緊身褲消失，誰在定義時尚潮流？

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采訪｜麻花

圖文｜麻花

緊身褲快從商場和電商頁面上消失了。

盡管它是這個世紀10年代的爆火單品，但人們正在以光速厭棄它。零售情報公司Edited發現，截至2025年第一季度，緊身褲在運動品牌下裝中的占比已經從2022年的47%回落到了39%，取而代之的是，各種寬松版型的褲子正在占領人們的衣櫥。除此之外，過去長期被認為很土、穿著像米其林的排骨羽絨服，成為了25年冬天最暢銷的外套款式之一。

曾經的爆款為什么跌落神壇？曾經的“土掉渣”又是怎么被推到服飾潮流趨勢的C位？本期節目，我們邀請到了淘寶服飾趨勢小二齒牙，和女裝品牌Marius創始人兼時尚博主老馬，他們將從平臺視角和品牌視角，同我們分享到底什么在影響服飾潮流，什么在影響我們的OOTD（今日穿搭）。

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以下是這次對話內容的精選：

01

那些年火過的時尚單品

麻花：之所以想聊這個話題，是有次我朋友抱怨說她很喜歡收腿褲，但現在線上線下都是闊腿褲，以至于她快兩年沒有買過新褲子了。我本來不相信，但我們后來去逛商場，發現不管優衣庫、阿迪、FILA，甚至是lululemon，它除了瑜伽褲以外的其他休閑褲，都沒有收腿褲，全是寬松的褲子。

我先問問老馬，在Marius的下裝產品庫里面，緊身褲或者說收腿褲這一類產品占比，和前幾年相比有什么變化？25年緊身褲收腿褲的占比是多少？

老馬：緊身褲的銷售額肯定在持續上升，但它的增幅比例沒有闊腿褲的那么高。闊腿褲我們已經漲了近三倍，但瑜伽褲基本是每年20%的增長率。

我們以前打出過一個概念叫羊毛瑜伽褲，19/20年的時候一上市就是爆款。這兩年我們雖然還堅持在做這件事，但用戶確實會喜歡包容性更高的闊腿褲。

麻花：淘寶服飾的25年夏季流行趨勢報告里，流行的下裝有傘兵褲、垂感休閑褲、彎刀褲，但是沒有任何褲子是緊身褲或者小腳褲。但24年夏天的時候，鯊魚褲在各個電商平臺上還是爆款。為什么短短一年之內會出現這么大的變化？

闊腿褲占領貨架 圖片來源：優衣庫

齒牙：我們現在是一個在后疫情時代，有很多不確定的因素，這兩年的核心關鍵詞是“松弛感”和“去精致感”，對應到褲裝品類上的廓形特征就是寬松慵懶。

2020-2023年，瑜伽褲和鯊魚褲在各大電商平臺上確實是最火的。一個是有一批網紅，像是劉畊宏帶火了全民健身操，另外有一些像普拉提之類的網紅運動，給這兩個品類帶來了一定賦能，所以那幾年賣得非常好。

但24年下半年，我們在社媒上觀測討論帖，發現了“鯊魚褲穿膩了”，或者“瑜伽褲審美疲勞”之類的討論，這就是審美的變化。我們在做25年下半年規劃時發現，社媒上瑜伽褲和鯊魚褲相關的發帖數量同比是下降的，淘內這兩個品類的主動搜索行為也在下降。所以我們給商家的建議就往寬松和慵懶的方向去了。

麻花：消費行為學里，服飾潮流的變化和流行文化、社會思潮和經濟因素都相關，具體到緊身褲的退火和寬松款式的流行，這三個因素是怎么發揮作用的？

齒牙：我們可以以牛仔褲為例子拉一條線來看。

• 牛仔褲在1873年被李維·斯特勞斯發明出來給淘金工人穿，當時是版型非常肥大、面料非常結實的背帶工裝的類型。

• 1930-50年代，西部牛仔文化興起，牛仔褲成了工裝和牛仔人的標配。它的版型也從背帶工裝變成了直筒、稍微寬松、臀圍有余量，方便運動、騎馬，這時候牛仔褲特點是耐用。

