上海時(shí)裝周，還有趣嗎？

“這一季讓我感覺有一種經(jīng)濟(jì)上行的美。”一位設(shè)計(jì)師朋友在3月底上海時(shí)裝周開幕前夕，對我們這樣說道。

第二天，當(dāng)我們前往Showroom拜訪這位設(shè)計(jì)師時(shí)，她進(jìn)一步解釋了這一感慨的由來。在前一天的入場布置中，她發(fā)現(xiàn)相比前幾季，設(shè)計(jì)師們顯然在Showroom的陳列上投入了更多心思。

設(shè)計(jì)師們似乎不再愿意重復(fù)平淡的敘事，而是希望用一些能夠振奮人心的場景設(shè)計(jì)，讓人們重新感受并觸摸到新意。在經(jīng)歷過幾季審慎的陳列與保守的預(yù)算之后，一種久違的松弛感正在悄悄回歸。

從規(guī)模來看，本季共計(jì)約67場品牌發(fā)布，分布在新天地主秀場、Labelhood所在的永源路街區(qū)、前灘31等多個(gè)發(fā)布體系中；與此同時(shí)，MODE、Ontimeshow等9個(gè)Showroom及訂貨平臺同步展開，形成一個(gè)覆蓋發(fā)布與交易的完整結(jié)構(gòu)。積極的信號并不只停留在Showroom層面。這一季的上海時(shí)裝周，無論是時(shí)裝秀本身，還是整體氛圍，都展現(xiàn)出比前幾季更為樂觀和振奮的特質(zhì)。

首先是氛圍的變化。從前幾季開始，許多知名歐美媒體人逐漸參與到上海時(shí)裝周的活動(dòng)之中，而這一季出席的時(shí)尚行業(yè)面孔更加多元且權(quán)威。例如，此前因坐在Anna Wintour旁邊合上電腦盲打時(shí)裝評論而在社交媒體上走紅的時(shí)裝評論人Luke Leitch，幾乎出現(xiàn)在了本季上海時(shí)裝周每一個(gè)值得關(guān)注的秀場前排。在Oude Waag的秀場上，傳奇時(shí)裝編輯Carine Roitfeld也罕見亮相，并在社交媒體上發(fā)布快照，表達(dá)對設(shè)計(jì)師的支持。

Carine Roitfeld

在Xu Zhi的秀場上，我們驚訝地發(fā)現(xiàn)坐在隔壁的是菲律賓演員、社交名媛Heart Evangelista。而在MarkGong時(shí)裝秀開始前，Jacquemus創(chuàng)意總監(jiān)Simon Porte Jacquemus也意外現(xiàn)身，毫無懸念地成為當(dāng)晚該秀場的話題人物。

設(shè)計(jì)師Simon Porte Jacquemus現(xiàn)身MarkGong秀場

在Shushu/Tong的秀場上，來自比利時(shí)和巴黎的時(shí)裝媒體人齊聚一堂——在4月1日Maison Margiela大秀之前，這些時(shí)尚人士已經(jīng)抵達(dá)并參與了時(shí)裝周的后半程。上海時(shí)裝周的國際關(guān)注度正在以肉眼可見的速度提升，它不再只是一個(gè)區(qū)域性的展示平臺，而正在成長為連接?xùn)|西方時(shí)尚對話的核心主場。

氛圍的變化還體現(xiàn)在秀場安排和活動(dòng)上。

這一季，許多選擇在海外辦秀的設(shè)計(jì)師品牌又回歸了上海時(shí)裝周的秀場。本季新天地秀場集結(jié)了Feng Chen Wang、Short Sentence、8ON8、Jacques Wei、Xu Zhi、Susan Fang等一批在國內(nèi)外已站穩(wěn)腳跟的設(shè)計(jì)師品牌，這批曾在倫敦、巴黎、米蘭等國際時(shí)裝周收獲贊譽(yù)的中國設(shè)計(jì)師紛紛將年度核心系列首發(fā)落地上海，標(biāo)志著中國設(shè)計(jì)完成了從“出海亮相”到“主場發(fā)聲”的跨越。

Xu Zhi 2026秋冬系列

比如王逢陳，在巴黎男裝周呈現(xiàn)2026秋冬男裝系列之后，又在上海時(shí)裝周主會(huì)場帶來了一場合并男女裝的十周年大秀。Susan Fang也從倫敦時(shí)裝周的日程轉(zhuǎn)回上海，用一貫輕盈、細(xì)膩的設(shè)計(jì)語言收獲了觀眾的掌聲。回歸不是退守，而是以更成熟的品牌格局，在本土搭建起連接?xùn)|西方時(shí)尚的對話場域。

