羅永浩是偶然，西貝出問題是必然

即便沒有羅永浩，像西貝這種經營模式的餐廳，也會出現越來越大的問題。

一場偶然吐槽的飯局，沒成想加速了西貝的困境。

當吃瓜群眾嘲笑賈國龍的“不懂公關”時，沒有人知道，在過去的幾年時間里，餐飲業正成為國內競爭最激烈的行業，可能沒有之一。

2025年10月，美團到店餐飲事業部總經理在美團餐飲大會上就分享了一組數據：單體正餐門店（10家店以下品牌）新開店，3個月內閉店率在一年內從27%上升到34%，半年期內大約50%倒閉。即使是連鎖品牌門店，3個月也會關掉四分之一，半年也接近40%。

數字背后，是赤裸裸的壓力。

曾經很多人認為，做餐飲是為數不多自己當老板實現暴富的機會。西貝就是其中的代表性企業，人們的想法很真實，不管經濟形勢怎么變，人總離不開吃飯，民以食為天，做餐飲總有出路。

數據也印證了這一點，新冠之前的十幾年時間里，我國餐飲行業的增長每年都能比GDP增速快3-5個百分點。

當所有人都抱著同樣的認知，扎堆涌入餐飲行業的時候，競爭的激烈性，也導致更多人被市場無情淘汰。

賈國龍說羅永浩黑西貝，導致了4000人丟掉工作，但過去幾年，丟掉工作的又何止4000人。2023年，我國新增餐飲門店315萬家，關閉了300萬家；2024年新增餐飲門店370萬家，關閉了335萬家。

平均下來，每天有將近1萬家門店關閉，西貝不是特例。

為什么西貝出問題，是一個必然？

西貝問題的根源在于，高客單價卻沒能賣出門店現炒，賈國龍至始至終沒能回應這個核心問題，而它，也是西北經營困境的根源所在。

在當下的消費大環境下，顧客前往餐廳用餐，不僅對食材口感有要求，同時還希望餐廳的服務態度好，用最便宜的價格，吃到更好的食物，這是餐飲近幾年最根本的變化。

而西貝，恰恰沒能跟上這個變化。

同樣沒能跟上這個變化的，還有海底撈。今年1月，海底撈宣布創始人張勇重回一線擔任CEO，這已經是海底撈四年里第三次更換CEO。此前海底撈已經連續多季度客單價、翻臺數雙雙下滑。

西貝和海底撈的問題，其實是一樣的。

西貝的利潤率長期只有3%-5%，門店數量增長停滯，即使沒有羅永浩帶來的預制菜風波，西貝出問題也是必然。

為什么？

答案出在西北的成本上。根據晚點的了解，在羅永浩發文吐槽西北之前，西貝只有約25%的成本用于原料，而同期的薩莉亞為35%，壽司郎則高達40%-45%。

消費者希望花最少的錢吃到最好的東西，這是今天餐飲行業的大趨勢。而西北高客單價沒能體現在食材上，那成本去了哪里？

答案是房租和人力。

西北在購物中心開了很多幾百平米的大店，對應的是更高的投資，自然需要更高的定價來支撐；除此之外，西貝更顯著的支出是人工，約占成本的30%，這一點和海底撈接近，也比大多數餐飲品牌高一倍。

去過西北的就會發現，店里有人給小朋友變魔術、有人給小朋友送玩具和氣球，還有人帶小朋友學習各種課程，這些人拿走了西貝很大一部分成本，但他們服務的客戶里，卻只有三四成才帶著孩子就餐。

換句話說，那些六七成顧客去西北就餐，不會享受到這些專屬孩子的服務，但他們支付的菜價里卻包含了魔術師的工資和玩具等。

按照賈國龍的說法，未來西北還要增加更多人力去專門服務孩子，同時提高他們的薪資，在我看來，西貝這完全是本末倒置，放著更多的顧客群體不管，反而專注于兒童群體，這不是說不行，而是西北放棄了自己的主業，反而搞起了偏門。

