腓尼基古城遺址旁難民營，2020爆炸創傷未愈又遭空襲

新聞里遙遠的中東沖突，一夜之間就砸到了我的眼前。

在提爾古城，我站在空曠的羅馬戰車競技場看臺上，腳下踩的是歷經兩千年風雨的斑駁石板，閉上眼睛，仿佛還能聽到當年賽場里山呼海嘯的吶喊，這里曾是整個地中海世界最喧囂、最熱鬧的賽場之一，可如今站在這里，耳邊只有呼嘯而過的風聲。

我還去了腓尼基人的另一個重鎮比布魯斯，海邊矗立著十字軍城堡的斷壁殘垣，迷你的羅馬劇場正對著蔚藍的地中海，海風一吹，仿佛千年前的戲劇唱詞還在空氣里回蕩。

貝魯特一直有著 “中東小巴黎” 的稱號，走在城市的濱海大道上，湛藍的地中海海岸線一眼望不到頭，街邊的時尚街區里滿是精致的咖啡館、設計師店鋪，穿著時髦的年輕人說說笑笑，恍惚間真的會讓人以為自己身處歐洲的某個浪漫都市。

可轉過一個街角，你就會看到墻上密密麻麻的涂鴉，那是當地人用來紀念 2020 年貝魯特大爆炸中逝去的同胞，一筆一劃里全是這座城市難以愈合的傷疤。

走在街頭，你能看到穿著潮流時裝的年輕男女，也能遇到身著傳統黑袍的虔誠女性，教堂的鐘聲與清真寺的宣禮聲在城市上空此起彼伏，互不打擾。

哪怕是在齋月期間，我也在當地的餐館里，遇到了正在舉辦婚禮的黎巴嫩與伊朗新人，賓客們的歡聲笑語里，藏著這座城市在夾縫里生長出來的奇異包容與蓬勃活力，這也是貝魯特最讓人動容的，打不垮的生命力。

可這份生機之下，裂痕卻從未消失，當我驅車向南行駛，公路兩旁漸漸插滿了真主黨的黃旗與黎巴嫩國旗，路邊的建筑上滿是交火留下的彈孔，這些細節無時無刻不在提醒著我，黎巴嫩南部早已是另一片天地，我還沒來得及完全品味完這片土地的歷史厚重，現實里的沖突裂痕，就已經清晰地擺在了眼前。

我原本以為，這些暗流涌動的緊張，還離我的旅程很遠，可誰也沒想到，局勢的升級會來得如此猝不及防，前一秒還在歷史里徜徉的我，下一秒就被推到了戰爭的邊緣，不得不踏上驚心動魄的逃亡之路。

這場局勢的驟變，始于 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動的大規模軍事打擊，這次襲擊直接導致伊朗最高領袖哈梅內伊身亡，整個中東的局勢瞬間被點燃，伊朗隨即展開多輪反擊，中東多國領空相繼關閉，一張戰爭的大網，迅速籠罩了整個地區。

3 月 2 日凌晨，密集的爆炸聲在貝魯特南郊轟然響起，黎巴嫩真主黨為了聲援伊朗，向以色列北部發射了大量火箭彈，而以色列立刻展開了瘋狂報復，對黎巴嫩南部、東部甚至首都貝魯特發起了猛烈空襲，還在黎南部展開了地面行動。

也就是從那天起，我住的酒店里，突然涌進了大量從黎巴嫩南部逃來的民眾，他們拖家帶口，臉上滿是恐慌與疲憊，酒店的大堂、走廊里都擠滿了無處可去的人，那一刻我無比清醒地意識到，這里已經不再安全，我必須立刻離開。

當我趕到黎巴嫩與敘利亞邊境的馬拉卡口岸時，眼前的景象讓我至今想起來都覺得窒息：成千上萬的黎巴嫩民眾、敘利亞難民擠在這里，男女老少拖家帶口，手里緊緊攥著護照和行李，拼了命地向邊境關口涌去，軍警的喝令聲、孩子的哭喊聲、人群的呼喊聲混雜在一起，每一個人的臉上都寫滿了對未知的恐懼和對活下去的渴望。

根據聯合國的數據，僅僅在沖突升級的十幾天里，黎巴嫩就有超過 110 萬人被迫流離失所，平均每 6 個黎巴嫩人中，就有 1 個失去了家園，甚至有一天之內就新增了 10 萬流離失所者，很多人無家可歸，只能睡在路邊的汽車里、人行道上。

作為一個中國人，在這場逃亡里，我更深刻地理解了我們國家在聯合國的立場，中方明確表示，黎巴嫩不能成為另一個加沙，以色列應立即從黎巴嫩全面撤軍，尊重黎巴嫩的主權、安全和領土完整，呼吁所有當事方立即停止敵對行動，給地區人民一條生路。

這句話不是一句簡單的外交辭令，而是我在邊境親眼看到那些流離失所的民眾后，最真切的期盼。

回首這次黎巴嫩之行，我總覺得這片土地就像地中海畔一顆鑲嵌在歷史裂痕中的珍珠。

我很幸運，能在戰火全面燃起前，親手觸摸到腓尼基人留下的古老石板，真切感受到了貝魯特在傷痕里生長出來的混雜生機。

我帶著穿越四千年的記憶離開了這里，而對于這片土地上的人們來說，窗外的硝煙還未散去，新的篇章正在以一種無比殘酷的方式被書寫。