Miu Miu新品，沒人抄了？

剛剛落幕的2026年秋冬巴黎時裝周上，Miu Miu的秀場顯得有些安靜。皮草護耳帽、褶皺皮衣、低腰西裝褲、細蝴蝶結連衣裙——這些元素并未像前幾季那樣在社交媒體上掀起熱烈討論。

圖源：Miu Miu官網

在小紅書平臺，其2026年秋冬系列熱度最高的非明星筆記，點贊收藏數僅為1000出頭；而回看2023年與2024年的同期系列，這一數據曾高達7000+與6000+。

與此同時，Prada集團最新發布的2025年財報顯示，旗下品牌Miu Miu全年零售銷售額同比增長34.8%，這一增速在近年平淡的奢侈品市場中已屬亮眼，但若與自身2024年93.2%的爆炸式增長相比，腳步已明顯放慢。

更值得注意的是，其增長勢頭在2025年內呈逐季減弱趨勢，四個季度的同比增速從60.2%一路滑落至19.7%。

作為集團過去幾年最重要的增長引擎，Miu Miu的動能變化直接影響了整體表現。2025年，Prada集團取得收益凈額57.18億歐元，按固定匯率計算同比增長9.1%。盡管表現穩健，但對比2024年17.0%的增幅，增長曲線已然平緩。

財報發布后的首個交易日，Prada集團股價應聲下跌超5%。資本市場開始重新評估這個曾經的增長神話。

Miu Miu新品，怎么沒人抄了

拋開基數變大、增速放緩的行業規律，Miu Miu增速下滑的背后，其設計語言的劇烈轉變是關鍵因素。

2025年10月初的2026年春夏時裝秀，成為了一個轉折點。Miu Miu創意總監Miuccia Prada（人稱繆姨）以“At Work”為主題，將“圍裙”作為核心設計元素，試圖講述“女性勞動”的價值。秀場上，模特們身著工裝、制服，佩戴皮手套，系著圍裙，穿梭于模擬的工廠、市場與家庭場景之中。

圖源：Miu Miu官方微博

然而，市場并不買賬。售價15.2萬元的全身鑲鉆圍裙成為爭議焦點。有網友調侃：“滿足了富家千金沒穿過圍裙的遺憾”，這條評論獲得上千點贊。

圖源：小紅書

時尚博主@田田小阿姨 的點評更為犀利：“既滿足了富婆不能進廚房的遺憾，又能和真保姆穿出區別。”

圖源：小紅書@田田小阿姨

在線下，消費者在南京ifc商場等專柜看到新品后，也時常流露出困惑與保留的態度。

圖源：小紅書@啊顏不咸（已獲授權）

這一設計的市場反饋在行業“風向標”快時尚品牌2026年春夏系列新品中體現得更為直觀。觀察UR等品牌推出的2026年春夏系列，其借鑒的“Miu系”元素，依然固守著品牌前幾年的條紋、抹胸、花苞裙等，對近期以“圍裙”為代表的“勞動美學”則鮮有問津。

當快時尚品牌停止模仿，往往意味著該品牌的潮流引領力正在減弱。

對此，奢侈品專家周婷指出，二者存在強關聯。她認為，奢侈品的創新需同時實現兩大核心目標：一是引領能被市場接受的消費潮流，創造爆款；二是制造正向話題，提升品牌影響力。過去Miu Miu的爆發，正是因為精準地同時擊中了這兩點——憑借“少女感”“通勤風”設計，既帶動了全行業跟風，也收獲了破圈熱度。

然而，2026年的風格轉向，卻在這兩個目標上雙雙失焦：新設計既弱化了過往出圈的實穿性，難以催生新的消費趨勢；也未能收獲積極聲量，反而引發負面評價。當創新既無法驅動消費，又難以支撐品牌聲望時，增長放緩便成為必然結果。

Miu Miu，為什么不“少女”了？

要理解Miu Miu的現狀，必須回到它的品牌基因。

Miu Miu誕生于1993年，被認為是創始人Miuccia Prada的“叛逆分身”。其官網這樣描述：Miu Miu肆意描刻著Miuccia Prada的奇思妙想，刻意沖破傳統的審美意象，傳達自由且自我的女性本質。Miu Miu游走于天真和反叛之間，詮釋著極致叛逆而魅惑的當代女性特質。

叛逆、自由且自我的品牌精神，這就意味著當“Miu系”風格被整個時尚圈廣泛借鑒、幾近成為流行通貨時，Miu Miu選擇改變。從其近期秀場已可窺見，那個強烈的“少女感”標簽正在被有意淡化。

品牌合作明星的選擇也反映出這一趨勢。此前合作的趙今麥、劉浩存、李庚希及張元英，無一不是“Miu系女孩”的典型代表——鬼馬、文藝、帶著些許叛逆的少女氣息。而去年品牌與卡戴珊家族成員Kylie Jenner的廣告合作，則引入了一個截然不同的符號：成熟、性感、極具商業影響力，與此前的Miu Miu風格完全不同。

圖源：Miu Miu官方微博

對此，Miu Miu的官方解釋，此次大片的出鏡陣容是一場跨領域的女性力量集結，意在“禮贊獨特個性，致意真實自我”。這恰恰揭示了品牌試圖突破原有“少女”框架，向更廣闊、更多元的“個性”表達場域拓展的野心。

然而，這種“個性化”轉向，在涉及具體議題時卻可能遭遇水土不服。

Miu Miu 2026春夏秀場上以“女性勞動”為主題的嘗試，便凸顯了這種內在矛盾。奢侈品的價值恰恰構筑在與日常生活的距離之上。當Miu Miu試圖用一件定價15萬元的鑲鉆圍裙來“致敬勞動女性”時，反遭網友調侃，“嘲諷這是我買不起的圍裙”。

對于Miu Miu的轉型動機，周婷認為這是品牌在原有風格紅利見頂后的必然選擇。標志性“少女感”已被市場稀釋，必須尋找新增長點；核心Z世代客群追求快速迭代，品牌需主動求變以維持吸引力；此舉也有助于與母品牌Prada進一步區隔，鞏固獨立市場定位。

而Miu Miu新設計遇冷，周婷分析根本原因是其陷入了“為創新而創新”的誤區，品牌放棄了賴以成功的“少女感與實穿性平衡”這一核心資產，新款如“圍裙” “厚重皮草”等因脫離日常場景而難以引發共鳴；同時，創新未能建立新審美或帶來驚喜，且忽略了年輕客群購買的是“場景價值與身份認同”這一核心需求。

不過，在專家看來，現在就斷言“Miu Miu時代結束”為時尚早。2025年其34.8%的增速仍位居行業前列，基本盤穩固。作為年輕化賽道的標桿，其市場空間依然廣闊。

作者：賈詩卉

編輯：陳燕妮

值班編輯：賈詩卉

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