時尚大師之外，他還是忠實的影迷

1990年的威尼斯電影節，喬治·阿瑪尼乘船抵達，留下這張威風凜凜的照片。

他是這里的常客，不只為了他的時尚帝國，而是因為，他首先是個影迷。

1942年，8歲的阿瑪尼平生頭一次看電影。那是部名叫《鐵冠》的意大利奇幻片。“充滿異域風情的華麗布景，身著性感裝束的美麗女演員，給我留下了極其深刻的印象，甚至滲透進我的夢。”他回憶道。

阿瑪尼畢生熱愛電影。他成長于二戰后的意大利，電影既是種逃避，也是靈感之源。“80年代，當色彩無處不在時，我卻回望那些40年代的老片，探索那些層層疊疊的灰色影子。它們的優雅與精致始終打動著我。”在一本回憶錄中，阿瑪尼這樣抒發對經典黑白電影的深情。

據悉，《撞車》編劇、《蘭博基尼》導演羅伯特·莫里斯克已確定執導喬治·阿瑪尼傳記電影《阿瑪尼：時尚之王》（Armani – The King Of Fashion），他將與女兒阿曼達共同撰寫劇本，影片將展現去年9月以91歲高齡離世的阿瑪尼的個人與職業演變歷程。

阿瑪尼把電影比作“美學訓練學院”。而在事業早期，電影更直接成為他的營銷推手。

70年代末，阿瑪尼創立自己的時裝公司不久，急需開拓美國市場。雖然他已經在某些小圈子里擁有一批粉絲，但整個美國也只在紐約的巴尼斯百貨才買得到他的西裝。好在這些粉絲里有一位是約翰·特拉沃爾塔的經紀人，在其力薦之下，準備出演《美國舞男》的特拉沃爾塔和該片導演保羅·施拉德一起前往米蘭，親自挑選西裝。

可惜特拉沃爾塔最終無緣這部電影，他的接替者是當時尚無名氣的理查·基爾。1980年，《美國舞男》上映，電影火了，理查·基爾火了，他穿了又脫的幾套西裝和一抽屜商標外露的襯衫也火了——當然全都是阿瑪尼。

柔軟的阿瑪尼和柔軟的新時代性感男人理查·基爾

這部有關冷感男妓被卷入政治謀殺案的黑色電影本身算不得多出色，重要的是它讓當年的美國人感覺耳目一新：無論是華美的室內設計、奢靡的生活方式還是那個會把所有衣服攤在床上挨件兒搭配的自戀男子。他顯然不符合傳統意義上的“雄性”之刻板印象，他屬于一個全新的時代。

這種新的男性時尚也正是阿瑪尼想要創造的。《美國舞男》完全體現了“大師”（這是意大利人對他的尊稱）的設計理念：“當時我的動力是將男裝現代化。在大多數領域，新技術正在快速發展，而在男裝界，我們仍然被束縛在與父輩甚至祖父輩相同的衣服里。所以我想使用更柔軟的面料重新設計西裝，去掉大部分襯里和填充，既保持精確性，又更加注重身體意識和舒適度。”

在1988年阿瑪尼晚宴上，理查·基爾與大師重逢，并展示他的西裝牌子

《美國舞男》將阿瑪尼時裝推向大眾，也開啟了阿瑪尼與電影工業的長期合作。之后，無論是狂野搖滾風的《狠將奇兵》（1984）還是達里奧·阿真托的哥特邪典《神話》（1985），都因此獨樹一幟。

《神話》，正值花季妙齡的詹妮弗·康納利身著阿瑪尼白色男式襯衫，極簡，極美

1987年薈萃了凱文·科斯特納和羅伯特·德尼羅等群星的黑幫片《鐵面無私》成為又一部由大師傾力參與的代表之作。幾乎所有主要角色的服裝都由阿瑪尼親自設計，只有肖恩·康納利的角色是例外，好在幾年后他可以借助《旭日追兇》（1993）彌補這個缺憾。

實際上以禁酒令時期為背景的《鐵面無私》對阿瑪尼是一種挑戰。因為當年的男裝普遍寬大厚重，而阿瑪尼的設計宗旨恰恰是“減負”。不過他還是做出了妥協，因為“遵循年代背景的著裝更符合他的審美”。

把黑幫片拍成時裝大片的《鐵面無私》

阿瑪尼和馬丁·斯科塞斯是老朋友。斯科塞斯曾透露，對電影的共同熱愛是他們友誼的根源。他經常去米蘭看望阿瑪尼，兩人偶爾會交換點小禮物。斯科塞斯收到的一般是領帶。

1990年，斯科塞斯為阿瑪尼拍攝了紀錄短片《米蘭制造》，記述大師為一場時裝秀做準備的全過程，也探討了他并不富裕的童年，他的家人，以及他對米蘭的深情。他也聊了電影。“我想成為一名導演。”阿瑪尼在片中談道，“這份熱情依然在我的血液中流淌。”

阿瑪尼和斯科塞斯，天才間的合作

同一年，斯科塞斯的《好家伙》上映，黑幫分子們穿上了阿瑪尼品牌的西裝，精巧的剪裁棱角分明，昂貴的面料閃閃發光，本來粗魯兇狠的暴徒仿佛披上了一層華麗鎧甲，對觀眾發出危險的誘惑。