• 1950年代，詹姆斯·迪恩在《無因的反叛》中飾演的主角身穿牛仔褲，反叛頹廢，這個形象風靡全球，導致牛仔褲成了青年們的反叛符號。同期瑪麗蓮·夢露穿的修身牛仔褲給女性用戶帶去了另一種視角，就是牛仔褲也可以性感。

《無因的反叛》 圖片來源：豆瓣電影

• 1970-90年代，國內改革開放，牛仔褲從香港傳入到內地。人們從認為牛仔褲是奇裝異服，到慢慢開始接受它的叛逆特性，它剛好也打破了當時全民廠服的沉悶。

• 2000年，時裝設計巨匠Hedi Slimane入主Dior男裝。他設計的所有版型都非常纖細，要求男生瘦得像電線桿才能穿得進去，連Chanel的"老佛爺"（Karl Lagerfeld）也減肥13個月，減成了能穿進去的狀態。"老佛爺"引發了一部分年輕男性的追隨，他們瘋狂減肥，只為穿Hedi設計的衣服，這時候瘦就是唯一的審美。

• 2010-2019年間，多種文化同時傳入內地，出現了寬松和緊身的混搭。基于白女美學、優雅運動有lululemon代表的Athleisure的風格，講究上身寬松衛衣，下身瑜伽褲的上松下緊搭配。還有嘻哈文化，它是美式傳統街頭文化，褲子是直筒甚至肥大的類型。

• 到了后疫情時代，大家關注點變成了舒適。所以寬松褲型占據了通勤、辦公室、外出所有的生活場景，緊身褲就縮小到了運動或者專業的功能場景。

裙擺指數 圖片來源：社會情緒經濟學研究所

經濟學里面有個概念叫裙擺指數，意思是經濟越繁榮，裙擺越高，大家穿得越短；經濟不確定因素越多，大家的裙擺就越長越保守。這個在緊身褲和闊腿褲迭代里也適用，緊身褲基本上代表的就是經濟上行時期，大家自信的外放。以2000年千禧年代為例，那時候經濟飛速發展，大家都充滿自信，渴望展示自己的身材。

闊腿褲代表了經濟出現不確定因素后的防御狀態，這時實用性和性價比成了大家的選擇，闊腿褲可以適配多種場景、多種身材，也就成了這個周期里的流行。

再從社會思潮來看，緊身褲和闊腿褲代表的其實是身材話語權的轉變。緊身褲強調線條審美，那個時候大家希望社會去審視身材，人們對自己的身材是一種主動的規訓。闊腿褲代表了去性感化、模糊性別，男生女生穿起來看差不多，代表了大家不希望受到社會過多關注，做好自己就行了，也希望這條褲子可以包容身材的缺陷。

麻花：還有哪些款式是前幾年爆火，這幾年悄無聲息的？

齒牙：我特別喜歡球鞋，2016-2020年是球鞋的頂峰，當時球鞋只要發售，二級市場價格就會遠高于它的發售價。但25年球鞋基本到了谷底，AJ1的高幫和AJ11的高幫之類都不溫不火。

