低度酒的“虛火”，燒不過醬酒的“穩”

最近白酒圈的“低度化”吵得沸沸揚揚，濃香酒企陸續上新低度白酒產品，9度五糧液、26度古井貢、29度舍得自在……

可在這股風里，貴州省白酒企業商會會長丁遠懷放話，“非常反對中國白酒過度低度化”，還把話說得很明白：過度追求42度以下的低度酒是錯誤選擇。

這話一出來，評論區立馬吵開了鍋。有人說他“思想守舊”，“都什么年代了還守著高度酒，市場反應已經證明了低度酒”。但更多懂行的人也對丁遠懷的發言表示認可，認為“低度化就是瞎胡鬧”，“會喝酒還是選53度。”。

在我看來，丁遠懷并非是守舊，是清醒，他護的不是那點度數，是中國白酒的根，這恰恰是現在這些年輕人最該學習的“門道”。

一、別被“淡口”騙了！低度酒有3大硬傷

事實上，對如今的白酒行業來說，低度酒已經不是新鮮概念了。

上個二十世紀八十年代，五糧液就曾推出過38度的低度酒。結果呢？風味寡淡、市場接受度低，沒有人為其買單，以至于最后悄悄下架。

現在，五糧液又重啟低度化戰略，推出29度“一見傾心”，靠明星代言、包裝設計吸引年輕人。但目前來看，其銷量全靠線上支撐，這短期的熱度能不能變成市場的長久認可，還需要時間和大家的檢驗。在近期推出低度酒的舍得、古井貢酒同樣都是如此。

與濃香、清香這般追著低度潮跑形成鮮明對比的，是醬香酒企那股不慌不忙的定力。

茅臺、郎酒、釣魚臺這些做醬香的老牌子、大酒廠，它們的主力產品都在53度黃金度數，僅在非核心產品線中少量推出低度酒“試水”。這種謹慎并非所謂“不懂年輕人”，而是“眾人皆醉我獨醒”：低度化看似迎合市場，實則可能動搖白酒的品質根基，里頭有著三大“硬傷”。

1.低度酒，“放不住”

酒精是白酒之心，對白酒來說，它是保證醇香與風味的天然“穩定劑”。這不是虛來的道理，是老釀酒師一代代傳下來的經驗。

比如對咱們的醬酒來說，53度是它最能發揮香型酒體特點的度數，這也是中國白酒工藝傳承至今，醬香酒企歷經數十年鉆研、反復調試，并經市場與大眾長期檢驗的最終結果。

可年輕人喜歡的低度酒呢？尤其是30度以下的，酒精不夠，極易引發水解反應，放半年就可能變質、變渾濁，喝著有股“水味”，甚至發酸。年輕人愛囤愛喝的RIO、果立方、真露等低度酒，保質期最多兩年，根本放不住，與“越陳越香”的白酒價值背道而馳。

過度降度，本質就是拆解了白酒的“骨架”，說的更俗氣一點，低度酒就是“一次性飲料”，跟能傳代的高度陳釀，根本不是一回事。

2.白酒，別丟了老手藝

白酒的度數，從來都是和傳承千年的釀酒技藝綁定在一起的，不是說想降就能降。

比如醬香酒標志性的“12987”工藝，一年生產周期、九次蒸煮、八次發酵、七次取酒，始終圍繞53度的酒體黃金比例去釀酒，每一步操作都是為了實現酒體風味的最佳平衡。

若盲目降度，實則是將老窖池所孕育的復雜風味“稀釋一半”，是對傳統匠藝的浪費。

可現在不少低度酒品牌，拿“創新”當幌子，實則用營銷稀釋白酒本味。古井貢酒26度“輕度古20”、五糧液29度“一見傾心”，要么打“輕飲”噱頭，要么靠包裝吸睛，把窖香、陳香都調沒了，還談什么品酒？清香型白酒品牌江小白，十多年前就已經推出了40度產品，說要走低度化、年輕化路線，但當時業內就有一大批人不看好。怎么十多年過去，行業要走老路了？

3.喝十瓶也分不清是誰家的，低度化讓白酒“沒了辨識度”

