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作者丨魚頭
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如今在長沙,隨便走進一家湘菜館,菜單上大概率會有“脆皮乳鴿”或“鹽焗乳鴿”。這道菜幾乎成了湘菜館的“隱形標配”,甚至還會被很多湘菜館當做“特色”。
在說到經典的湘菜時,從來不會有人跳出來跟你強調“我投乳鴿一票”,但事實上,它在湘菜館的銷量卻出奇的好,從人均50到人均500的餐廳,你都能看到它的身影。
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有意思的是,當被問及“乳鴿算不算湘菜”時,多數廚師和食客都會猶豫,最終給出一個模糊的答案:“算吧……也不完全算。”
為啥這個湘菜館熱賣的玩意,始終是個“編外人員”?
一道菜的“入籍”到底由誰決定?
在討論答案之前,首先得想明白一個問題:湘菜到底靠什么認“親”?
首當其沖當然是味型。即使不提最典型的“辣”,湘菜的味道也是極其有辨識度的——豆豉的酵香、臘肉的煙熏味、剁椒發酵后的酸辣、青辣椒熗鍋時那股直沖腦門的焦香……它們并不單獨存在,確實諸多經典湘菜中最讓人難忘的影子。
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而這些味道有一個共同點:厚重、濃郁、有侵略性。
那么乳鴿的最大記憶點是什么?只要你看過足夠多推薦就會發現,很多人最喜歡他的不是味,而是口感:皮脆肉嫩、汁水豐盈。
但在市面流行的烤乳鴿、鹽焗乳鴿等做法中,鮮少有強烈的味道,用的鹽焗粉、脆皮水,這種本身就很不“湘”,加上本身味道相對內斂、精致,即使給他搭抹干辣椒粉、孜然,再配上油碟、辣醬,也仍然有一種“小樣,穿上馬甲我就不認識你了”的錯位感。
再來看主要烹飪的方式。雖然湘菜的傳統烹飪手法豐富多樣,但不得不說的是,當下湘菜被人記住的主要特點,就是以小炒、紅燒、慢煨等為代表的烹飪方式,是一種“熱鬧的動態”,它們的共同特點,是讓味道在整個烹飪過程中,由內而外的“入進去”。
而乳鴿的經典做法是炸或烤——這恰恰是湘菜傳統里相對邊緣的手法,多數情況下,它只是個輔助定型或鎖鮮的步驟。湘菜廚師做乳鴿,基本沿襲粵式的腌制、風干、淋油或油炸,最多在腌料里加些辣椒粉。
但即使用辣椒、孜然去改造,也往往只是在表面疊加一層辣味,乳鴿本身的味型基因并沒有被真正湘菜化,反而有一種“小樣兒穿了馬甲難道我就不認識你”的錯位感。
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小程序
而另一個常被忽視的,則是食材本身。雖然湖南也有自己的鴿子產地,而且規模不小——僅岳陽一個縣的年出欄量就超過4700萬羽。但它們走的是生鮮供應鏈和深加工路線,即使有“岳陽王鴿”這樣的區域品牌,或許正是因為它并未進入湖南人的飲食習慣中,沒能形成像血鴨、臘肉那樣刻進湖南人的味覺記憶,所以也不像廣東石岐乳鴿那樣“有名有姓”。
對于湖南人來說,鴿子就好像是“別人的孩子寄養在自己家里”,看起來很熟悉,卻始終很難“融入家庭”。
為啥這些“外來者”能成功“落戶”?
或許你會舉海鮮的例子:同樣都是“外來貨”,海鮮也是外來食材,甚至還有像臭鱖魚這樣的“外來菜”,為什么他們能夠打破“身份質疑”,甚至成為創新湘菜的代表?偏偏乳鴿卻始終難有“戶口”?
觀察這些成功入了“湘菜籍”的食材往往有幾個共同點:一是打破了原有食材固定的烹飪習慣,完成了“湘式轉譯”,習慣清蒸的海鮮,到了湖南,咱就用炒、煨、干鍋來做,青椒炒海參、干鍋羅氏蝦、干煸波龍……如今誰不說它們是湘菜?
二是不被原有風味束縛,入“湘”隨俗。管他原來是什么樣,先用湘菜的復合香辣試試,不行就換紫蘇、豆豉、山胡椒油,總能找到和諧的一味。你看如今湘菜館的臭鱖魚,是不是以香辣誘人食欲?
三是在消費認知上,是去迎合受眾喜好,而不是強調“源頭”。我做的不是“改良粵菜”“改良徽菜”,而是“湘味融合”,顧客提到這道菜時,第一反應是“湘菜館的那個菜”,而不是他究竟來自哪里。
從這個標準來看,當下湘菜館菜單上的這些乳鴿,顯然還沒有完成這些改造,你仍然看不到過多湘菜元素。
不算“湘菜”,為啥湘菜館都在賣?
比討論“乳鴿算不算湘菜”更有意思的是:既然鮮少有人認為它是湘菜,為什么這么多湘菜餐廳都在賣?
這是來自餐廳經營里一個心照不宣的秘密:決定菜單上菜品去留的,從來都不是“正宗程度”,而是“安全系數”。就像當年辣椒炒肉、剁椒魚頭、小炒黃牛肉成為熱賣菜時一樣,大家喜歡什么,我就做什么。流行,就是最大的“安全牌”。,是一種集體的“默契”。
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更何況,對于湘菜館來說,若真的只局限于大眾認知湘菜,雖然很“正確”,卻難免缺少讓人眼前一亮的東西。乳鴿恰好填補了這個空缺——“把乳鴿做的很好吃湘菜館”是不是比“把湘菜做的很好吃的湘菜館”顯得有意思多了?
而乳鴿也是一個極其有性價比的“工具”——不是消費的性價比,而是經營上的性價比。它自帶“硬菜”光環,食材有溢價感,定價空間大,毛利可觀,消費者認知度高,消費者也愿意為“整只鴿子”這種形式買單,不需要教育市場;而且做法相對標準化,不容易翻車。對餐飲老板來說,這不是用來“拉客單價”的最佳選擇嘛?
乳鴿有沒有湘菜“戶口”,其實無關緊要。更值得我們思考的問題是,菜系的邊界,是否真的依然重要?
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