還有前幾年比較流行的Vibe風，棒球服是它的核心單品，這幾年棒球服基本也沒人買了。

老馬：以前我會follow買老爹鞋，但現在老爹鞋、輪胎鞋已經被我閑置了。

麻花：前幾年是很多人都覺得排骨羽絨服很土，完全跟時尚不沾邊，為什么它在25年冬天成了時尚必備單品？

齒牙：首要原因是氣溫。25年是暖冬，傳統的面包羽絨服充絨量大、廓形大，中國大部分地區的穿衣場景都不適用，排骨羽絨服剛好能適配現在的溫度。

另外人們覺得排骨羽絨服丑是因為它穿上去像米其林輪胎，但更大的話題是羽絨服很丑、太臃腫了，排骨羽絨服丑，但可以避免掉大部分人對羽絨服臃腫的這個丑的批判。

圖片來源：淘寶服飾

麻花：所以是用一個比較小的缺點，去彌補了對羽絨服更大眾的負面看法。

齒牙：這是出發點。還有潮流博主以及社交平臺的助推，一些日韓穿搭博主把排骨羽絨服穿得很松弛，有些明星也在帶，像王一博穿始祖鳥排骨羽絨服登山的照片非常火。

另外還有成本的問題。從24年開始羽絨成本已經漲非常多了。

麻花：好像鴨絨和鵝絨都翻倍了。

齒牙：對，所以我們不建議商家去生產很厚重、含絨量非常高的羽絨品類，建議他們以“小單快反”的模式先試試排骨羽絨服。

麻花：我看淘寶服飾最近發的25年潮流單品，包括排骨羽絨服在內，前十大的單品都不是特別貴，百元價格段就能買到。大家平常買冬裝，不管是買大衣還是厚羽絨服，動不動就會上千，24年還有個熱搜是“月薪2萬買不起國產羽絨服”。排骨羽絨服是不是也降低了大家的決策成本？

齒牙：可以這么理解。排骨羽絨服也出現了設計迭代。原先它是優衣庫那種傳統H型，現在它在設計上有了一些變化，比如短寬廓形+細的絎縫線，把充絨量變低，造型時髦感會更強一點，還有可能會參考落肩或者是收腰類型，整體看起來更瘦更松弛。

最后還有科技上的迭代，隨著羽絨漲價，商家會用高蓬松度的羽絨來代替充絨量，用更少的充絨量來達到更好的保暖效果。

麻花：老馬對排骨羽絨服有什么洞察？

老馬：Marius有個產品線叫“奶皮”，其實就是排骨羽絨，它涵蓋了更多元的場景。因為它相對偏輕薄、偏軟，可以疊穿在外套里，作為蓄溫的中間層。比如早上去健身可以里面穿排骨羽絨服外面披大衣，上班時中午和朋友吃個便飯，商場里溫度沒那么冷，穿著排骨羽絨正好也符合偏休閑的場景。它滿足了現在女生一衣多穿的需求，經濟波動期間，一衣多穿也符合長期主義。

另外冬天女生喜歡用大包，排骨羽絨如果做得很輕便，還可以把它疊起來放在收納袋里再放進包里，這樣更方便攜帶。

02

服飾潮流的傳導鏈條

麻花：從紙媒時代到電視時代，再到網絡集中化、社交網絡的時代，定義時尚潮流的人變了嗎，潮流更迭的節奏又發生了什么變化？

齒牙：傳播最核心的點是意見領袖。紙媒時代定義時尚的人，有大時尚雜志的主編、皇家成員、好萊塢影星，這個時候的時尚是非常垂直、自上而下的，話語權在極少數的精英手里。

1990年到千禧年，隨著電視以及門戶網站的發展，邏輯鏈條會有發散，但整體還是集中在頂流手里，比如初代韓流、四大天王、世界名模，他們的穿搭會被放到電視、登載到門戶網站上傳播。那個時代全民追星，傳播還是自上而下。

從2010年到現在是社交網絡時代，社媒打破了信息傳播的壁壘，所有人都可以接觸到時尚潮流，我們就會洞察多方位的趨勢表達。一個是最頭部的潮流媒體及專業機構，像WGSN

權威時尚趨勢預測機構

康泰納仕集團旗下的綜合性時尚生活雜志

最后是用戶層面的，我們會看平時用戶喜歡穿什么，他們的變化是什么，現在我們獲取趨勢的渠道不完全是自上而下的了，需要多維度去評判什么東西會火。

麻花：老馬你也是穿搭博主，你平常會從哪兒獲得前沿潮流信息？怎么消化這些信息？

老馬：第一個平臺是Ins，另外我們平時也去海外時裝周，跟國外設計師、創意總監去交流，不斷獲取國外的流行趨勢，再結合自己的特點，最后變成自己的表達。

因為老外的身材、五官、輪廓、身形跟國人不太一樣，所以我們需要做結合。我不光follow歐美的，還會看很多日韓博主，他們可能相對比較偏嬌小，皮膚膚質對于一些衣服的色彩包容度會更多，所以更具參考性。另外我會經常看Vogue。

