六十一萬港漂都在這兒
又一家內地餐飲品牌,悄悄和香港說再見了。
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圈妹這兩年寫“結業潮”寫到手軟,但每次看到熟悉的店名消失,心里還是會咯噔一下——
尤其是那些當年氣勢洶洶“攻港”的內地連鎖。
這一次,是酸菜魚。
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(圖:星島頭條)
最后一間,也守不住了
內地連鎖品牌“姚姚酸菜魚”,正式傳出全線撤出香港的消息。
它在2022年進軍香港,高峰時期港九新界一共開出4間分店,尖沙咀、銅鑼灣、屯門、青衣都有它的身影。
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(圖:星島頭條)
那幾年,海港城那間店幾乎天天有人等位,疫情期間更是一位難求。
但最近,位于尖沙咀海港城的最后一間分店宣布,將于3月15日結束營業。
據店員透露,這次結業并非生意問題,而是租約期滿后未獲續租。
原本老板有意繼續經營,但業主決定打通鋪位,改租給另一家人氣火鍋品牌“牛気”。
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(圖:香港經濟日報)
四年時間,就這樣畫上句號。
店員還說,結業消息傳出后,不少熟客特地來吃“最后一餐”。
有人感慨,有人拍照留念......
一間店的落幕,其實也是一個階段的結束。
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(圖:香港經濟日報)
當年的“頂流”,如今集體退場
說起“姚姚酸菜魚”,它當年主打的就是“標準化加品質感”。
招牌酸菜魚強調選用多肉少刺的新鮮鱸魚,搭配秘制湯底和腌制90天的水東酸菜。
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(圖:星島頭條)
還聲稱每條魚都有“身份證”,可以追溯來源。
那種把供應鏈講到極致的敘事,當年確實很打動人。
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可四年過去,版圖從4間縮到1間,最后徹底清零。
而它,并不是個例。
這幾年,類似的故事一再上演。
曾被稱為“內地烤肉排隊王”的西塔老太太,今年1月全線結業,退出香港市場。
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(圖:星島頭條)
再往前看,從2023年開始,一大波內地餐飲品牌高調來港——
農耕記、楊國福、太二、木屋燒烤、貓抓烤肉、三津湯包、蜜雪冰城……
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(圖:大公文匯)
當年開業時,媒體報道、社交平臺打卡、長龍照片刷屏,氣勢十足。
但現在回頭看,有的撐了幾年,有的只活了幾個月。
比如“蘿卜向南”,營業僅4個月便關門;
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(圖:yahoo新聞)
有些品牌選擇默默退租,不發公告、不搞清倉,直接消失......
旺角的“檸蒙蒙手打香水檸檬茶”、“咕嚕丸子屋”,也是來得快,去得更快。
總之,那一波“內地品牌攻港潮”,聲浪有多大,如今退場的聲音就有多密集。
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(圖:香港01)
成本高,是繞不開的現實
圈妹覺得,最現實的原因,還是成本。
在香港開餐廳,租金、人工、水電、牌照、裝修,每一項都是真金白銀。
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(圖:大公文匯)
有業內人士直言,要在核心地段開一家像樣的餐廳,動輒幾千萬港元起步。
鋪租往往是內地的5到20倍,還要“三按一付”。
光是前期投入,就已經讓很多品牌壓力山大。
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(圖:大公文匯)
內地可以靠規模擴張、拉長周期慢慢跑出來,但在香港,現金流的容錯率極低。
一個季度做不好,可能就撐不下去了。
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(圖:香港01)
再疊加這兩年港人北上消費成風——
周末去深圳吃同款,價格更低、選擇更多、還順便逛街,性價比直接拉滿。
你說,香港店怎么打?
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(圖:大公文匯)
價格之外,是“體驗落差”
除了成本,體驗也是關鍵。
不少兩地都吃過的顧客直言,在內地吃烤肉,店員全程幫你烤;
在香港,同樣的品牌,同樣的價格,服務卻明顯縮水。
有些店在內地講究儀式感和互動感,到了香港就變成“自己動手、豐衣足食”。
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(圖:香港01)
價格更高,體驗卻沒有升級,這種落差,很難不被放大。
久而久之,消費者自然會有所選擇。
圈妹一直覺得,餐飲從來不是“復制粘貼”的生意。
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(圖:BBC)
內地爆火,不代表在香港一定成功。
城市節奏、消費習慣、租金結構、人工成本,全部不同。
香港市場小,但要求高;空間貴,但競爭密。
來時聲勢浩大,走時悄無聲息。
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(圖:網絡)
對品牌來說,是一次市場試水;
對食客來說,卻是一段記憶被清空。
也許,這就是商業的殘酷。
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(圖:香港01)
但換個角度看,市場本來就會淘汰不適應的模式,留下真正扎根的品牌。
那么,你還記得哪些曾經很火、卻已經悄悄離開香港的內地餐飲店?
又或者,你心里最希望哪一家內地品牌能真正站穩腳跟?
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本文作者
天天被爸媽遠程催婚的@圈妹
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