在活動(dòng)的豐富程度上，本季上海時(shí)裝周也實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的提升。

Apple在時(shí)裝周期間于上海靜安Apple Store與設(shè)計(jì)師王逢陳共同呈現(xiàn)了一場特別的時(shí)裝秀，以此慶祝Apple成立50周年。Feng Chen Wang將十周年敘事從T臺延伸至外灘源仁記洋行這座百年英式老建筑，將茶文化、草木染與茶葉染工藝融為一體，每一件衣物都被視為草木生命的封存。在秀場設(shè)計(jì)上，圓形布局暗藏巧思——既契合十年回歸的圓滿，也呼應(yīng)中國哲學(xué)中“天地萬物”的圓融概念。

Feng Chen Wang與Apple 50周年呈現(xiàn)跨界時(shí)裝秀

上海時(shí)裝周官方舉辦了首屆新浪潮時(shí)尚大獎(jiǎng)。Feng Chen Wang斬獲首屆新浪潮時(shí)尚大獎(jiǎng)最高榮譽(yù)“年度創(chuàng)意人”，獲得30萬元獎(jiǎng)金。該獎(jiǎng)項(xiàng)旨在“發(fā)掘具備整體視野、能夠構(gòu)建完整品牌世界觀的下一代創(chuàng)意總監(jiān)”。

我們的老朋友如Angus Chiang等設(shè)計(jì)師也借此機(jī)會(huì)更新創(chuàng)作，打造了充滿個(gè)性的零售體驗(yàn)空間。

更不用說，Maison Margiela將品牌2026秋冬成衣系列和Artisanal高級定制系列的首次發(fā)布放在上海時(shí)裝周活動(dòng)的最后一天——4月1日晚，Maison Margiela在上海舉辦2026秋冬系列全球首秀，這是品牌成立近四十年來首次將大秀移出巴黎。作為Maison Margiela母公司OTB集團(tuán)創(chuàng)始人，Renzo Rosso親臨現(xiàn)場并表示：“這場秀讓我看到，Margiela和中國市場之間完成了一種前所未有的融合。”

Maison Margiela 2026秋冬系列

設(shè)計(jì)師們也不滿足于單純展示時(shí)裝，而是希望通過一些趣味性的設(shè)計(jì)來調(diào)動(dòng)觀眾情緒。這些趣味性，一部分體現(xiàn)在秀場空間和伴手禮上。

王逢陳在Feng Chen Wang十周年大秀現(xiàn)場，用四個(gè)不同的模塊化空間與現(xiàn)代舞，總結(jié)了她過去十年的創(chuàng)作哲學(xué)——秀場融入了一系列現(xiàn)場藝術(shù)裝置，由五個(gè)動(dòng)態(tài)的“房間”場景構(gòu)成，包括呈現(xiàn)蛻變與成長的“更衣室”、展現(xiàn)匠心工藝的“工坊”、呼應(yīng)運(yùn)動(dòng)融合的“律動(dòng)”動(dòng)態(tài)裝置、致敬畢業(yè)作品的“臥室”，以及以音樂連接社群的現(xiàn)場DJ表演。

Feng Chen Wang 2026秋冬系列

重新在Labelhood舉辦時(shí)裝秀的Gar?on By Gar?on，將瓜果蔬菜作為回歸秀的伴手禮，幾乎所有的賓客都被這一幽默且契合主題的設(shè)計(jì)打動(dòng)，紛紛在社交媒體上分享。

Gar?on By Gar?on 2026秋冬系列

另一部分趣味性則體現(xiàn)在走秀環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)上。譬如MarkGong用一種直白、外放的形式呈現(xiàn)他心目中的性感女性，許多模特走上T臺時(shí)，會(huì)用自己的方式增添戲劇性——比如上半身穿碎花針織衫、下半身配夸張花苞禮服半裙的馮琪斯，就用夸張的肢體動(dòng)作贏得了臺下觀眾的滿堂喝彩。

MarkGong 2026秋冬系列

在Yangkehan的首個(gè)時(shí)裝秀中，設(shè)計(jì)師楊可瀚還原了一個(gè)爵士時(shí)代的上海歌舞廳。她不僅用非傳統(tǒng)的戲劇化走秀和查爾斯頓舞營造出頗具娛樂精神的氛圍，還親自獻(xiàn)唱，與現(xiàn)場樂隊(duì)共同構(gòu)建了一個(gè)懷舊的場域。