對于一個好的時尚博主，更多應該是不斷地獲取信息，再做二次加工給到消費者。

麻花：電商平臺在如今服飾潮流的變化中扮演了什么樣的角色？

齒牙：第一是創造趨勢。以前是品牌設計衣服賣到平臺，平臺根據消費數據來調優。現在是反過來，平臺利用消費數據去預測大家會喜歡什么，有些平臺還會給趨勢取名字，特別是那些有種草優勢平臺會經常這么做。

第二是解讀趨勢。以前時尚門檻非常高，你需要去看秀、看雜志才能理解或者收到這些信息。現在平臺會把這些趨勢對應商品做上匹配，會在對應的標簽下面給這個趨勢做解讀，還會配上對應的圖或者一些解釋，方便用戶的理解當下這個趨勢是什么。

從淘寶商家出發，平臺還需要指引方向。商家在平臺賣東西，最擔心的是開的款、押的方向不對，我們現在發趨勢洞察白皮書給商家，幫助商家提前了解流行趨勢的變化，告訴他們未來半年大家可能會喜歡什么，你可以去做哪些品類的押寶，哪些品類需要去做柔性供應鏈的操作之類。

最后平臺也挖掘爆款。現在爆款迭代速度非常快，一個梗或者一個視頻可能立馬帶火一件衣服，排骨羽絨服也可能今年就不火了，我們就需要時刻抓住現在社媒上火的是什么。比如之前社媒上討論的猴哥睡衣、迅哥同款毛衣背心，在淘寶搜索量非常高，但這個很快會過去，平臺就會去幫助商家抓住這種轉瞬即逝的熱度。

麻花：我覺得電商平臺在短時間內放大了某些潮流趨勢，最簡單的例子就是你們會做趨勢洞察，你們做它的初衷是什么，它到底是To B還是To C的產物？

齒牙：本質上是給商家做未來貨盤規劃以及指引的工具。

淘寶生態面臨了兩個挑戰，第一是商家的顧慮，每年大數量級的上新，商家最怕的就是找不到方向、押不對寶，造成庫存積壓。第二是消費者的體驗，也是因為商品量級太大，消費者想在淘寶找到一件符合自己身材、適合想要場景的衣服不容易的。

淘寶服飾的趨勢洞察，對外來說是一份關于未來半年的時尚指引，對內來說本質是一套對于商家的商業操作的指引。

圖片來源：淘寶服飾

麻花：以排骨羽絨服為例，你們發布趨勢后，會和商家、消費者做什么樣的聯動？

齒牙：我們25年6月發布了商家白皮書，然后在白皮書里面提及了排骨羽絨服，讓大家去跟隨這個品類。發布過后，我們會對白皮書進行一個系列的課程培訓，告訴大家白皮書在講什么，你該怎么用。

6月發布完后，我們會在平臺上對于這個品類做趨勢標簽的定義，通過算法和產品工具，在已有的商品里把排骨羽絨服找出來，給它打上對應的標，做平臺對于這個品類的解讀，讓用戶明白這個就是排骨羽絨服。

到了8月，我們會在商家們用的工具千牛商機后臺，下發給商家說這個標簽是商機，你把你的品提報到我這個標簽下面，可以獲得對應權益曝光、流量資源之類。我們把這個標簽作為核心S類型的商機發送給商家。

9月我們就會發現，陸續有頭部商家開始上排骨羽絨服這個品了，10月下旬我們就會把這個標簽放到各個合作場域做投放，和他們一起拱這個標簽的熱度。最后你也就可以看到，排骨羽絨服在淘寶的數據蹭蹭往上漲。

麻花：我有一種感覺，不只是流行爆款的款式是提前設計好的，就連我看到什么是流行這件事情，也是提前被設計好的，能這么理解嗎？

齒牙：從平臺視角來說并不是這樣，我們更多還是幫助挖掘趨勢、解讀趨勢。

麻花：平臺在趨勢引導上的過多參與，會不會反而造成說短時間內款式的同質化加劇，導致一個風潮很快就過去？

齒牙：這是目前時尚行業面臨的甜蜜的負擔吧。在平臺深度參與的情況下，同質化這件事一定是在加速的，這也就是會導致潮流相關的生命周期的縮短。現在快時尚已經快接近快餐化了，所有的東西味道都差不多，吃兩頓可能就忘記了。

