沉香紅｜面條帶我入長安

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早在周代，周人便以麥為食，制“禮面”敬天祭祖，開啟了中華面食文明的先河。秦漢時期，面條多稱“湯餅”，束皙《餅賦》盛贊：“玄冬猛寒，清晨之會，充虛解戰，湯餅為最。”一語道盡湯面在寒日里的治愈力量。

盛唐絲路繁華，面食技藝日臻精湛，長命面、油潑面等漸成風尚，成為往來商旅與文人雅士的心頭好。蘇東坡一生游歷，在關中食面后留下詩句：“剩欲去為湯餅客，卻愁錯寫弄獐書。”一碗熱面，香飄千年，醉了文人，也暖了歲月。

黃土厚積、小麥飄香的地域特征，造就了陜西面食獨有的筋骨與靈魂。關中平原土地肥沃，日照充足，盛產優質冬小麥，麥粒飽滿、面筋度高，為面食提供了絕佳原料。“秦嶺一條線，南吃大米北吃面”，這句俗語勾勒出地域飲食的鮮明分界。高亢的秦腔、粗獷的民風，都融進這一碗碗扎實厚重的面食里，豪邁又溫暖，盡顯關中大地的精氣神。

陜西面食種類繁多，各有風韻，每一種都承載著一方水土的性情。

油潑面，面寬如腰帶，厚而有勁，燒一鍋沸水，下面條，煮熟撈出，在面上撒上辣椒面和一小撮蔥花，滾燙的熱油一潑，頓時油香四溢。攪拌均勻，嗦一口，真是人間美味。

岐山臊子面源自周代，以“薄筋光、煎稀汪、酸辣香”聞名，湯清味濃，酸辣開胃，是關中紅白喜事上必不可少的佳肴。還有蕎面饸饹的清爽、驢蹄子面的扎實、彬州御面的細膩，每一款都讓人回味無窮。

澆湯饸饹做法獨特，早年用饸饹床子（面食加工工具），把揉好的面團放進去，靠人力一點點壓出勻稱細長的面條，直接落入鍋中煮熟，再澆上提前熬好的熱湯。在咸陽一帶，紅白喜事，家家戶戶都要吃饸饹。而寶雞一帶，辦喜事待客，主要吃的則是臊子面。楊凌還有特色的西紅柿汁蘸水面，酸爽開胃，別具風味。

做陜西面，講究“三分面，七分手”。先放鹽和堿和面，反復揉到“面光、盆光、手光”，再醒面、再揉面，面才夠筋道。切面刀工要利落，煮面三滾就出鍋，吃起來才筋道爽滑。油潑面要靠熱油激香，把辣椒面、蒜末的香味一下子逼出來；臊子面講究湯鮮料足，肉丁、豆腐丁、黃花菜一樣都不能少。每一步都有講究，入口有的筋道彈牙，有的爽滑綿軟。饸饹面配菜也豐富，口味偏辣，臊子面則多了一層酸香。麥香和各種料香混在一起，一口下去，就是最地道的關中滋味。

早些年，沒有出過遠門，總以為只有陜西人才吃面，后來走南闖北，去過全國各地，才知道蘭州有牛肉面；山西有刀削面、河南有燴面、北京有炸醬面；就連南方人也吃面，廣州有云吞面，蘇州有蟹黃面，成都有擔擔面，武漢有熱干面……而華夏五千年的歷史沉淀，讓陜西面食聞名全國，也香飄多城，無論身處何地，打開手機認真搜索，一定能找到一家地道的陜西面館，不僅能聽到熟悉的鄉音，還能就著大蒜、面湯，吃一碗香飄四溢的陜西面條。

多年前在海外留學讀書期間，遇到一位陜西姑娘，周末想約她一起賞花，誰知她在公寓抹起眼淚，詢問才知她想念母親的手搟面了。海外華人餐廳多為南方炒菜，面食很難遇見，更何況是手搟面。北京來的兩位同學也說想吃炸醬面，于是大家開始上網搜索附近超市。可是，如何和面？怎么搟面？面粉雖買回來了，卻沒有一個人會做。這群能解復雜數學、能做建筑設計的高才生，被一袋子面粉難住了。大家似乎從未想過，有一天自己會因為想吃一碗面而流下眼淚。

半年后，這位學生回家探親，到家第一件事情就是吃面。開學返校，她說：海關不讓帶食物，我把做面條的人帶來了。她居然把媽媽帶來了！

同學們一起在公寓拼出可以搟面條的桌板，滿懷期待地圍了上去。那位母親開始和面、醒面，反復揉壓至面團光滑筋道，再細細搟開、切成寬窄均勻的手搟面。水開下面，煮熟撈起，撒上辣椒面，一勺滾燙的熱油“滋啦”一聲潑上去，香氣瞬間彌漫在整個公寓，紅油鮮亮，筋道爽滑，一口下去，全是故鄉的味道。

同學們一邊吃著那位母親做的面，一邊感動得淚眼婆娑，恨不得立刻叫媽“認親”。而那一口熟悉的油潑面，也迅速將異國他鄉的我帶回長安，在那里，街頭巷尾的吆喝聲，小吃攤販的叫賣聲，聲聲入耳。

人間有味是清歡。原來一碗面，從來不只是果腹的吃食，更是人們千山萬水都阻隔不斷的鄉愁，載著千年的煙火歲月，連著家人的情感溫度，也連接著游子們的故鄉情。無論身在何處，只要那一縷面香飄起，只要那一口鄉音回蕩，心就有了歸程。

一根面條，滋養千年，時時帶我入長安。山河萬里歸心在，煙火尋常亦可安。

（沉香紅，中國作家協會會員，《海外文摘》簽約作家，出版作品《蒼涼了綠》《做自己的豪門》《你配得上更好的幸福》《我們不是生來強大》）

（來源：極目新聞）