讓一代天驕成吉思汗“折腰”的喀龍宣禮塔

喀龍（Kalon）宣禮塔又稱卡揚（Kalyan）宣禮塔，兩個稱呼來自不同的語言。

烏茲別克曾被波斯人長期統治，又有大量塔吉克人，蘇聯時通用俄語言，現在烏茲別克語為主。

很多地方有不同語言的名稱，差異還很大，頭疼！

右邊單穹頂的是喀龍清真寺

雙穹頂的是米爾阿拉伯經學院

喀龍宣禮塔是布哈拉的重要地標，1127年建成，高約47米，有人推測是當時中亞最高的建筑。

它不僅用于呼喚信徒做禮拜，也被用作瞭望塔，還是絲路上的燈塔——夜晚塔頂燃起的火堆給遠方的商隊指引著方向。

有段時間，死囚被從塔頂推下來，它就成了恐怖的“死亡之塔”。

宣禮塔底部直徑9米，“頸部”6米，塔身排列著十幾個圖案不同、美麗而和諧的裝飾環帶，包括一圈后加的藍色琉璃磚。

上部一圈拱型透窗托著大一號的圓頂，好像扣了頂花邊帽。這些讓宣禮塔在高大壯觀的同時不失優雅精致。

1220年，成吉思汗進入這座名城，站在這座塔前。塔太高了，他抬頭仰望時帽子掉落在地。

MANG ZHONG

上：宣禮塔與清真寺

下：清真寺內望宣禮塔

兩個穹頂是對面經學院的

這位征服者撿起帽子后感嘆：我從沒向任何人鞠過躬，但這座宏偉的建筑，值得我折腰。

然后他下令不許破壞這座宣禮塔。

故事很動人，不過這樣的寬容在蒙古西征中實在罕見。而且旁邊的喀龍清真寺沒這么幸運，終是毀于大火。

現在這一座是16世紀建的，經過修復，有著巨大的藍色穹頂，主殿據說能容納萬人做禮拜。只是據說，因為女人不能進去探看。

好在，花錢買票可以進院子，很大，兩側的穹頂連廊很壯觀，主殿前的小亭很精致。

幾個穿著花花綠綠紗裙的男子說笑著迎面過來。我好奇地問：“你們是哪國人？”“俄國人。”一人回答。

左：一個“蘇格蘭人”伸出五指

開玩笑說“拍1張5刀”

右：主殿外走廊上的裝飾

我只能走到這里

見我死盯著他們的裙子，另一個接話道：“不對，我們是蘇格蘭人！”

這時，我看到薄紗下透出短褲，忽然想到：男人進清真寺也不能露腿，所以他們用大紗巾裹在腰間。

女同胞去清真寺定要自帶紗巾——你永遠不知道，門口免費提供的是不是曾與油膩漢子的粗腰圓肚子親密接觸過，甚至被他們坐在肥臀下！

左：米爾阿拉伯經學院

右：喀龍清真寺院內墻

清真寺對面的米爾阿拉伯經學院的大門外墻同樣壯美。

晚上這一片燈光打起，說是美輪美奐絕不夸張。

自由行最大的好處就是自由，我留給布哈拉整整6天。

某晚，我在經學院臺階上就那樣呆坐了一個多鐘頭，看著拍照的游人，拉手的情侶，勾肩搭背的小伙，站在廣場中旋轉圓臺上拍攝的網紅。

當然，更多時候，我靜靜望著宣禮塔，思索著800多年前，成吉思汗立在哪個位置仰望它。

這幾天我無數次在塔下轉悠，應該踩過那個地方。想到這里，穿越時空、闖進歷史的魔幻感猛然升起。

我特想自豪地對著長眠地下的一代天驕吼一嗓子：“我到了你到過的地方！我站在你站過的位置！”