但現在我們社會整體趨勢是反內卷，大家會厭惡千篇一律的網紅款，轉而尋找適合自己、更有質感、更有個性的表達。我覺得同質化這件事可能是短周期內的陣痛，再發展一段時間，它還是會回歸到大家追求美、追求個性的本質上面。

麻花：我想問問老馬，品牌需要和某種風格有一定程度的綁定，來增加辨識度和差異化，但是如果品牌和某種風格綁定得太強，聯系太密切，它可能會在潮流的變化中過時，這方面最近的失敗案例就是維多利亞的秘密和lululemon。但是如果品牌過于隨波逐流，什么紅我追什么，可能就會失去個性。品牌到底應該和潮流保持什么樣的距離？

老馬：它其實有個商品結構，有占比。我們有個非常重要的部門叫商品部，它是在設計部之上的。設計本身，是有態度、有個性、有主張的，但商品部要結合市場去給到設計部一些啟發。這兩個部門本身也是對立面，一個是自我表達，一個是用戶為市場、數據為導向的一個部門。

麻花：自我表達和用戶市場視角，在Marius兩邊的比例大概是多少？

老馬：我們有線上線下兩個團隊。線下的占比會以設計為主，但線上，因為要符合各個電商平臺偏快時尚的屬性。那電商產品團隊，它流行趨勢的占比和自我的占比應該是對調的。

03

時尚的性別差異和輪回理論

麻花：我們談的內容大多都是跟女裝相關的，那現在服飾潮流對男性的影響，跟它對女性的影響相比有什么不同？

齒牙：潮流對于女性的影響很顯性，因為社會長期把女性的外表和她的價值掛鉤，這個是歷史發展過來的現象，社媒會放大這部分的審美壓力，讓女性更敏感于潮流變化。相比之下，男性更受傳統實用主義的影響，穿著更注重于省心、百搭、耐用，一旦接受了某種風格，可能長期保留。

但近幾年身材話語權在轉變，女性正在從為了別人的眼光穿衣服，變成為自己的舒適和自我表達穿衣服。男性慢慢開始突破長期主義黑白灰，變得想要去嘗試更多和美相關的東西。

你也可以看到市場上有一些有意思的數據，像男性barber，就是專門的男性理發店，年同比的增幅非常高，還有男性醫美，反正男性注重美的概念在慢慢往上走。雙方都有那種擺脫舊桎梏的狀態，只是女性是在時尚里面減速，男性在時尚里面加速。

圖片來源：Henleys Gentelmens Grooming

老馬：對于男性和女性，站在用戶角度和商家角度是完全不同的領域。男性更注重功能、性能，但對于女性來說，她要接受的是時尚和情緒，這是不是時髦的？是不是流行的？它帶給我的情緒價值是什么？所以它在表達上面是完全不同的表達。

但是隨著女性在社會的角色上的身份越來越多元，甚至我們看到現在女性領導者變多，她們一個非常重要的指標就是理性化，開始關注材質、面料、版型、功能性。而男性隨著現在的社會壓力越來越大，他開始變得感性了，需要有情緒。

麻花：業內有一種說法是時尚潮流五年一更迭，兩位是怎么去判斷一個潮流到底是能持續更久，還是會轉瞬即逝？

老馬：我覺得這是電商和品牌的關系。我們現在接觸到的很多產品是通過電商或者是一些線上媒介，帶給我們對于一個產品的理解。但是對于品牌來說，它是有自己的長期主義的。

我覺得電商和品牌就是有一些違背的，電商的潮流會迭代的，甚至不要說五年了，它每五個月都會有一些變革，但對于品牌來說，它是有長期主義堅持的，就像我們看Chanel永遠在做一件粗花呢一樣，這么多年了都沒有改變過。

麻花：Marius作為一個品牌，希望潮流變得更快還是更慢？

老馬：作為線上來說，我希望它更快。

麻花：更快了過后你們的供應鏈會不會……

老馬：這是商家要去為用戶解決的問題。我們希望線上它是更快的，供應鏈是快的，用戶的體驗是快的。但對于線下來說，我們走到線下，我們如何讓時尚在線下變成一種標簽、一種形象，去傳遞給我的目標消費人群，對它形成一種感知力的判斷，那這是個長期主義的影響。

