北京
北京的三月，春寒料峭。
3月18日至27日，廈門香格里拉福港軒中餐廳中餐行政總廚張水光，帶著他的“閩味家書”，北上赴一場山海之約。
一位“匠人”，一席閩味
深耕中餐領域十余年的張水光，身上有許多光環(huán)：“上海金龍魚杯”金獎得主、香格里拉集團中餐星廚18強……但在熟悉他的人看來，他更像一個“味道的守護者”。
他常說：“食材有靈，廚師不過是那個讀懂它的人。”
這一次，他跨越山海而來，把廈門漁村的煙火氣、閩南人家的家常味，原封不動地搬到了北京。
【海味糯米蒸本港膏蟹】
漁村舊夢，一鍋溫著的思念
上世紀三十年代，廈門老漁村有個舊俗：蟹肥時節(jié)，漁家母親將母蟹用粗鹽略腌，再裹上本地糯米，擱在竹籠里慢蒸。
蟹油滲出，浸潤糯米，米香裹著海味，層層疊疊。
如今，張水光復刻了這份“母親的味道”。他精選福建近海“滿膏”母蟹，配寧德高山糯米，古法慢火蒸足三小時。
蟹膏紅亮，糯米軟糯，入口如云，余味是海風拂過的溫柔。
【武夷山紅菇燉花膠湯】
一盅琥珀，飲盡山嵐
武夷山脈深處，云霧巖谷之間，生長著一種無法人工培植的奇菌——紅菇。色如胭脂，形似傘蓋，采天地靈氣而生。
與花膠同入砂鍋，山泉為引，文火慢煨六小時，湯色漸成溫潤琥珀。
入口初覺甘甜，繼而回香，花膠滑如絲，紅菇軟糯如綢。
一口下肚，仿佛吞盡整座武夷山的晨霧與晚霞。
【黃粿醬油水燒閩東黃魚】
山海相逢，鮮糯兩全
醬油水，閩南漁家的味覺密碼。
張水光在此基礎上，做了一次大膽的山海相遇—一閩東黃魚肉質(zhì)緊實，蒜辦分明；寧德黃粿軟糯勁道，是山里人的鄉(xiāng)愁。
兩者同鍋慢煨。黃粿吸飽了黃魚的鮮、醬油的咸、豆豉的香，軟糯中帶著嚼勁；魚肉潔白如蒜瓣，入口即化。
一口下去，鮮的是魚，糯的是粿，暖的是心。
不必遠行，即可抵達
有人說，閩菜是大海與山林共同譜寫的詩篇。
這一次，不必跨越山海，在北京就能讀到最動人的那一章。
3月18日至27日，中國大飯店夏宮，一席閩味，千里傳香。
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