古董珠寶里的“馬卡龍”色，老夫的少女心真被戳中了！

珠寶匠第1582篇原創(chuàng)

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J先生說：
提及歐洲皇室的冠冕與珠寶，大多數(shù)人的腦海中或許會立刻浮現(xiàn)出大不列顛王冠上的巨鉆，或是羅曼諾夫王朝那沉甸甸的黃金與濃艷紅寶。
那種金光閃閃、動輒數(shù)斤、充滿了權(quán)力和壓迫感的“土豪”既視感，似乎成了古董珠寶的標簽。
然而，翻開歐洲珠寶史的另一面，你會發(fā)現(xiàn)一段完全“反套路”的審美潮流，輕盈靈動，充滿了少女心。

瑞典王室粉色托帕石套裝

在17世紀中葉以前，由于照明條件的限制和紡織工藝的粗糙，歐洲貴族傾向于佩戴深色寶石（如幽深的紅寶石、石榴石，深邃的藍寶石等）并搭配厚重的黃金底座，以在昏暗的燭光下與沉暗的厚重織物形成對比。

然而，隨著18世紀紡織工業(yè)的進步，輕盈的絲綢、緞面以及柔和的粉彩色系織物開始成為貴族階層的主流。當服裝變得輕盈，珠寶如果依然沉重，便會顯得格格不入。

蓬巴杜夫人畫像

加之這一時期的時尚icon，路易十五的首席情婦，“洛可可女王”蓬帕杜夫人推崇淡雅、柔和、甜美的裝飾：粉色裝飾、絲帶蝴蝶結(jié)以及自然主義花束，宮廷珠寶也迎合了著裝與王室的審美，變得更加輕盈、柔美、夢幻。

1760s法國皇室洛可可珠寶設(shè)計圖

（相關(guān)閱讀鏈接：300年的傳世經(jīng)典，最少女心的奢華藝術(shù)，一分鐘了解浪漫唯美的洛可可風(fēng)格！）

珍珠手鐲中心鑲嵌著粉色珊瑚浮雕（Cameo），黃色托帕石組合成花卉、薄荷糖一樣的綠色祖母綠、藍色的綠松石、半透明的瑪瑙等讓珠寶既華麗又明亮可親。

托帕石圍黃水晶洛可可花卉胸針，1740s

所以說，時尚是個圈，我們現(xiàn)在說的馬卡龍風(fēng)格，早在三百多年前就被拿捏過了。

圖源網(wǎng)絡(luò)

天然寶石好是好，但就是少又貴。

黃鉆蝴蝶結(jié)胸針，1770s

收藏級～18k金鑲51ct紫鋰輝石石上鳥胸針吊墜兩用，珠寶匠在售

隨著資本主義的擴張和中產(chǎn)階級的崛起，大眾對珠寶的渴望急劇增加。為了填補天然寶石的產(chǎn)量空缺并滿足不斷增長的需求，仿珍珠、高質(zhì)量的鉛玻璃仿寶石（Paste/Strass）被大規(guī)模生產(chǎn)出來。

18世紀一組仿寶石首飾

這些鉛玻璃仿寶石顏色五花八門，工匠在玻璃背面墊上金屬箔片提亮，以此絕妙地模仿托帕石、紫水晶等彩色寶石的顏色和光澤。

有意思的是，不僅是戴不起貴重寶石的人購買這些鉛玻璃首飾，甚至連貴族與王室也買來嘗鮮，揮金如土的斷頭王后瑪麗?安托瓦內(nèi)特也入手過廉價的鉛玻璃首飾。

瑪麗·安托瓦內(nèi)特劇照

18世紀下半葉，自然科學(xué)和經(jīng)濟進一步發(fā)展，啟蒙運動的傳播使得人們對世界有了更多的思考，洛可可的繁復(fù)讓人疲勞，新古典主義和浪漫主義嶄露頭角。