現在Marius因為是線上線下都兼具的品牌，做線上和做線下是完全兩個團隊。我們的整個的體系化也進行了一個重大的變革。

麻花：這個可能跟我想的不一樣，我以為品牌會希望潮流變得慢一點，因為我每次看到一個潮流，我要去做一批新品，那我需要重新打板設計，還有庫存風險。

老馬：品牌希望慢，但是電商品牌它會快，是平臺帶著我們的節奏越來越快，但是品牌它的腳步是慢的，它的占比中，它的DNA的產品是始終保留且存在的。

麻花：平臺會怎么去看這個問題？快潮流和慢潮流，你們都必須去捕捉嗎？

齒牙：從現在社會狀態來看，快時尚占絕對大頭，但慢潮流是我們用來做底層的一些，比如賽道劃分的工具。比如這個是屬于運動戶外的品類的，這個屬于街頭潮流的品類的，這個是慢的，但那些快時尚都是從這些慢的里面一個個細分拆出來。

麻花：慢時尚更有點像品類的一個劃分。

齒牙：是，快時尚也可能是兩個慢時尚的結合，就比如說美式街頭和運動戶外做結合，變成一個新風格。風格是有好幾大常態化賽道在的，那都是很慢、很長久的，但是快的東西都是從這些東西里面延展或者組合出來的。

我們怎么判斷一個潮流會不會持續一段時間，可能有以下幾個維度：第一，這個品類或風格，在沒有KOL的推廣的情況下，依然會被普通人穿著；第二，這個風格你連續穿一周都不覺得審美厭倦，或者看起來不自在；最后一個，這個衣服或者風格，會不會被全網以最低價格火速打版制造同款同質化？如果會，那就說明它活不久。

麻花：還有一種說法是說時尚是個輪回，曾經過氣的東西未來會以一種新的方式再回來，比如千禧時代的Y2K風格

“Year 2000"的縮寫，指2000年前后的千禧年時尚風格

齒牙：以Y2K為例。第一是審美的代溝，比如這幫年輕人剛長出來，沒有體會過Y2K那個年代的單品，對他們來說那些其實是新奇的，這個是代溝式的審美斷層。

第二是社會情緒價值的呼應，Y2K代表的是樂觀、張揚、對未來的幻想自信，但現在社會環境恰恰有很多不確定因素，人們希望有個樂觀、張揚、快樂、美好的未來，這是對社會情緒價值的呼應。

第三是在品牌做一些貨品的更新的時候，它不能沒有依據地做創新，比如說我要去做一些新款，我不能完全照抄我的舊款，也不能沒有任何依據去開發一件新款，這是開款的邏輯。也就是這幾年為什么New Vintage

將真正的古著單品與現代基礎款混搭

設計師或品牌在特定時期最具標志性的經典單品

麻花：我有個腦洞，也許整個大的時尚是一個有100種不同的風格的百寶箱，造潮流的人他從箱子里面今年拿這個風格出來，大家厭倦了我又把它放進去，再從那個箱子里面再拿另外一個風格出來。可能五年之前拿的那個風格，就和五年之后拿的風格，正好就一樣了。可能時尚的種類其實是固定的，只是大家喜新厭舊過后，我又回去再喜歡到從前的某個風格。

老馬：沒錯。我發現了一個很有意思的事，就是對一些顏色和版型的選擇，在年齡上有兩個極端。

比如老錢風的流行其實是兩類人，20歲到30歲的年輕人少淑，和45歲以上的有經濟購買力的大淑用戶，反而中淑不穿老錢風的。

少淑、中淑和大淑：分別面向18-25歲年輕女性、25-38歲輕熟女性和38歲以上成熟女性的服裝風格。）

“老錢風”穿搭風格 圖片來源：繼承之戰

第二是顏色，駝色這個顏色很有意思，對于中年女性來說，她們最排斥是駝色的，因為膚質可能會顯得有些暗沉，她們喜歡亮色系或者深色系。年輕人恰恰首選駝色系，我媽媽也最喜歡駝色，她覺得大氣高級。

