除了牛羊肉泡饃之外，葫蘆頭泡饃也是西安人熱愛(ài)面食的體現(xiàn)之一

在西安眾多的美食當(dāng)中，泡饃無(wú)疑是最有代表性的特色美食之一。

不過(guò)，即便是泡饃，也分很多種，比如葫蘆頭泡饃，雖然和常見(jiàn)的牛羊肉泡饃都叫“泡饃”，但其實(shí)是兩回事。

如果用一句話(huà)來(lái)概括，那就是：牛羊肉泡饃是回民美食的代表，而葫蘆頭泡饃則是土生土長(zhǎng)的漢民風(fēng)味，精髓在于處理精細(xì)的豬大腸和濃郁鮮美的肉湯。

相傳在唐代，醫(yī)圣孫思邈在長(zhǎng)安一家專(zhuān)營(yíng)“煎白腸”（豬雜碎）的小店用餐，覺(jué)得腥味大、油膩重。他便從隨身攜帶的藥葫蘆里倒出花椒、八角等健胃祛腥的香料，傳授給店主，還將藥葫蘆相贈(zèng)。店家依言而行，果然香氣四溢，從此將小店改名為 “葫蘆頭” ，以紀(jì)念藥王的指點(diǎn)。

到了清末民初，一位叫何樂(lè)義的人對(duì)傳統(tǒng)做法進(jìn)行了改良，精選大腸頭，配以豬肚、白肉和雞肉，使風(fēng)味更上一層樓，并于1931年開(kāi)了一家專(zhuān)營(yíng)店。后來(lái)，一位山西食客借用杜甫“好雨知時(shí)節(jié)，當(dāng)春乃發(fā)生”的詩(shī)句，為它取名 “春發(fā)生” ，這個(gè)名字沿用至今，成為金字招牌。

更有趣的是，上世紀(jì)30年代，東北軍進(jìn)駐西安，很多將士因水土不服而生病，但對(duì)春發(fā)生的葫蘆頭泡饃卻食欲不減。張學(xué)良將軍聽(tīng)聞后，甚至下令將其列為 “病號(hào)飯” ，每天限量供應(yīng)，可見(jiàn)其受歡迎程度。

葫蘆頭泡饃的出現(xiàn)和流行，和西安的地理、歷史密不可分。

作為千年帝都，西安所在的關(guān)中平原是典型的農(nóng)業(yè)區(qū)，豬肉是漢民族最主要的肉食來(lái)源。相比牛羊肉泡饃，以豬大腸為主料的葫蘆頭，更貼近本地漢民日常的飲食習(xí)慣和物產(chǎn)基礎(chǔ)。

陜西人對(duì)面食的熱愛(ài)和創(chuàng)造，誕生了花樣百出的“泡饃”吃法。用掰碎的饃塊吸飽濃郁的湯汁，既是節(jié)省食材的智慧，也創(chuàng)造了一種極具儀式感和參與感的飲食方式。

豬大腸處理不好會(huì)有異味，西安廚師在長(zhǎng)期實(shí)踐中，發(fā)展出了一套挼、捋、刮、翻、漂、煮、晾等十幾道工序的精細(xì)工藝，將原本的“下水”變成了令人垂涎的美味，體現(xiàn)了本地飲食文化中化平凡為神奇的匠心。

吃葫蘆頭泡饃。也有正確的打開(kāi)方式：

掰饃：葫蘆頭饃較軟，掰成蠶豆大小即可，不用太碎。

泖饃：店員用熱湯反復(fù)澆淋，讓饃吸飽湯汁。

吃法：先喝原湯嘗鮮，再加油潑辣子、蒜苗；配梆梆肉、糖蒜更絕。

在西安，想吃一碗地道的葫蘆頭泡饃，這幾家老店是繞不開(kāi)的名字：

春發(fā)生（南院門(mén)店）：絕對(duì)的“頭號(hào)招牌”。源自1920年，是“葫蘆頭泡饃”正宗技藝的代表，也是陜西省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。想體驗(yàn)最傳統(tǒng)、最講究的味道，這里是不二之選。

天發(fā)芽（小南門(mén)里報(bào)恩寺街）：本地老饕心中的“寶藏小店”。僅此一家，多年味道如一，很多老西安人就認(rèn)這個(gè)味兒。作家陳忠實(shí)、賈平凹也曾是這里的座上客。

方記香鼎（太乙路十字南側(cè)）：社區(qū)老店的代表。以其香濃醇厚的白湯和扎實(shí)的分量贏得了周邊居民的多年信賴(lài)，是體驗(yàn)本地人日常煙火氣的好去處。

朱秀英（下馬陵）、張記葫蘆頭（太白南路）：也都是口碑不錯(cuò)的老字號(hào)，各有擁躉，可以作為備選。

總的來(lái)說(shuō)，葫蘆頭泡饃是西安飲食文化中極具個(gè)性的一支，粗獷而講究，下里巴人卻又源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。

下次去西安，不妨在牛羊肉泡饃之外，專(zhuān)門(mén)尋一家老店，親手掰上兩個(gè)饃，體驗(yàn)一下這份源自唐代、肥嫩鮮香的“漢民泡饃”魅力。