盧森堡黃色托帕石/黃水晶王冠

在宮廷和重要場合，鉆石、紅寶石、祖母綠、藍寶石和珍珠依然是主流，常用于全套首飾中。同時，顏色鮮亮的托帕石、黃水晶、紫水晶和橄欖石等彩色半寶石也非常受歡迎。

符騰堡瑪麗公主粉色托帕石套裝

橄欖石鉆石項鏈

到了維多利亞女王時期，這位無可救藥的浪漫主義者極為重視對情感的表達，這一時期的珠寶材質(zhì)和設(shè)計圖案極其豐富多樣。

綠松石王冠

維多利亞時代的珠寶運用了當時所有可用的寶石，從常見的的瑪瑙、綠松石、橄欖石、珍珠、珊瑚，到各種獵奇的象牙、菊石、木化石，甚至連人類毛發(fā)、煤精、橡膠都被作為首飾材料。

綠松石王冠，by梵克雅寶

值得一提的是，維多利亞女王對歐泊情有獨鐘，以一己之力扭轉(zhuǎn)了人們對歐泊的迷信——在18世紀末19世紀初（喬治王朝時期），人們認為歐泊會帶來厄運。女王將這種色彩柔和夢幻的寶石贈送給女兒和家族成員，使歐泊項鏈和戒指成為了那個時代最時髦的“馬卡龍色單品”。

維多利亞晚期的歐泊項鏈

顏色甜美的珠寶在維多利亞女王執(zhí)政早期和中期浪漫綻放，又隨著女王喪夫后的陰郁而沉寂。

海藍寶石紅寶石項鏈

橄欖石鉆石王冠/項鏈

時光流轉(zhuǎn)，進入19世紀末至20世紀初，歐洲迎來經(jīng)濟高速繁榮的“美好年代”，社會氛圍徹底擺脫了此前的沉悶，重新變得輕松愉悅、奢靡雅致。

愛德華時代（1901-1910年）鉑金工藝的突破，讓珠寶擺脫了黃金的厚重感，變得更加靈動飄逸。輕盈如蕾絲一般的金屬骨架上，鉆石與清新的海藍寶石宛若在空氣中懸浮著，極致輕盈優(yōu)雅。

海藍寶石在這一時期成為了最亮眼的明星，清澈的藍色和花環(huán)風(fēng)格完美契合，像是用紗網(wǎng)打撈起的一片海藍色的夢。

海藍寶石與鉆石kokoshnik王冠，約1910年

曇花一現(xiàn)的新藝術(shù)運動（1890-1914年）以自然為靈感核心，強調(diào)流暢的自然曲線，將花卉、藤蔓、昆蟲等自然元素與歐泊、月光石、碧璽等色彩柔和的半寶石巧妙結(jié)合，搭配空窗琺瑯（Plique-à-jour）工藝，讓珠寶呈現(xiàn)出更加夢幻的色澤。

1900年粉碧璽渦卷紋冠冕

肯特公爵夫人海藍寶石冠冕，1908年，喬治富凱

與此同時，在19世紀末至20世紀初，蒂芙尼傳奇寶石學(xué)家Frederick Kunz發(fā)掘并推廣了紫鋰輝石、摩根石等一批柔和粉彩系寶石，將丁香紫、蜜桃粉等柔美的色調(diào)引入西方珠寶，拓展了珠寶匠的調(diào)色盤。

摩根石項鏈，by Pasquale Bruni

紫鋰輝石珍珠胸針，by蒂芙尼

海藍寶石與摩根石項鏈，by蒂芙尼

20世紀20-30年代的裝飾藝術(shù)時期（Art Deco），歐洲審美迎來又一次革新。

這一時期的藝術(shù)風(fēng)格追求極致且強烈的色彩搭配，雖然也使用了柔和色彩的寶石，但設(shè)計上更加利落，像是一頭短發(fā)的少女，發(fā)表著女孩也可以前衛(wèi)反叛的宣言。

珠寶風(fēng)格有千面，飽和度高的紅藍綠華麗厚重，清淺的馬卡龍色寶石也有自己的輕盈靈動。

摩根石耳飾胸針

從洛可可時期的夢幻柔美，到美好時代的浪漫典雅，再到裝飾藝術(shù)時期的簡約利落，這些少女心的顏色用它們獨有的親和訴說著：高級的美，也可以不張揚奪目，溫柔到骨子里，也足以驚艷整個珠寶史。

1937年 卡地亞蛋白石冠冕

1953年伊麗莎白二世加冕，巴西政府贈送海藍寶石套裝

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