這也是為什么很多人認為西北“太貴”的原因，因為大多數顧客去西北就餐，不是沖著兒童餐去的，享受不到兒童服務，自然就會認為西北不劃算。

即使沒有羅永浩，西貝出問題也是必然。一個消費降級和少子化的時代里，賈國龍繼續押注于服務和兒童餐，這不是說不行，但對西北這種幾百家的大型連鎖餐飲企業來說，這注定是一條更難走的路。

面對新時代的變化，賈國龍似乎還活在過去的暢想里。

去年10月預制菜風波至今，西貝持續三個月降價、發優惠券試圖改善經營狀況，但這些舉措反而加劇了虧損，大量的人為了西北優惠券去就餐，人越多，西貝反而越虧損，優惠券一停，價格上來了，仍然改變不了西北客流量下滑的現實。

更令人擔憂的，還是賈國龍對當下的誤判。

在預制菜風波之前，西貝每家門店通常有兩位表演魔術的員工，而現在，賈國龍還計劃為每個門店培養10名“歡樂使者”，西貝要把更多錢花在食物以外的地方。

而消費者至今最詬病的地方，恰恰就是西北的食物問題。

賈國龍不語，只是一味討好兒童。

目前西北半年已經虧了6億元，如果賈國龍還不做出根本性的改變，那么西北這家幾十年的老店，可能真的要成為歷史，而賈國龍，至今還認為是羅永浩毀了西北。

大環境有多殘酷，賈總似乎還看不到。

2025年上半年，北京納入統計的3522家餐飲企業利潤下滑到僅剩1.88億元，平均下來每個企業月盈利不到9000元，這個數據還沒有統計年營業額不足200萬元的中小餐廳，如果大餐飲都尚且如此，中小餐廳只會更難。

如果只看做正餐的餐廳，虧損只會更嚴重。

在一線城市北京，新冠前正餐的價格大約為120-180元，現在已經回落到80-100元，與此同時，消費者對餐飲的要求還變得更高了，從新鮮食材到現炒現做，再到無預制都有著更高的要求。

而賈國龍呢？他還抓著服務于兒童這個過于細分的分支。

沒有人能夠脫離大環境因素，哪怕是西貝。

拿到最多米其林的餐飲品牌新榮記2025年推出了人均298/398不含服務費的午市套餐。根據大眾點評堂食餐飲數據，全國餐飲客單價已經回到十年前水平，一線城市自2024年一季度以來更是持續營收負增長。

在消費者花錢更少的同時，餐飲供給還在持續增加，競爭也更殘酷。2025年，北京市每千人平均有6.9家餐飲門店，作為對比，國際游客更多的紐約平均每千人也只有3.1家餐飲門店。

為什么國內這么多人從事餐飲行業？一方面是抱著民以食為天，餐飲總有需求的樸素想法，另一方面，就業環境的惡化，也導致更多人不得不自己創業當老板。

在漫長的下行周期里，越來越多餐飲企業都在改變，努力跟上時代不被淘汰。其中最具代表性的企業，就是薩莉亞和壽司郎，這兩家雖然都是日本餐飲品牌，但它們在日本的經驗，反而在國內餐飲市場做的風生水起。

薩莉亞和壽司郎的策略很簡單，就是極致壓縮成本，把客單價降低的同時，用上更好的食材，同時保證更低的客單價，讓口碑自發傳播，老顧客多了，新顧客自然也就帶了。

毫無疑問，這是更慢更長的生意模式，但在當下的餐飲市場里，這也是最適合的模式。

消費樂觀的時候，企業快速發展，追求擴張；當環境開始改變，企業必須要追求效率，精打細算，要為消費者考慮如何省錢的同時還能吃的更好、更飽，而我國餐飲業，也到了必須要這么做的時候。

西貝不改變，消費者自會用腳投票。

end.

作者：羅sir，關心人、社會和我們這個世界的一切；好奇事物發展背后的邏輯，樂觀的悲觀主義者。