關稅戰之后，快時尚的極限生存挑戰才剛開始

文丨江舟

盡管中美關稅戰暫告于段落，可全球貿易政策的不確定性仍在持續發酵。

特別是對于以紡織品為核心業務的SHEIN等快時尚跨境電商平臺來說，關稅戰的蝴蝶效應，或許才剛剛開始。

近一段時間，在過去幾個月里極限承壓的外貿從業者終于得以喘息。但對于跨境電商來說，現實可能遠比外界預期的復雜。此前的中美聯合聲明，并未明確提及小額包裹征稅細則。

不過，短短數日后，白宮便迅速填補了這一政策空白。

據路透社5月15日援引白宮行政令及行業分析稱，美國或將對來自中國的低價值商品最低關稅門檻下調至30%。若該政策落地，這將成為繼5月12日特朗普政府將800美元以下包裹稅率從120%大幅削減至54%后的又一關鍵調整。

但問題在于，相較于此前享受免稅待遇的小額包裹，即便稅率降至30%，其負擔仍不可小覷。因為對于快時尚巨頭SHEIN這樣的主打低價的跨境電商來說，價格上的一點波動，都意味著巨大的變化。

相比此前的免稅，這筆多出來的成本將如何分攤？

對于利潤率本就微薄的傳統制造業而言，哪怕是30%的稅率，都足以成為壓垮企業資金鏈的致命一擊。而對于以鏈接中國工廠和美國市場的“小單快反”模式來說，這無異于一場極限生存考驗。

關稅成本究竟由誰消化？這道選擇題背后，是產業鏈各環節的激烈博弈。

01

身份的焦慮

源自中國的SHEIN，可能將會是“后關稅戰”時代里風暴中央的那一個。

其實在本輪關稅戰之前，SHEIN就長期面臨“身份焦慮”，這一次的關稅危機，只不過是水面之下的旋渦成為了水面之上的風浪。

SHEIN 起家于自營品牌，目前已經是全球最大的時尚零售商，據《金融時報》報道，2024 年SHEIN 全年銷售額增長 19% 至 380 億美元。

SHEIN 將大量制衣廠接入其系統，7 天內就能將一張圖紙制成成衣，兩周內送往全球，它真正的壁壘在于讓各環節能嚴絲合縫地咬緊，要讓齒輪順滑轉動，靠的是SHEIN 在自營模式下對每個環節的精準把控。

為拓展增長空間，SHEIN曾經在2023年推出“自營+平臺”雙模式，試圖吸引第三方賣家入駐。

然而，其平臺化進程在落地的進程中面臨兩大矛盾：首當其沖的，是全托管模式依賴中國供應鏈，與關稅政策沖突。

此外，SHEIN嘗試的半托管模式要求商家自主運營物流，但中小賣家缺乏海外倉能力。所以盡管其推出“爆單計劃”提供流量扶持，但由于其對于平臺管理的數字化工具和培訓體系尚未成熟，依然難以復制亞馬遜的生態閉環。

在看到美國市場的不確定性之后，SHEIN試圖通過開拓歐洲、東南亞等新興市場分散風險。據《財經》雜志報道，2月12日，在特朗普首次提出取消小額包裹免稅政策的下一周，SHEIN巴西區負責人Felipe Feistler在新聞發布會上表示，計劃在2025年年底前，將巴西賣家數量增加至4萬至5萬名，業務擴展至巴西四個新州，并在聯邦區開展業務。

然而，不同市場的消費者偏好和監管環境差異顯著。

在歐洲市場，除了嚴苛的設計規定之外，SHEIN的服裝還因為環保標簽缺失被多次處罰；在中東市場，SHEIN的快時尚產品幾年前也出現了與宗教文化水土不服的情況。

Sensor Tower數據顯示，2025年4月，SHEIN在法國和英國的數字廣告支出環比增長35%，但也有機構指出，其實際轉化率遠低于美國市場。

但這一切表明，壓力的背后更深層次的問題在于，SHEIN的商業模式難以適應多元化市場的本地化需求。

以歐洲為例，消費者更注重可持續性和品質，而SHEIN的“小單快反”模式以快速迭代和低成本為核心，這固然可能適應美國市場，但卻與歐洲市場的消費理念存在沖突。據財聯社消息，2024年SHEIN就一度面臨歐盟消費者法的調查。主要針對SHEIN在跨國銷售過程中是否遵守歐盟消費者保護法律的情況。

SHEIN身上，其實濃縮著跨境電商在這個逆全球化時代的增長迷思：

一方面電商帶來了不再受物理局限的消費市場，但另一方面，市場之外的文化、政治、監管等等，都開始成為懸在企業頭上的達摩克利斯之劍。

02

網購的痛苦

我們再回到SHEIN的大本營：美國本土市場。

作為主要的出口國，除了外貿行業從業者，其實國內大家對關稅戰的陣痛感受估計還不算強烈。

但對于美國人來說，生活則完全因為關稅戰而發生了變化。

首先自然是商品價格的上漲。4月份時有媒體爆料，在當時145%的稅率情況下，導致亞馬遜計劃在商品頁面標注產品總價中的“關稅成本”。這一傳聞甚至引發了特朗普的憤怒，他直接給貝索斯打電話斥責對方。白宮新聞秘書萊維特也在新聞發布會上稱此舉是“敵對政治行為”，并強調亞馬遜未與政府溝通。