還有些設(shè)計(jì)師則推出了新的創(chuàng)作。ShuShu/Tong在迎來了十周年之后，終于在2026秋冬系列的秀場上推出了男裝系列——品牌首次邀請男性模特走秀，這一決定源自越來越多男性顧客開始穿著品牌單品，品牌也順勢擴(kuò)大了尺碼范圍。男孩們出現(xiàn)在原本只屬于女孩們的空間里，用更簡約、更符合男性穿著體驗(yàn)的設(shè)計(jì)拓寬了品牌的表達(dá)。ShuShu/Tong還首度推出了自家麂皮運(yùn)動(dòng)鞋系列，帶來三款雙色配搭設(shè)計(jì)。在秀場風(fēng)格上，本季靈感來自1930年代巴黎嚴(yán)苛社會(huì)框架下一位年輕女子的真實(shí)故事，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)以結(jié)合復(fù)古線條與現(xiàn)代利落邊緣的手法，將標(biāo)志性的甜美少女感做了更成熟內(nèi)斂的演繹。

ShuShu/Tong 2026秋冬系列

不過，在時(shí)裝周最后一天，當(dāng)我們和其他雜志的編輯朋友分享本季感受時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)這一季給人的印象，與此前的幾季并沒有太大區(qū)別。

誠然，本季無論是時(shí)裝周氛圍，還是設(shè)計(jì)師們在秀場上注入的娛樂性，都在努力讓觀眾感受到往日的活力。但落到具體內(nèi)容上，創(chuàng)新力似乎并未體現(xiàn)在服裝設(shè)計(jì)之中。大部分成熟設(shè)計(jì)師品牌的作品中，依然能感受到某種熟悉的影子，造型師們也在盡力維持這種熟悉感。那些半年前大量出現(xiàn)在倫敦、米蘭、巴黎時(shí)裝周秀場的元素，在半年后被進(jìn)行了本土化的“轉(zhuǎn)譯”。

這里所說的“轉(zhuǎn)譯”，并非指本土?xí)r裝力量抄襲或復(fù)刻其他設(shè)計(jì)師的作品，而是指一種基于市場環(huán)境而產(chǎn)生的必然趨同。我們就此問題與一位資深媒體朋友及一位時(shí)裝設(shè)計(jì)師展開了討論。在設(shè)計(jì)師朋友看來，這是市場環(huán)境變化和設(shè)計(jì)師品牌發(fā)展雙重作用下的必然結(jié)果。趨同的設(shè)計(jì)元素和造型手法，意味著這已經(jīng)是一條被驗(yàn)證過的成功路徑。一個(gè)有一定規(guī)模的設(shè)計(jì)師品牌，如果罔顧自身的商業(yè)需求而盲目創(chuàng)新，顯然是不成熟且不理智的。設(shè)計(jì)師需要用一定的熟悉感和相似性來為品牌運(yùn)營服務(wù)——這是一個(gè)在任何時(shí)期都會(huì)存在的現(xiàn)象。即便在四大時(shí)裝周的秀場上，我們也能感受到那些被譽(yù)為“設(shè)計(jì)大師”的創(chuàng)作者們在元素和造型上的趨同。

但在必然產(chǎn)生的趨同現(xiàn)象之外，還有一個(gè)更深層次的問題留存在上海時(shí)裝周的秀場中。在ShuShu/Tong的秀場上，當(dāng)我們看著穿著新季時(shí)裝的男孩女孩們不斷走過，不禁思考：為什么盡管時(shí)常有人說ShuShu/Tong的創(chuàng)作讓人似曾相識，但你依然能從買手發(fā)布的Showroom產(chǎn)品圖里一眼識別出它的設(shè)計(jì)？這一次，我們似乎通過模特的不斷行走與造型之間的反復(fù)強(qiáng)調(diào)，找到了一個(gè)答案。雷留樹與蔣雨彤兩位設(shè)計(jì)師找到了屬于ShuShu/Tong的廓形。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，無論是連衣裙還是針織開衫與半裙的搭配，兩人都在努力強(qiáng)調(diào)某種服裝的線條——這個(gè)線條不屬于其他品牌，而是ShuShu/Tong自己的語言。

這一點(diǎn)在那些廣受好評的設(shè)計(jì)師品牌秀場上也得到了驗(yàn)證。Ao Yes將制服作為它的語言；Samuel Guì Yang提煉出扶柳裙和小李?yuàn)A克這樣屬于品牌的標(biāo)志性單品廓形；Staffonly則圍繞領(lǐng)帶展開了一系列嘗試，創(chuàng)造了獨(dú)特的褲裝與飛行員夾克廓形。本土品牌的成長，是這一季“設(shè)級而上”最直觀的體現(xiàn)，和早年靠單個(gè)系列、一件爆款出圈的“單點(diǎn)閃光”不同，現(xiàn)在的本土品牌，已經(jīng)能完成從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌敘事到渠道運(yùn)營的全鏈條把控，體系化的成熟度肉眼可見。

