及早期藝術軌跡，比如在 1914 年應邀風格藝術家 Pierre?émile Legrain 所設計的香水瓶，這無疑是奢侈品品牌跨界藝術的元老級案例。

第二個展廳更是重量級，它是對品牌在 1925 年博覽會展臺的原貌重現。

展墻上張貼著藝術家 Robert Bonfils 為當年博覽會創作的宣傳海報，玻璃櫥窗陳列著梳妝套件與硬箱。

展臺以綠灰天鵝絨帷幕裝飾，不僅讓人更好的感受到濃烈的裝飾派藝術風格，展廳內里展示了當年的展覽目錄、入場券和紀念章，也是從各個維度去重現了那場盛會的盛況。

來到第三展廳，便進入了工藝創新的世界。里面囊括了品牌在旅行用箱上各種技術突破。

像是 1924 年用 Vuittonite 帆布制作的 Autoski 硬箱不僅防水耐磨，還兼具美感；還有折疊衣柜箱和便攜書桌箱將衣物收納、鞋履存放與辦公功能融為一體，在那個年代無疑是實用和設計創新的典范。

另一方面，這里陳列了品牌在 20 世紀初推出的皮具，比如綴有金銀絲線的絲綢晚裝包、幾何形態的 Feuille 和 Cabochon 手袋，無不透露出對裝飾派藝術推崇的幾何美學與精致質感。

如果你想要了解 LOUIS VUITTON 與美妝世界淵源？

第四展廳就是你該去地方。陳列著品牌當時為法國女高音歌唱家 Marthe Chenal 定制的兩款梳妝箱，其內部設計之精妙，令人驚嘆。

展廳還展示了為設計師 Paul Poiret 定制的香水箱，為 Jeanne Lanvin 制作的 Monogram 梳妝盒與她晚禮服。這些精致的梳妝套件，不僅體現了品牌對優雅與工藝的追求，同樣的，它們也啟發了品牌在如今進軍美妝市場的決心。

事實上，剛步入展廳時，這次展覽便給我一種親切感。

在 2018 年，上海也曾舉辦 LOUIS VUITTON VVV（Volez, Voguez, Voyagez——飛行、航行、旅行）大展。眼前的許多硬箱與典藏，都曾在那里與我打過照面。

但逛著逛著，我便發現了這次展覽真正的精妙之處，也是它與 VVV 大展截然不同的核心：這一次，它將敘事主軸，悄然聚焦在了女性身上。

這次展覽更像是一部專為爵士時代的摩登女性譜寫的、關于美、獨立與精致生活的私密詩篇。（是否已經讓你回想起前面大秀里的某些設計理念了？）

這種感受，從第五展廳“櫥窗藝術”便撲面而來。

我一直對品牌的第三代傳人加斯頓·路易·威登先生懷有極大的敬意，在我看來，他不僅是守業者，更是將路易威登從頂級旅行箱制造商提升為現代奢侈品牌的關鍵人物。

而裝飾派藝術，正是他個人審美與時代精神碰撞的結晶。展廳中那些他親手繪制的櫥窗設計稿，不僅僅是商業陳列，更是他與當時追求解放、日益獨立的女性消費者之間的一場視覺對話。

步入第六展廳“色彩、形態與材質”，這種以女性為主軸的感受達到頂峰。

這里陳列的幾乎都是為女性的精致生活而生的美物：由象牙、玳瑁與珍稀木材打造的梳妝套件、為存放香水瓶而設計的化妝箱、小巧的晚宴手袋……

它們無一不在訴說著那個時代女性對“美”的極致追求，而我們今天所熟悉的 Alma 手袋、Speedy 手袋的配色與材質演變，其美學源頭都深植于這股為女性服務的裝飾派藝術浪潮之中。

接下來的展廳，則不斷印證著這一看法。不僅能看到品牌在百年前的雜志廣告頁：

還有加斯頓·路易·威登先生設計的 Les Nuages（云朵）、Anémone（銀蓮花）系列梳妝配飾。

更能發現由藝術家 Camille Cless-Brothier 創作的八角刷、梳妝鏡等原型作品，原來早在那么多年以前，品牌就已經懂得如何跨界了。

而最后一個展廳“旅行之美”則為整場展覽畫上完美的句號。復原的 1930 年代船艙空間里，我們看到的不再是籠統的“旅行”，而是一位即將開啟遠洋航行的優雅女士，她的行李箱中，不僅裝著華美的衣物，更裝著她的事業、夢想與對世界的好奇心。這，就是這場以 Art Deco 為名的展覽，真正想要講述的故事。

當然，一場完美的體驗還需要味蕾的加持。走出展廳，步入 Le Café Maxime Frédéric at Louis Vuitton 餐廳，熟悉巴黎美食地圖的朋友對 Maxime Frédéric 的名字絕不會陌生，這位來自白馬莊園的頂級甜品大師，總能將法式甜點化為藝術品。如果能來到這里，各位務必嘗嘗鮮。

當然，在旁邊的巧克力專賣店和禮品店里，更是能讓你逛到停不下來。無論是印有品牌標志的巧克力，還是獨家發售的 Vivienne 玩偶與精美書籍，都讓人忍不住想打包帶走。

路易威登的故事永遠講不完。即便我們對那些硬箱已如數家珍，但換一個視角，換一條線索，那些百年前的造物，依然能與當下的我們產生全新的情感共鳴。

這時你就會明白，路易威登所構建的，遠不止是時裝與皮具，它是一個完整、可觀、可觸、可感的奢華宇宙，是一場永不落幕，關于美與創造力的綺夢。

無論是以安妮王后的夏宮為秀場，上演一場跨越時空的華麗對話，還是將夢與家這些私密意象化為貫穿系列的故事內核，LOUIS VUITTON 2026 春夏女裝大秀都注定是一場令人回味無窮的時尚幻夢。

在這場由 Nicolas Ghesquière 精心編織的夢境里，沉醉或是蘇醒，真實或是虛幻，其界限早已不再重要。

重要的是，他再一次證明時裝作為一種媒介的無限可能性——它既可以是對歷史的回望與致敬，也可以是對未來的大膽猜想，

但歸根結底，它永遠是對當下生活最細膩、最深刻的體察與回應。

從盧浮宮的古典畫廊到這座剛剛修復的夏日公寓，Ghesquière 的每一次選址，都是其創作理念的物理延伸。

文章寫到這里，又不禁讓我想起來 Cate Blanchett 吟誦的那句：

“Home Is where I want to be，but I guess I'm already there.”

這或許就是對這場禮贊親密的大秀，最詩意的升華。

毫無疑問，在屬于路易威登的精彩旅程中，Nicolas Ghesquière 續寫了又一頁值得我們反復細讀的篇章。

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本期文字助理：Milo、Quinn