Demna 的 GUCCI 首場時裝秀收獲好評，他帶來了可以屬于所有人的性感

2 月 27 日，GUCCI Primavera 時裝秀在米蘭舉行，這是創意總監 Demna 為品牌打造的首場時裝秀。

這距離去年 3 月 GUCCI 官宣 Demna 加入品牌已經過去將近一年時間，隔壁 Jonathan Anderson 在 DIOR 都已經辦了 4 場秀。與其它多數品牌相比，GUCCI 這波重組的節奏會相對緩慢一些，畢竟對于經歷震蕩的 GUCCI 來說，花更多時間在前期的方向梳理、團隊建構上是絕對有必要的。

雖然沒有辦秀，但 Demna 其實也已經為品牌打造了兩個系列，分別是去年 9 月以電影形式發布的 La Famiglia 系列，和去年 12 月以 lookbook 形式發布的 Generation Gucci 系列。兩個系列都在社交媒體上收獲了不錯的反饋，Lyst 的 2025 年第四季度熱門品牌榜上 GUCCI 連升 5 位來到第 9，這一表現也是 Demna 手下 GUCCI 逐漸升溫的縮影。

而 T 臺首秀終于到來，這一傳統時裝展示形式依舊有著不可替代的重要性。秀場設計建立在最經典的 T 臺形態的基礎上，同時 Demna 又將其塑造為了一個兼具紀念碑式宏偉感與博物館氛圍的空間，這一設定的靈感來自 Demna 拜訪 GUCCI 誕生地佛羅倫薩的經歷。

和所有前往佛羅倫薩的游客一樣，Demna 也參觀了烏菲茲美術館，這座意大利文藝復興藝術的圣殿與 Palazzo Gucci（就是我們習慣說的“GUCCI 博物館”）僅僅相隔一個領主廣場，離開烏菲茲，他第一眼就看到了 Palazzo Gucci，這一刻讓他意識到 GUCCI 在意大利文化中所占據的地位。

“GUCCI 是一種文化，是一種思考方式，也是一種存在狀態。GUCCI 需要成為一種感覺。GUCCI 必須成為一個形容詞。”Demna 這樣形容自己在品牌的使命。

秀場兩側陳列的雕塑是烏菲茲許可下掃描的復制品，它們除了象征意大利文化，也與 Demna 的設計母題相呼應。Demna 描述自己第一次站在波提切利的《維納斯的誕生》面前，突然意識到自己其實深受意大利文藝復興的影響，“（它們）深刻塑造了我對藝術、比例、欲望和美的全部理解”。

身體的比例與原生的欲望是貫穿這場秀的兩大線索。毫無疑問，Demna 在起步階段回歸了上世紀 90 年代 Tom Ford 為品牌塑造的性感風范，甚至復刻了許多當年的經典設計，但又不是簡單的考古復制。

Demna 以一種更直白的方式勾勒身形，將經典單品重塑為貼身設計，既有對品牌性感風格的回溯，也帶有 Demna 熱衷剪裁實驗的嚴謹：無縫連衣裙、超薄的緊身 T 恤絲毫不加修飾地突顯著身體原本的輪廓；皮夾克、運動夾克等通常作為外套會有空間余量的單品轉變為超緊身的上衣；而長褲則緊身到極致，幾乎和瑜伽褲、打底褲別無二致。

而另一個截然不同的變化是原型的豐富度，90 年代 GUCCI 的風格原型是鮮明甚至說絕對的，但 Demna 的秀場上，從模特的身材到氣質，都有著更多樣的呈現。

“性感”不止一種模樣，今日 GUCCI 的性感適配于形形色色的人群。秀場上有 90 年代 GUCCI 秀場常客的 Kate Moss、久別秀場的 Karlie Kloss、維密天使 Elsa Hosk、1 米 63 的哥特風模特 Gabbriette、跨性別模特 Alex Consani 和 Vivian Wilson，此外還有 Fakemink、Nettspend 等多位地下音樂人登上秀場。

街頭潮流、運動風、哥特元素的融入，也為簡約的性感風格增添了更豐富的層次感，Demna 希望“與形形色色的人群產生共鳴”。

手袋與鞋履則都展現了復古犀利的姿態。Bamboo 1947 系列竹節手袋是本季的重點款，Demna 用皮革重塑了經典竹節手柄，而不同尺寸與材質的 Horsebit Ristretto 馬銜扣手袋也非常務實。它們都帶有了某種爆款的潛質。

而尖頭超細高跟鞋無論是經典的淺口設計還是長靴款式都強勢性感，鞋頭的馬銜扣表明了品牌身份。

男士鞋履更加豐富，柔軟扁平的的樂福鞋消解了傳統男士皮鞋的僵硬感，Alessandro Michele 時期的爆款毛絨樂福半拖鞋也回歸了，不同于當年詩意柔和的姿態，現在的新款展現出了更隨性的一面。

同時 Demna 為 GUCCI 打造的首款運動鞋也出現在本季秀場上，它以極簡風格的籃球鞋為基礎，融合了樂福鞋便捷穿脫的特點，一體化的設計模糊了運動、休閑和正式風格的邊界。

秀場部分單品也在秀后第一時間開啟了“即看即買”，包含成衣、手袋、鞋履和配飾，數量不多，但可以即刻過癮了。

在統一而鮮明的風格下，又有著多元包容性，單品拆解開了也都有足夠的說服力，四兩撥千斤。

“本系列，以及我對古馳的整體愿景，都建立在一種務實精神之上。”Demna 非常坦誠地解釋道。他相信設計本身成立，無需添加虛頭巴腦的“偽智性敘事”附加說明。故作深奧、掉書袋式的包裝是時尚行業里“房間里的大象”，Demna 用最直白的方式將其指出。

和愛馬仕、LV 一樣，GUCCI 并非傳統時裝屋，品牌做皮具生意起家，直到上世紀 60 年代才開始涉足成衣領域，1994 年任命 Tom Ford 為創意總監才真正走進時裝行業的中心。Tom Ford 之后是 Frida Giannini，再到推動品牌二次復興的 Alessandro Michele，以及過客般的 Sabato De Sarno，GUCCI 品牌的時裝史非常簡短。

沒有太多的創意遺產可以做文章，Demna 選擇強化 GUCCI 身上的抽象特質，或者說它的“性格”。GUCCI 家族的狗血紛爭，Tom Ford 和 Alessandro Michele 刻畫的截然不同的風格高潮，甚至 GUCCI 品牌百年歷史中的幾輪沉浮，都塑造了這家品牌復雜的、混亂的、充滿爭議的、矛盾的氣質。

誰不愛看八卦呢，這種具體的、鮮明的性格氣質擁有強大吸引力，它們值得被拍成電影，也能轉換為流量與銷量。