香型是白酒的“身份證”——濃香的窖香、清香的干凈、醬香的醇厚，全靠度數撐著。

但許多低度酒依賴果味，偽裝成“創新風味”，實則掩蓋了基酒本身的缺陷，也喝不出白酒應有的香型特質，甚至難以區分不同品牌的差異。

不少白酒還愛跟風“調酒”：見果立方兌水溶C火了，不管什么牌子都跟著兌；看勁酒加紅牛受歡迎，又一窩蜂往紅牛里摻；牛欄山玩“牛碧桶”、江小白早年被玩出“情人的眼淚”、汾酒玩桂花調酒……總之，誰火就跟誰。

這么調下來，所有酒都成了“甜味飲料+酒精”的混合體，喝著全一個味兒，消費者憑啥非得選你？

醬香酒不一樣，不管是飛天茅臺還是釣魚臺國賓酒，一入口就知道是 “醬香”，香氣突出、醇厚、回味悠長，這種辨識度，是低度酒無法復制的。

當所有酒企都向“淡口”妥協，醬香酒守住的高度，不是固執，而是香型的價值所在。

二、低度酒的“熱鬧”，比不過醬酒的“實在”

當下白酒行業里轟轟烈烈的“低度化”浪潮，更像是一場靠營銷造勢撐起的“熱鬧”。而醬香酒的“穩健表現”，則源于品質、價值與文化的長期沉淀。兩者的差異，在于“短期熱度”與“長期價值”的矛盾。

低度酒市場看似熱鬧，實則外熱內虛。

早些年江小白出來的時候，人們說這是懂年輕人的酒，但這么多年過去，也沒喝出大多的市場，2019年江小白的市場銷售才30億。這兩年 “白酒調酒” 看似火熱，可折騰來折騰去，整個低度酒市場加起來，還不到醬香酒行業規模的三分之一——以高度產品為主的醬香酒，哪怕行業在深度調整期，2025 年市場規模預期仍能沖到 2984 億元，這種巨大的差距不是簡單的營銷設計就能彌補的。

醬酒的龐大市場，靠的是品質與價值，喝一次就記著那股醇厚，復購率又高，自然成了消費者認賬的 “主流白酒品類”。

更重要的是，中國人喝酒，從來不是 “自己喝爽就行”，這酒里藏著的是人情往來的講究，是中國人際文化的根。

中國的人際文化有多長的歷史，酒就有多長的歷史。中國人辦事、走親戚，講究 “禮重情意重”，送的不是酒，是心意的分量，遠非低度酒靠營銷文案所能比擬。高度醬酒擺上桌，是 “我重視你” 的信號，能讓對方覺得你懂規矩、會來事，這就是人情維系里常說的 “默契”。

年輕人總說 “不愛喝高度酒”，其實是沒到那個份上。社會財富大頭還沒到他們手里，還沒有在職場體會過人情冷暖，也沒有深入工程招標、商務談判這些高端場景。

你以為茅臺只是 “貴”？在那些看不見的場合里，它依舊并始終是 “硬通貨”，是隱形的信用憑證：開一瓶茅臺，不用多說話，主人的重視、合作的誠意，全在這酒里了。

醬酒還有獨特的收藏價值。2021 年一瓶 1957 年的茅臺拍了 156 萬，今年 8 月茅臺發布的70 周年紀念款，更是上架2 分鐘就被搶空，二級市場直接溢價到幾萬。

對年輕人而言，“微醺”固然是一種飲酒場景，但錯過了白酒真正的文化內涵與品飲體驗。從唐宋蒸餾酒的技藝傳承，到明清醬香工藝的成熟，千年酒文化的傳承，始終與高度白酒緊密相連。醬香酒堅守高度，本質上是守住了白酒的“根”、白酒的“魂”。

丁遠懷所質疑的，從來不是低度酒本身，而是行業為追逐風口而淡化傳統、輕視底蘊的傾向。白酒的價值，并非體現于酒精度的高低或口味的甜淡，而在于其背后嚴謹的工藝、時間的沉淀和文化的延續。

真正的好酒，是一種可品、可藏、可悟的匠心之作。這一點，年輕人只有擁有了一定閱歷才能真正領會。