不過，相比亞馬遜面臨價格危機時展現出的反制能力，對于本就源自中國的跨境電商SHEIN來說，局面正在變得空前復雜。

當下首先也是最為緊迫的，是成本壓力和交貨時間的履約痛苦。

在關稅戰之前，SHEIN的模式是，通過將訂單拆分為單價低于800美元的小包裹，利用T86（800 美元以下免稅政策）清關模式實現免稅和快速通關，商品從中國工廠到美國消費者手中僅需7-14天。得益于這一政策，SHEIN能夠實現從中國工廠到美國市場的無縫對接。

然而，自從取消T86清關模式之后，清關流程轉為更復雜的T01或T11模式，這導致清關時間延長至10天以上，在不算關稅成本的情況下，物流成本就激增25%-30%。

根據Bloomberg Second Measure的數據，2025年4月25日至5月1日期間，SHEIN的銷售額較前一周下降23%。

這一數據背后，是消費者對等待時間的敏感反應。美國消費者習慣于“7天送達”，而SHEIN的履約周期延長至14天甚至更久，直接導致訂單流失。

更嚴峻的是，美國郵政（USPS）一度甚至被曝暫停接收中國包裹，導致SHEIN等依賴直郵的平臺面臨“斷流”危機。盡管后續政策有所調整，但物流商迫于運輸壓力的集體漲價，進一步擠壓了利潤空間。

SHEIN雖嘗試通過海外倉縮短配送時間，但其海外倉布局遠落后于亞馬遜和菜鳥網絡的速賣通，在半托管模式下，僅有很小一部分訂單能夠通過本地倉發貨，履約時效仍難以保障。

有過網購經驗的人都能體會，假如一個網購平臺下單了卻收不到貨，慢慢地消費者也就不買了。

消費者也確實正在用腳投票：根據Similarweb的數據，SHEIN的網站訪問量在4月下滑了23%至0.55億。

據彭博社報道，Shein 向美國消費者發送了降價通知，宣傳各種款式均已降價，并保證消費者不會因關稅而產生任何費用或額外成本。

這也意味著，相比美國本土的亞馬遜可以選擇“硬剛”，在關稅夾縫中的SHEIN卻不得不選擇自掏腰包來進行補貼，以試圖挽留正在流失的用戶們。

03

全球化迷局

所有人都知道，真正的變局已經來了。

那個開放包容的全球化時代已經一去不復返，在這種情況下，對于那些依然致力于全球化航海的企業們來說，舊地圖已經無法找到新大陸。

中國跨境電子商務咨詢公司品牌工廠首席執行官胡建龍此前就對媒體表示，現行的54%的關稅仍然很高，“賣家可能正在采取觀望態度，但總的來說，我認為可以說中國到美國小包裹遞送的繁榮時期，黃金時代已經過去了。”

SHEIN的“小單快反”模式一度被視為跨境電商領域的革命性創新。其通過數據驅動的設計和生產流程，能夠在14天內從設計到上架，遠快于傳統快時尚品牌的3-6個月。然而，這一模式在逆全球化和供應鏈重構的背景下逐漸顯露出弊端。

這一模式的底層邏輯，是建立在低成本、高效率的全球供應鏈網絡之上——中國小作坊的靈活生產、東南亞國家的低成本勞動力，以及美國市場的“小額豁免”關稅政策，共同構成了這一模式的三大支柱。

一定程度上，成就SHEIN的小單快反，并不是什么真正意義上的模式創新，而是那個全球化時代自由貿易的必然產物。

其本質上是一種“全球協同”的結果，核心在于通過數據驅動的快速決策，將設計、生產、物流等環節無縫銜接，形成以消費者需求為導向的“即時響應”能力。

然而，這種模式高度依賴全球供應鏈的穩定性和低成本。SHEIN的絕大部分服裝生產依賴中國，而即便是SHEIN試圖轉向的越南，其政治和經濟風險在逆全球化的背景下也在顯著上升。這種供應鏈的單一性，也導致其在面對關稅調整、地緣沖突或自然災害時，抗風險能力極低。

不過，截止目前SHEIN暫時未回應路透的置評請求。

這種行為令人費解。要知道，2025年4月，特朗普的對等關稅戰就最先從越南開始“下手”，彼時宣布將對越南征收高達46%的關稅。

因此，客觀來說，對于SHEIN來說，把工廠轉移到越南，也并沒有什么實質性的幫助。反而意味著產能開始從中國工廠轉移。

在這種情況下，當其賴以生存的支柱因地緣政治、貿易壁壘和產業轉移而動搖時，SHEIN的商業模式便如同失去了平衡的蹺蹺板，陷入結構性困境。

在逆全球化成為主流敘事的時代，對于面向全球市場的企業來說，需要的已經不再是“快速響應”，而是“韌性生存”。

美國關稅新政不僅是一場成本戰，更是全球電商價值鏈的重構之戰。從這個角度看，中國跨境電商的黃金時代已經過去，未來的白銀時代里，企業必須學會在碎片化的全球市場中，以更靈活、更可持續的方式重新尋找坐標。

這意味著企業不僅要關注如何降低成本和提高效率，更需要增強自身的抗風險能力和適應不同市場的靈活性。未來的跨境電商行業，可能不再追求快速擴張，而是轉向更加穩健和可持續的發展模式。

當然，這場由關稅政策引發的行業變革，既是挑戰也是機遇。對于那些能夠及時調整戰略、提升本地化能力、構建韌性供應鏈的企業而言，這或許是重新定義行業格局的機會。

而對于那些固守舊有模式、變革遲緩的公司們來說，則可能面臨被淘汰的命運。在這個充滿不確定性的時代，只有不斷創新和適應變化的企業，才能在未來的全球貿易格局中占據一席之地。