英國(guó)的“牛排社”究竟藏著怎樣的秘密？從烤肉到不列顛靈魂的狂歡

如果你了解過(guò)英國(guó)的美食，那肯定對(duì)“烤肉”印象深刻，這里的“肉”，通常指的就是“牛肉”。

在這里，還有一個(gè)特別的組織——“神品牛排社（Sublime Society of Beefsteaks）”。

神品牛排社成立于1735年，創(chuàng)始人是戲劇經(jīng)理人約翰·里奇。事實(shí)上，它并不是當(dāng)時(shí)唯一一個(gè)專(zhuān)注于牛肉的社團(tuán)，但是它卻是英國(guó)現(xiàn)存最古老的美食社團(tuán)。

先來(lái)了解一下時(shí)代背景，當(dāng)時(shí)英國(guó)興起了瘋狂的結(jié)社風(fēng)潮，涌現(xiàn)出大量以“大吃大喝”為主題的社團(tuán)——注意，這里的社團(tuán)指的是“全員男性”的社團(tuán)。

歷史學(xué)家沃爾特·阿諾德在他1871年出版的《神品牛排社的興衰史》一書(shū)中寫(xiě)道，神品牛排社起源于約翰·里奇和劇院布景畫(huà)家喬治·蘭伯特之間隨性的牛排配波特酒晚餐。當(dāng)時(shí)的他們應(yīng)該都沒(méi)想到，這種純粹的味覺(jué)享受竟催生了一個(gè)延續(xù)近三百年的傳統(tǒng) 。

最初牛排社吸引的是各種藝術(shù)界人士，包括威廉·霍加斯和塞繆爾·約翰遜等名流。

在那個(gè)年代，烹飪是一門(mén)莊嚴(yán)的藝術(shù)。每周六下午兩點(diǎn)，烹飪儀式準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始。首任廚師愛(ài)德華·赫德森會(huì)親自監(jiān)督烤制的每一個(gè)細(xì)節(jié)——愛(ài)德華·赫德森可不只是一位烹飪大師，他還是全英拳擊冠軍。

牛排被放置在明火上進(jìn)行烤制，油脂滴落時(shí)激起的火焰與香氣，彌漫在整個(gè)聚會(huì)房間。

根據(jù)1754年《鑒賞家》雜志的描述，該社團(tuán)有一條鐵律：“絕不容許任何牛肉以外的菜肴上桌” 。雖然偶爾會(huì)有蔬菜作為配角，但主角永遠(yuǎn)、且只能是牛排。

這種對(duì)單一食材的極致專(zhuān)注，造就了一種近乎宗教般的飲食體驗(yàn)。

當(dāng)牛排被端上桌時(shí)，肉質(zhì)呈現(xiàn)完美的粉紅色，外皮焦香，肉汁充盈——這正是英國(guó)人對(duì)“牛味”的終極追求 。

如果說(shuō)食物是牛排社的靈魂，那么儀式就是它的骨架。

神品牛排社的聚會(huì)絕不僅僅是坐下來(lái)開(kāi)吃那么簡(jiǎn)單。

你可以把它看作是“偽共濟(jì)會(huì)”式的儀式。新成員入會(huì)時(shí)會(huì)被蒙上眼睛，在穿戴古怪服飾的會(huì)員環(huán)繞下，對(duì)著當(dāng)天的牛骨起誓并親吻它 。

日常會(huì)議中，穿著銅扣藍(lán)燕尾服的成員們各司其職：戴著倫敦塔守衛(wèi)帽子的主席主持大局，“主教”負(fù)責(zé)領(lǐng)唱，“記錄官”維持紀(jì)律。而最倒霉的“跑腿小弟”則要忍受各種捉弄，甚至被裹在白桌布里接受嘲笑 。

或許你會(huì)覺(jué)得有點(diǎn)荒謬。但歷史學(xué)家多米尼克·詹姆斯指出，這正是樂(lè)趣所在：“這些儀式實(shí)際上并不是讓人當(dāng)真的。”

