文化視野 | 一碗菜豆腐，暖胃更暖心

　　七律·菜豆腐寄鄉愁
豆渣煮就野蔬香，一釜溫存歲月長。
石磨聲催星未落，柴煙氣暖雪初藏。
曾充戰飯支危局，也伴家燈話舊莊。
莫道粗羹無至味，鄉心總在碗中央。

一碗菜豆腐，暖胃更暖心
在沂蒙山區的清晨，炊煙裊裊升起，村巷里飄來一股熟悉的豆香——那是菜豆腐的味道。它不似名饌佳肴那般精致講究，卻以最樸素的姿態，深深嵌入一代又一代山里人的記憶深處。這道被當地人喚作“渣豆腐”或“豆沫子兒”的家常吃食，用的是做豆腐剩下的豆渣，配上白菜、蘿卜、野菜，甚至地瓜葉，便能熬出一鍋溫熱人心的滋味。
小時候，我住在沂蒙山東麓的一個小山村。村子不大，屋舍依山而建，日子清苦得像山澗里的溪水，細流不斷卻難見豐盈。那時，菜豆腐不是想吃就能吃的。黃豆金貴，一家一年也磨不了幾回豆腐。若趕上誰家做豆腐，鄰里間便會悄悄傳話：“老張家今兒磨豆子了，有渣！”于是，有人提著瓦罐去豆腐坊討些豆渣回來，再摘點園子里的青菜，便能做出一頓體面的飯。
做菜豆腐是個細致活兒。母親總在頭天夜里就把黃豆泡上，第二天天未亮就起身推石磨。石磨吱呀轉動，乳白的豆糊緩緩流淌，仿佛時間也被碾碎在這晨光熹微之中。豆渣濾出后，她會先在鐵鍋里煸炒一番，直到豆香四溢，再將切好的白菜幫子、蘿卜絲、蕓豆角一并下鍋，翻炒、加水、慢燉。灶膛里的柴火噼啪作響，鍋蓋邊緣蒸騰起白霧，整個廚房都彌漫著一種踏實而溫暖的氣息。
若是做帶湯的菜豆腐，做法又略有不同。洗凈剁碎的野菜或蘿卜纓與豆渣一同入鍋，加水燜煮。待豆香與菜味交融，湯色泛白微綠，臨出鍋前撒鹽調味，便是一碗清香撲鼻、滑潤可口的湯羹。母親常說：“湯湯水水的養人。”這話樸素，卻道出了農家飲食的智慧——在貧瘠歲月里，一碗熱乎乎的菜豆腐，便是最實在的慰藉。
記得有一年寒冬，大雪封山，家中斷糧數日。祖母從瓦缸底刮出最后一點豆渣，又去后山挖了些凍僵的野菜根，硬是熬出一小鍋菜豆腐。我們兄妹圍坐在炕沿，每人分得半碗，連湯帶渣喝得干干凈凈。那味道談不上鮮美，卻讓人從胃里暖到心里。后來聽老人講，在抗戰和解放戰爭年代，沂蒙山人正是靠這樣的渣豆腐和煎餅，養活了無數革命戰士。沒有肉，沒有油，只有一點豆渣和野菜，卻撐起了一個時代的脊梁。
如今，生活早已天翻地覆。超市里琳瑯滿目的食材，餐館中花樣百出的菜肴，讓菜豆腐這樣的粗食漸漸淡出了日常餐桌。年輕人進城務工，習慣了麻辣鮮香、重油重味，對這清淡寡淡的豆渣湯，往往不屑一顧。可每當游子歸鄉，尤其是年節之際，總有人悄悄問一句：“娘，能做頓菜豆腐嗎？”
我離家四十多年，在外奔波半生，吃過山珍海味，也嘗過異國風味，但最念念不忘的，仍是母親灶臺上那一鍋冒著熱氣的菜豆腐。每次回老家，無論多晚到家，母親或岳母總會提前備好豆渣和青菜，就等我進門開火。如今條件好了，她們不再只用豆渣，有時干脆把整鍋生豆糊直接與青菜同煮，既省了過濾的工序，又保留了全部營養。煮好的菜豆腐白里透綠，入口細膩滑嫩，豆香清雅，菜味鮮潤，比記憶中的還要可口。
配菜豆腐的，永遠少不了一張剛烙好的煎餅。鏊子燒熱，面糊攤開，薄如紙、韌如皮，卷上辣椒、大蔥、香菜，淋點醬油、醋和香油，咬一口，辛辣與清香在舌尖交織。菜豆腐的溫潤，煎卷的筋道，拌菜的爽利，三者搭配，堪稱農家餐桌上的“黃金三角”。這一餐，吃得簡單，卻吃得踏實；吃得樸素，卻吃得深情。
菜豆腐，不只是食物，更是一種生活的印記。它承載著沂蒙山人與土地相守的堅韌，也映照出時代變遷下人們對故土的眷戀。當城市燈火璀璨、節奏飛快，一碗粗茶淡飯般的菜豆腐，竟能悄然撫平游子心頭的褶皺，喚回童年灶火邊的安寧。
或許，真正的鄉愁，并非藏在宏大的敘事里，而是融在一勺豆渣、一片白菜、一縷炊煙之中。只要這碗菜豆腐還在，家的味道就從未走遠。