Samuel Guì Yang 2026秋冬系列

但對于本季時(shí)裝周的許多設(shè)計(jì)師品牌來說，這種凝練出來的、獨(dú)屬于品牌的設(shè)計(jì)語言是缺席的。換句話說，這些設(shè)計(jì)師品牌的面貌是模糊的，它們更像是一系列流行趨勢的結(jié)合——你能看到的是大數(shù)據(jù)時(shí)代創(chuàng)作者對趨勢的某種總結(jié)呈現(xiàn)，而非創(chuàng)作思考本身。

“新”的缺席還體現(xiàn)在其他方面。例如，上海時(shí)裝周官方以選出新時(shí)代創(chuàng)意總監(jiān)為目的而舉辦的首屆新浪潮時(shí)尚大獎(jiǎng)，最終評選依舊落在了一條已被驗(yàn)證可行的商業(yè)道路上，而沒有將重點(diǎn)放在一種可能的新模式上。這并不是說獲獎(jiǎng)設(shè)計(jì)師不出色，而是作為一個(gè)以“新”為招牌的獎(jiǎng)項(xiàng)，鼓勵(lì)創(chuàng)新應(yīng)當(dāng)比表彰成功更為重要。

新銳設(shè)計(jì)力量在此次上海時(shí)裝周也并未涌現(xiàn)。或許受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，剛從時(shí)裝學(xué)院畢業(yè)的年輕設(shè)計(jì)師們并沒有選擇在此期間舉辦時(shí)裝秀。品牌結(jié)構(gòu)的梯度仍在，但真正帶來顛覆性視角的新面孔卻寥寥無幾。參與品牌結(jié)構(gòu)延續(xù)了過去十年逐步形成的路徑，以一批在上海成長起來的本土設(shè)計(jì)師品牌為主體，同時(shí)疊加部分新興品牌進(jìn)入，但新生力量的缺位無疑讓“新”的意涵打了折扣。

Jacques Wei 2026秋冬系列

這一切共同塑造了本季上海時(shí)裝周的奇特景觀：一方面，這個(gè)展現(xiàn)中國本土設(shè)計(jì)創(chuàng)意力量的平臺正努力變得更加國際化，讓屬于中國的時(shí)裝聲音被更多人聽見。本土品牌告別單點(diǎn)閃光，進(jìn)入體系化成熟階段，秀場外立面第一次用上了創(chuàng)意走字屏，蘭廳秀場則做成了可自定義的多功能場域，這種對秀場形態(tài)的“放權(quán)”，給了創(chuàng)意更多自主權(quán)。設(shè)計(jì)師們也在用趣味性的秀場呈現(xiàn)優(yōu)化觀眾體驗(yàn)。在秀場設(shè)計(jì)上，新天地秀場的形態(tài)調(diào)整藏著平臺對本土創(chuàng)意的態(tài)度轉(zhuǎn)變，整體格局正在從“展示”走向“體驗(yàn)”。

但另一方面，我們依然需要新鮮感的刺激，而不只是感受到它愈發(fā)成熟、專業(yè)的一面。堅(jiān)守文化根脈固然可貴，但在這一根基之上，如何不斷向內(nèi)挖掘、向外拓展，尋找真正屬于自己的表達(dá)方式，而不是在趨勢的潮流中被裹挾前行，或許是上海時(shí)裝周未來必須面對的課題。

不過，對于上海時(shí)裝周和本土創(chuàng)意力量而言，這或許是一個(gè)帶著樂觀態(tài)度的新開始。正如Comme Moi品牌創(chuàng)始人呂燕所言：“上海時(shí)裝周非常有引領(lǐng)性，它是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈最全面、最成熟的時(shí)裝周。每一次，你都能看到它第一時(shí)間吸引來全球權(quán)威的媒體，也讓像哈羅德百貨這樣的國際公司注意到中國設(shè)計(jì)師。”從感官上來說，設(shè)計(jì)師們正在努力走出前幾季的陰郁氛圍。而對于一個(gè)正在尋找自身節(jié)奏的時(shí)裝周來說，保持成熟與持續(xù)激發(fā)新鮮感之間的張力，本身就是一場漫長的修煉。在“設(shè)級而上”的路上，每一步的踏實(shí)與積累，都可能為下一次真正的突破積蓄能量。