所以我發現時尚是兩個極端，是掐頭去尾的關系。年輕人喜歡穿紅色衛褲，我媽媽喜歡穿紅色毛衣，反而30到45歲的中淑用戶，它是一種獨有的風格。

麻花：也許一個風格，它是在我20歲的時候，我覺得它很好看，在我30歲的時候我拋棄了它，到我40歲的時候我又覺得它又好看了，它是一個年齡層上的一個輪回。

老馬：這也是女性的輪回。人到中年她所要經歷上有老下有小的身份的轉變，面臨社會的責任、壓力，她所帶來的她的消費和穿衣的習慣都是不同的。但等我退休了，可能我喜歡穿更能表達自我的東西，她可能又回到了我年輕的轉播臺。所以小紅書上有個話題，就是把我奶奶的衣服拿出來進行二次再造。

齒牙：對，25年下半年祖母衣櫥

從祖母輩衣櫥中尋找靈感，將復古印花、針織開衫、珍珠配飾等懷舊元素與現代單品混搭）

老馬：祖母的衣櫥，活在年輕人的世界中。

麻花：最后做個預測，如果時尚是個輪回，你們覺得未來哪個趨勢會回潮？

齒牙：我們發現修身比例這件事一定會在26年回來，但是以哪種形式回來還不確定。可能是小腳褲，但它不會舍棄舒適感，它可能是大腿的腿圍是有一定余量，給到你舒適，可以擴展、可以運動的空間，但是它有一個收腳的設計，就像原先哈倫褲那種類型。也可能是最近很火的Cortis男團，他們非常喜歡穿修身牛仔褲和修身皮褲，可能以他們這種修身形式在男性視角里面回歸。

Baggy Jeans已經流行四五年了，的確可能會發生審美疲勞。而且秀場上很多的重奢品牌都在發修身比例的東西，像Celine、Dior、Prada，它們全都是桿子型的西裝褲或者牛仔褲類型。

我還觀察到復古趨勢正在回來，比如拿破侖夾克。它是個偏軍裝、宮廷式風格的衣服，火的原因是Dior發2025秋冬的時候，里面就有好幾件拿破侖夾克。在它們發布后，25年下半年就是有一些Icon，像Playboi Carti、權志龍都在穿，就把這件衣服重新搬回了舞臺。前段時間五月天演唱會，拿破侖夾克也是一個造型。

如果未來風向會從松弛感躺平，變成需要重建審美秩序，或者渴望一些儀式感，我認為宮廷美學會回歸，極繁主義可能會回來。

拿破侖夾克在TikTok上流行起來

老馬：我也預測修身版型將回歸。它不僅局限于瑜伽褲、小腳褲，可能在上身的版型上會從以前的很大廓形，變到更修身，甚至不排除我們會有一些X型的廓形出現。

這個從24年的秀場就已經能看到，國際品牌已經開始走向這個趨勢。所以我們認為接下來修身的版型會在女性的穿搭里面回歸。它所對應的應該是女性隨著前幾年經濟下行，或者大家有一些不好的一些情緒之后，開始慢慢地愿意展示自己的身形了。前兩年非常火的戶外風、運動風，那它所帶來的就是大家的身材越來越好了。

麻花：減了兩年的肥，我可以了！

老馬：對，甚至不減肥，但我們更愿意表達自己，展示我們在職場中不躺平、不松弛，開始有一些力量感了，大家還是對未來充滿希望的。

齒牙：Baggy Jeans

寬松版型的牛仔褲）

老馬：肩寬從55已經改回42了。但我覺得，雖然版型開始慢慢回到修身，它的材質反而會更松弛，更重視質感和用戶穿著體驗。所以它對于產品開發來說難度更大，既要保證有型，又要保證品質，就是既要有筋骨在，同時要有松弛感。

麻花：所以它還是跟上一代的緊身褲不一樣了。那我得趕緊把這個消息告訴我的朋友，也許她26年就可以有新的褲子可以買了。

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