它更像是一場(chǎng)屬于成年人的“化妝舞會(huì)” 。在嚴(yán)肅的政治交流和豪邁的吃肉之間，這種戲劇性的惡作劇提供了必要的“社團(tuán)情誼”。

那么，這塊牛肉的意義只是味蕾上的追求和儀式上的認(rèn)同嗎？當(dāng)然不止如此。

看看那些穿著藍(lán)色燕尾服的成員們吧，他們的銅扣上鐫刻著社團(tuán)的格言：牛肉與自由（Beef and Liberty）。

在18世紀(jì)，吃牛排是一種愛(ài)國(guó)的姿態(tài)。為什么呢？這就不得不提英法之間頻繁的戰(zhàn)事了。牛排成為了英國(guó)人對(duì)抗法國(guó)精致烹飪和天主教四旬齋戒的象征。

著名的牛排社成員、畫(huà)家威廉·霍加斯在他的畫(huà)作《啊，老英格蘭的烤牛肉！》中生動(dòng)地描繪了這一對(duì)抗：畫(huà)面中，瘦骨嶙峋的法國(guó)平民和肥頭大耳的僧侶，只能眼巴巴地盯著那塊屬于英國(guó)人的肥美牛肉 ——這何嘗不是另一種“乳法”呢？

對(duì)于彼時(shí)的英國(guó)人來(lái)說(shuō)，牛排是一種繁榮的體現(xiàn)。他們相信英國(guó)的自由制度讓中產(chǎn)階級(jí)也能吃得起肉，不像那些法國(guó)貴族獨(dú)占美食資源，以至于“下面”的人都吃不起肉。

那法國(guó)人是如何回?fù)舻哪兀克麄兏纱嗬糜?guó)人的“牛肉控”，給他們起了一個(gè)綽號(hào)“烤牛肉（Rosbifs）”。有意思的是，直到今天，“烤牛肉”法國(guó)人仍然如此稱(chēng)呼英國(guó)人。

再說(shuō)回“神品牛排社”。這個(gè)美食社團(tuán)有著可以稱(chēng)得上偏激的“大男子主義”。他們把那些從歐洲大陸旅游回來(lái)、偏愛(ài)意大利面和精致葡萄酒的英國(guó)男子稱(chēng)之為“馬卡龍尼（Macaronis）”，認(rèn)為他們的做派是女性化（甚至可以用侮辱性的“娘炮”來(lái)代稱(chēng)）的。

但你再看他們自己的所作所為，無(wú)論是穿奇裝異服還是親吻骨頭明顯都是“不尋?！钡?。

當(dāng)時(shí)的小說(shuō)家托拜厄斯·斯莫利特就在作品中諷刺這群人“似乎并沒(méi)有花太多時(shí)間和他們的妻子在一起” 。

這種自我矛盾恰恰揭示了飲食文化的復(fù)雜性。美食從來(lái)不僅僅是美食，它往往是我們身份認(rèn)同、焦慮與偏見(jiàn)的投射。

如今，神品牛排社依然存在。他們每月仍在倫敦歐文街聚會(huì)，嚴(yán)格遵守24人的會(huì)員限額——這個(gè)規(guī)矩嚴(yán)格到即使是威爾士親王（后來(lái)的喬治四世）想入會(huì)也得排隊(duì)等候 。

雖然這種“純男性”的立場(chǎng)招來(lái)了“性別歧視”的批評(píng) ，但這個(gè)社團(tuán)對(duì)美食的執(zhí)著、對(duì)儀式的堅(jiān)守，也讓我們看到了一種獨(dú)特保守的飲食文化形態(tài)。

正如那首傳唱近三百年的社團(tuán)會(huì)歌所唱：“這是自由不列顛人的歡樂(lè)主題，幸福在于牛肉與自由” 。

以上就是關(guān)于神品牛排社的內(nèi)容~

對(duì)此，你有什么看法呢？