《好家伙》都穿阿瑪尼

五年后的《賭城風云》，二人的合作更進一步。羅伯特·德尼羅飾演的賭場經理人在片中擁有不下70套行頭，大多數是阿瑪尼，它們非常匹配角色的品位與性格，襯托出一個低調而懂享受、冷靜也重感情的精英級狠人。阿瑪尼親臨片場，不放過任何細節，甚至自己動手為德尼羅調整衣襟。

德尼羅、斯科塞斯和阿瑪尼在《賭城風云》片場

1999年，斯科塞斯把他對意大利電影的熱愛與感悟拍成紀錄片《馬丁·斯科塞斯的意大利電影之旅》，出任制片人的居然是阿瑪尼——關于意大利電影，二人肯定有不少共同話題。

2013年斯科塞斯推出力作《華爾街之狼》，這次他更得找阿瑪尼不可。因為早在80年代，以淺色、寬肩、大翻領為代表的“阿瑪尼權力套裝”就已經風靡華爾街了。

阿瑪尼決定在本片中延續這一經典設計，但也稍做修飾，使其更舒適、不那么僵化。他曾解釋自己的思路：“這部電影需要一種高影響力的風格，因為它講的是全世界最重要的權力場所，華爾街。影片的背景是90年代初，當時華麗的服裝是權力的象征。你必須看起來像個贏家。本片服裝設計師桑迪·鮑威爾和我一起翻閱了我當年的檔案，結論是，穿阿瑪尼是展示成功的一種方式。”

《華爾街之狼》復現了80年代阿瑪尼統治金融精英圈的盛況，上圖為阿瑪尼繪制的設計草圖

具體到迪卡普里奧的服裝設計，阿瑪尼說：“他擁有適合各種西裝的完美體型。我們選擇了更強調肩部和大翻領設計的雙排扣西裝。對于面料，我們使用了天然纖維（羊毛和羊毛混紡），以細條紋或深灰色為主。這種風格讓穿著者的身材如同真正的超人：寬肩、窄腰，V字形軀干由筆直有力的雙腿支撐。”

《華爾街之狼》

如今，紅毯、頒獎禮和首映式往往成為電影明星與代言品牌共同閃耀的秀場。可能很多人不知道，阿瑪尼是這一模式的開先河者。

1988年，阿瑪尼旗艦店在貝弗利山開業。遠在米蘭的大師聘用日后將成為阿瑪尼副總裁的旺達·麥克丹尼爾來打理此店。麥克丹尼爾曾在新聞業工作，也是《教父》的制片人艾爾·魯迪的妻子，在媒體和名流圈都有豐富的人脈，唯獨沒有時尚相關的經驗。

但阿瑪尼看重的恰恰是這一點。他不滿足于時尚界的泡沫，而是希望與真實世界——具體來說是好萊塢的演藝明星們——建立起密切的聯系。新店開業不久，麥克丹尼爾為阿瑪尼組織了一次午餐會，客人并不都跟時尚有關，包括埃爾頓·約翰、埃里克·克萊普頓、莎朗·斯通和阿諾·施瓦辛格等等。

索菲婭·羅蘭也是阿瑪尼的繆斯

這不算什么，麥克丹尼爾的座上客還包括體育明星和籃球教練。阿瑪尼的名人粉絲越來越多。有人和大師成了朋友。有人為他的大秀寫歌。有人合伙開分店。有人穿著阿瑪尼走紅毯。

1990年，朱莉婭·羅伯茨從阿瑪尼的旗艦店里挑了件男士西裝，直接穿去了金球獎典禮。中性裝扮現在不叫事，當年絕對屬于開天辟地級別。麥克丹尼爾說自己勸過羅伯茨：“如果你穿男裝，我會被解雇的。”她當然沒被解雇。很快她又出現在米歇爾·菲弗家中，幫她準備奧斯卡頒獎典禮，并把自己價值七位數的珍珠項鏈和手包借給菲弗。那會兒很少有品牌會出借這么貴重的珠寶。

朱莉婭·羅伯茨的阿瑪尼西裝驚艷1990年金球獎典禮

朱迪·福斯特大概是自己找上門的。1989年她因為《暴劫梨花》首次成為奧斯卡影后，大喜的日子卻有些瑕疵——她穿著自己在米蘭買的藍色褶邊套裙，即便在高中畢業舞會上，這身打扮也不算出彩。

痛定思痛，1992年再登奧斯卡領獎臺時，福斯特穿上了阿瑪尼。而在此之前一年，一家時尚雜志已經把1991年的奧斯卡獎改名叫“阿瑪尼獎”了。

于是其他時尚品牌開始效仿，紛紛主動接觸明星并為他們提供出席典禮的服裝。再后來品牌們不光提供衣服，還得倒貼費用，這件事逐漸成了門生意。

身著阿瑪尼領取奧斯卡金像獎的朱迪·福斯特

2025年9月4日，喬治·阿瑪尼逝世，享年91歲，時值威尼斯電影節。“他是意大利時尚和藝術的天才，也是非凡的實業家。我們懷著沉痛的心情紀念他。”影展主辦方在一份特別致辭中表示。

最后，讓我們引用阿瑪尼的粉絲、朋友和繆斯之一，凱特·布蘭切特的悼詞來作結：“阿瑪尼留下一個無法填補的空白。不僅在時尚、藝術、電影、戲劇、建筑和設計領域，更在被他影響了人生的千百萬人心中。”

阿瑪尼與凱特·布蘭切特